27 октября. День 3.
Километраж за день - 76 км
- асфальт - 75 км
- грунт - 2 км
Набор высоты - 918 метров
Время в движении - 5:54
Погода - ясно, дымка; температура (утро/день/вечер) - 15°/23°/19° C
Утром на палатке вижу осыпавшуюся хвою, но когда собираюсь ее стряхнуть обнаруживаю палочника. Никогда не видели такого огромного, а когда не шевелится, действительно не отличить от сосновых веточек.
Собираем лагерь под мелодичный перезвон колокольчиков, овечье бэканье и лай собак. На дорогу со склона спускаемся с осторожностью - турецкие собаки обладают довольно внушительным размером и склонны к агрессии, если вы проходите/проезжаете рядом со стадом. Но барашки пасутся в отдалении за небольшим ограждением, да еще и под присмотром пастуха - обошлось.
Сегодня продолжаем раскатываться, поэтому первую половину дня просто едем вдоль моря. Едем-едем и вдруг из-за угла “собор Василия Блаженного”. До сих пор удивляюсь таким штукам, неужели есть целевые потребители?
Довольно быстро доезжаем до города Кушадасы. Вдоль моря, не взирая ни на ковид, ни на октябрь месяц, бурлит жизнь: полно открытых кафешек, сувенирных магазинчиков, постоянно подъезжают и уезжают машины. При желании, тут можно было бы и позавтракать, но мы лишь делаем остановку на фотосессию у моря (и, конечно же, чай с бубликами).
После набережной проезжаем череду небольших поселков. Очень приятный частный сектор: уютные домики, цветущие дворики, тихие тенистые улочки. Вдоль моря проложены пешеходные и велодорожки. Так даже и не скажешь, что это Азия.
В наших походных планах был пункт “о поедании свежепожареной средиземноморской рыбы на берегу моря”, а здесь как раз такие приятные места и день располагает. Но, увы, тут нам не Кушадасы - кафешек много, но большая часть их закрыта, а в оставшихся можно разве что выпить чай или кофе с бутербродами. И только в самом конце велопроменада, у въезда в поселок Güzelçamli, находим полноценно работающее заведение. Столик выбираем прямо у моря. Волны плещут, солнышко греет, коты шастают, рыба вкусна, жизнь прекрасна.
После сытного обеда заезжаем в пещеру Зевса, о которой прочли в отчете Юры Касьянова. Но нас данная достопримечательность несколько разочаровывает - вода в пещере вовсе не такая пронзительно прозрачная и насыщенно ультрамариновая как на фотографиях, да еще и в ней, несмотря на запрет о, плещется компания молодых турков. Так что, не задерживаясь, устремляемся в город Söke.
Подъем настолько плавный, что как забрались на 200 метров даже не заметили. В Söke вновь вливаемся в поток машин. Оживленное движение, неожиданные пересечения улиц, ремонт дорог и стадо баранов, выбежавшее на большую кольцевую развязку, быстро приводят нас в тонус. С облегчением выбираемся из столь беспокойного населенного пункта.
В этой точке наши пути со “стандартным” велосипедным маршрутом расходятся. Обычно дальше велопутешественники отправляются на юго-запад, вдоль горного массива заповедника Дилек, посещают несколько античных руин и, пересекая поросшую камышами долину реки Большой Мендерес, возвращаются к морю в районе поселков Дидим или Акбук. С самого начала этот путь для нас выглядит не слишком заманчивым - Эфеса нам было вполне достаточно, да и долина Menderes не самое живописное (с нашей точки зрения) место. Так что мы обратили свои взоры чуть южнее - на озеро Бафа и окружающий его с севера горный массив. На выуженных из интернета фотографиях, район выглядел эффектно и, как говорят в спортивных кругах, перспективно
Долину нам все же пришлось пересечь, но мы это сделали кратчайшим путем в направлении поселка Burunköy. По обочине постоянно летали какие-то белые клочья, а вскоре начали встречаться рекламные щиты, на котором мы разобрали знакомое слово pamuk - хлопок. Трасса вела через хлопковые поля, а вокруг валялись его остатки. Из любопытства остановились пощупать - вата ватой.
В поселке Yeniköy (ну очень популярное название) центральная дорога неожиданно превращается в хлебную улицу. Одна за одной тянутся открытые дровяные печи, где непрерывно выпекают хлеб, лепешки, лаваши, булки, бурекасы и гёзлеме. Почти над каждой висит вывеска с именами пекарей (или точнее пекариц) , многие машины останавливаются и делают покупки. Ну а нам как раз нужен хлеб. Цены дороже чем в супермаркете, но и хлеба огромные и полновесные. К тому же настоящий аутентичный продукт.
В Bağarası делаем последнюю остановку для набора воды. Придорожные родники не встречаются уже довольно долго, так что просто просим разрешения воспользоваться краном в одном из кафе.
За Bağarası начинается подъем. И, как это обычно бывает именно в селах (никто не знает почему?), градиент стартует сразу с 11%, постепенно поднимаясь до 16%. Хорошо хоть не долго. Стоило выехать за последний ряд домов и сразу начались нормальные 6%.
Местность поменялась. Оливковые деревья все чаще чередуются с хвойными. Иногда, нависая над дорогой причудливыми формами, на поверхность выступает скальная порода.
Встречаются удобные полянки для лагеря, но мы слишком близко к поселку, да и до заката время есть. Тем более, что еще дома, глядя на рельеф местности на карте и догадываясь, что найти площадку под палатку может оказаться проблематичным, мы отметили три (!) потенциальных места ночлега. Поэтому, чувствуя себя уверенно, продолжаем ехать. Но...
Для начала очень скоро вдоль дороги потянулись колючие заграждения. И, даже если допустить, что это ограждение сделано чисто для животных, его высота плюс крутизна склонов таковы, что перебраться через него очень сложно. Проблема номер два - на всех мало мальски пологих участках оказались расставлены ульи, а ночевать посреди пасеки мы оказались морально не готовы.
В итоге ни одна из отмеченных точек не сработала, надвигались сумерки, а впереди уже был виден поселок Arslanyaylası. Выбора местность не оставляла - надо лезть вверх по склону. Нашли участок с полуразрушенной кладкой ограждения, но без колючки, и перечелночили сначала через него, а потом и на холм велосипеды и вещи. Наверху нашелся небольшой ровный пятачок размером с палатку. Для нас было достаточно, но если этим маршрутом будет ехать группа размером чуть больше, то место стоянки стоит присматривать сразу за Bağarası либо уже после Arslanyaylası, добавив еще десяток километров в трек дня.
) в багаж нужно сдавать всю ручную кладь. Мы выторговываем у девушки право на провоз самой маленькой сумочки с ценными/хрупкими вещами, но остальное придется сдать. Проблема в том, что в качестве ручной клади мы используем мои велосумки, чье крепление на багажник выступает за габариты самой сумки и легко может быть выломано при погрузке. Разумеется, его можно снять, но весь ремнабор уже упакован в велы и уехал на погрузку. Путем долгих торгов и все равно за какие-то неадекватные деньги покупаем у упаковщиков кусок “пупырчатой” пленки и кое-как заматываем выступающие части. Все обошлось, но момент был неприятный.
). Еле-еле успеваем выхватить одну из пяти и проталкиваемся к ленте выдачи багажа. 