Купили велосипед? А что дальше.

Технические вопросы. Советы начинающим. Обсуждения.

Модератор: cTc

Купили велосипед? А что дальше.

Сообщение Nils » Пн фев 25, 2008 02:21

С покупкой новенького велосипеда, у его счастливого обладателя, в придачу к несоизмеримому счастью идет в нагрузку целый ряд вопросов.
Как это велосипед обслуживать, смазывать, содержать в исправности, получить от него максимально то, что он в состоянии дать, какие полезные аксессуары приобрести и т.д...

Раз возникают вопросы, значит нужно искать на них ответы, что мы в этой теме и попытаемся сделать.

Хочу начать с рассказа о том, с чего начинает свой жизненный путь Ваш будущий, двухколесный друг, незадолго до вашего с ним знакомства.
В магазин велосипед поступает в коробке.
В коробке полусобранный полуфабрикат.
Заднее колесо, трансмиссия и тормоза уже установлены.
Механику остается установить переднее колесо, руль, прикрутить педали к шатунам, установить тросик переднего тормоза и отрегулировать и настроить все системы.

Теперь о втулках. Втулки собираются на заводском конвейере и в подавляющем большинстве случаев по умолчанию пережаты. Потому что точную настройку втулки и микролюфт для доступа смазки, возможно, сделать только руками, причем этот процесс можно назвать кропотливым, потому что он занимает определённый период времени и иногда приходится одно и тоже действие повторять несколько раз, для того, что бы добиться желаемого результата. Когда котрогайкой фиксируется конус втулки, зачастую точная настройка сбивается и приходится повторять процесс. К тому же во втулках изначально, ступицы и конуса бывают, не симметричны друг другу и в одном положении втулка может быть прослаблена, а если провернуть, то затирать, приходится ещё брать в учет при настройке эту погрешность.
Пережатые втулки - это залог того, что у велосипеда будет очень плохой накат и спустя год, когда вы привезете велосипед на обслуживание, при разборе втулок окажется, что там раковины на конусах, раскрошенные шарики и полный износ.
А при правильной настройке и эксплуатации, втулки служат 3-5 и более лет.
А теперь задайте себе вопрос, когда человек в магазине собирает в день много велосипедов, по ходу дела что-то продаёт и консультирует, какая вероятность того, что он будет снимать уже установленное заднее колесо и проводить обоим колесам эту процедуру, которую я даже утомился описывать на клавиатуре?)
Итак, изношенные новые втулки, расстроенные их обладатели, побудили меня описать, как провести самому, самодиагностику своих колёс и убедиться, нужна ли настройка колес и правильно ли она была сделана.
1. Разъединяем вибрейки (тормоза), если дисковый тормоз, эту процедуру пропускаем.
2. Снимаем колесо.
3. Если есть, стягиваем резиновые пыльники, см. фото.
Изображение
4. На подушечки пальцев обоих рук, кладём колесо контргайками, см. фото, и вращаем колесо. Пальцами мы услышим, как крутится втулка.
Ось должна крутиться на новой втулке, как по маслу, никаких усилий, никаких ощущений, что в каком то месте происходит зацеп и не должно быть слышно пальцами, как конус перебирает шарики.
Изображение
После этой диагностики, Вы будете иметь представление, в каком состоянии ваше новое колесо и нуждается ли оно в настройке.

Ко втулкам, которые уже поездили, требования могут быть не такие строгие, первая настройка, качество и кол- во смазки, нынешнее качество металла, условия эксплуатации, делают свою поправку на состояние втулки после определённого пробега. Для б.у. втулки, допустима не очень плавная работа, вызванная износом, смазкой вперемешку с водой и песком, но пережата втулка не должна быть в любом случае.
Не очень плавная работа, частично или полностью, устраняется сменой смазки и при необходимости заменой шариков и конусов.

Пока все)
Следующий раз поговорим об интимной гигиене вашего двухколёсного друга.
Последний раз редактировалось Nils Чт фев 28, 2008 10:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
Nils
 
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: Пн май 24, 2004 17:53

Сообщение Nils » Ср фев 27, 2008 03:33

Возьму на себя смелость, затронуть пикантную тему, интимной гигиены велосипеда.

Начнём с рамы.
У рамы есть три уязвимых места.1. Рулевой стакан, об него трутся рубашки тросиков, стирая краску, а со временем протирают вмятины. Что бы решить эту проблему, визуально отмечаем во время поворота руля, места контакта рубашки тросика с рамой, и наклеиваем на эти места кусочки изоленты или оракала (можно подобрать под цвет рамы). По мере протирания, эти накладки меняются на новые.
2. Нижняя труба рамы. При активной езде по бездорожью, та часть трубы, которая смотрит на землю, получает удары камешков, вылетающих из-под переднего колеса, которые делают сколы краски. Если есть желание сохранить внешний вид рамы для себя или продажи, приклеиваем полоску толстого оракала, армированной изоленты и т.п. по длине трубы снизу.
3. Перо под цепью. При тряске, цепь бьет по раме и оставляет на ней шрамы. Та полосочка скотча, которая наклеена по умолчанию, неэффективна. Проблему решает фирменная неопреновая защита, (продается в веломагазинах, можно снимать и стирать), защищает раму от цепи и поглощает звук, во время контакта цепи с рамой. Или как альтернатива, намотать на перо по всей длине 3-5 слоёв изоленты.

Как мыть раму.
Сухой тряпкой стирать с рамы грязь нельзя! Зацарапаете и заматуете краску очень быстро.
Окунать велосипед в водоём, мыть шлангом или кёрхером, тоже нельзя!
Компоненты велосипеда имеют брызго, но не водозащиту. Попавшая в узлы вода, повлечёт за собой неприятные последствия.
Берём ведро воды (пресной) и мочалку или тряпку, катим велосипед на улицу, смачиваем все болото на раме, не срываем его, а смываем по мере откисания.
Потом начисто моем чистой водичкой и вытираем чистой ветошью насухо, что бы ни оставалось разводов от воды.

Переходим к самому интимному месту велосипеда, трансмиссии.
Точкой отсчета у нас будет цепь.
Цепь смазывается каждые 50-200 км, в зависимости от смазки и условий эксплуатации.
Перед смазкой, цепь и звезды должны быть чистыми, след-но чистим трансмиссию мы перед каждой смазкой цепи.
Нельзя смазывать цепь, поверх грязи и старой смазки!
Если цепь не сильно замаслена и не в песке, её можно плотно обхватив, почистить сухой тряпкой.
Изображение
Если цепь в песке, лучше мыть по полной программе, специальной машинкой для мытья цепи, которая продается в веломагазинах и имеет разновидности.
Изображение
Как альтернативу, можно использовать зубную щётку (кисточку) и моющее средство.
Этот вариант более грязный и времяёмкий.
Я обычно мою цепь раз в месяц, промежуточные чистки делаю тряпкой, если на цепь попал песок, мою всегда машинкой, от тряпки толку мало будет.
Моющие средства концентраты для цепей есть в продаже.
Как альтернатива, хорошо зарекомендовал себя «ферри», примерно пол чайной ложки, на стакан воды.
1-3 раза моем цепь моющим средством, пока не станет чистой.
Если мыли цепь ферри, а не безпенным фирменным раствором, тогда потом протираем тряпкой от пены и промываем несколько раз водой от остатков мыльной пены.
Вытираем цепь насухо и сушим. После мойки, цепь сразу смазывать нельзя, предварительно её следует высушить.
Если спешите, можно воспользоваться феном. Я делаю иначе, мою цепь вечером, смазываю с утра.
Ролики перекидки собирают на себя много старой смазки, их следует чистить, прижимаем к ним ветошь, с обеих сторон, где можно подобраться, и крутим педали против часовой стрелки, вытирая с роликов грязь.
Изображение
Ветошью чистим переднюю и заднюю перекидки, поливать маслом их не нужно.
Теперь звезды. Берем полоску ветоши, натягиваем её, вставляем между звезд и, прижимая к звезде, вытираем- полируем звезды, проворачивая звёзды против часовой стрелки, прижатой к ним ветошью.
Изображение
Изображение
Если звезды очень грязные и такой метод не помогает снять зашлакованную смазку, тогда моем кисточкой и моющим средством.
Звезды должны всегда быть чистыми и сухими. Их смазывать не нужно!
Для смазки цепи используем только фирменные велосипедные смазки, IceToolz PTFE с силиконом, Pedros, Motorex, Tacx и др.
Альтернативные смазочные жидкости, крайне нежелательны!
К смазке для цепи довольно строгие требования, она не должна собирать пыль, должна быть достаточно текучей, что бы затекать под колечки звеньев и быть достаточно густой, что бы ни вытекать назад. Обычные масла, не удовлетворяют этим жестким требованиям.
Если цепь слишком грязная или в песке, это будет видно по грубой работе цепи и песочному потрескиванию. Если цепь сухая, она будет сухо попискивать.
Лучше не доводить до таких симптомов и мыть и смазывать цепь заблаговременно.
Не своевременная чистка и смазка цепи значительно уменьшает ресурс цепи и звезд, и сказывается на мягкости работы трансмиссии в целом.
Если на цепи нет замочка, отмечаем маркером звено цепи, что бы обозначить то место, с которого начали смазывать и не пойти по второму кругу.
Смазываем цепь, нанося по маленькой капле на каждое кольцо и стык звеньев. Это делается через носик бутылочки. Если носика нет или он обильно поливает, тогда набираем масло в шприц и через иголку наносим маленькими каплями на каждое звено, проворачивая цепь.
Изображение
После этого крутим педали против часовой, раз 50 или прокатимся минут 5, дав возможности маслу затечь под колечки, и вытираем тряпкой цепь насухо.
Снаружи, цепь должна быть чистая и сухая.

После каждой поездки, вытираем ветошью ноги и сальники вилки (амортизатора), от накопившейся за день пыли и грязи.
Изображение

Если тормоза V- брейки (не дисковые), периодически нужно мыть водой (или вытирать начисто сухой тряпкой) обод (рабочую поверхность тормоза), от грязи вперемешку со сточенной резиной колодок, и сами колодки, предварительно рассоединив тормоза
Изображение

Следующие темы, которые мы будем постепенно затрагивать, будут про аксессуары, ремонт камер, разные советы и, конечно же, уделим внимание основам техники езды.
Аватара пользователя
Nils
 
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: Пн май 24, 2004 17:53

Сообщение Nils » Пн мар 03, 2008 01:53

Аксессуары, полезные и не очень, нужные и не востребованные.

Шлем.
Аксессуар №1, нужен всем, от мала до велика, даже в поездках за угол, в булочную.
Какой выбрать шлем, тут стоит полагаться на свой вкус и подбирать, что бы удобно сидел на голове, не давил и не болтался.
Шлем- это изделие, к которому выдвигается ряд жестких требований, поэтому он должен быть фирменный, а не сделан неизвестно где и кем.
Бёрем название шлема и модели, запускаем в браузере поисковик и смотрим в интернете, существует ли вообще такая фирма и модель у неё. Этот минимальный тест можно проводить всегда, когда есть сомнение в изделии, ну и доверяем своим рукам и глазам, изучая качество заинтересовавшего продукта.
Шлемы бывают трёх видов:
1. кросс - кантрийный - легкий шлем, хорошо подобранный практически не ощущается на голове после небольшого привыкания, одноразовый при ударе, много вентиляционных отверстий, может лопнуть, если уронить.
Изображение
2. котелок - прочный шлем, который закрывает полностью голову, более тяжёлый и хуже вентилируется, если уронить, не сломается так легко, как кросс - кантрийный.
Изображение
3. фуллфейс – шлем, который полностью защищает голову и челюсть, используется в экстремальных стилях езды и фрирайде.
Изображение

Свет.
Если приходится ездить в тёмное время суток, а это рано или поздно приходится, то без фары и заднего фонаря, это делать крайне не благоразумно.
Не стоит полагаться на отражатели! Вся полезность отражателей сводится к тому, что если на велосипед направить свет фонаря, он будет в темноте мило смотреться. На дороге, в свете фар, попутных и встречных автомобилей, эти отражатели никто не увидит.
Фары.
С криптоновой лампочкой - морально устарела, имеет низкий КПД.

Галогеновая - отлично светит, хорошее соотношение цена- качество. Яркая и не экономичная, неудобна в походах своей прожорливостью, зато очень хороша в городе, где есть возможность вечером зарядить и иметь на следующий вечер, яркий источник света. Обычно, без подзарядки, непрерывно может светить 2-3 часа.

Диодная фара. Начальные модели очень вяло светят, скорее подходят, как карманный фонарик, чем освещение для велосипеда. В дорогих моделях есть шедевры, которые дают очень много света и потребляют очень мало энергии, если позволяют средства и необходим хороший, экономичный источник света - это хороший вариант, но стоит смотреть верхние модели, которые стоят 40-50 $ и выше.
Конечно, бывают и исключения из этого правила. Не покупайте слепо свет, прочитав рекламную брошюру, читайте отзывы, пробуйте фары у друзей, в магазине в тёмном чулане и найдёте себе хорошую фару.
Отдельное внимание уделите качеству крепления, удобству и надёжности снятия- постановки фары на это крепление и удобству замены аккумуляторов, если не предусмотрена зарядка прямо в фаре.
С задними мигалками всё проще, должна: ярко мигать, быть реализована защита от воды и грязи в виде прокладки между половинками, которые открываются при смене батареек и надёжно фиксироваться на креплении (последнее, в дешёвых китайских, хлипких, но ярких моделях, решается суперклеем).

Очки.
Очень полезный аксессуар, помимо слепящего солнца, хорошо защищает глаза от мошки и пыли.
Удобны очки с несколькими сменными стёклами, тёмное стекло от солнца и бликов, какое нить оранжевое для хорошего настроения и прозрачное стекло для вечера, как защита от мошки, ветра и пыли.
Намного долговечнее очки, с оправой не очень жесткой, а сделанной из более- менее эластичного материала. Так же стоит уделить внимание концам дужек, при сложенном состоянии, они могут царапать внутреннюю часть стёкол, лучше выбирать очки, у которых дужки, складываясь, не упираются в стекла, или с дужками, у которых прорезиненные наконечники.

Велокомпьютер.
Нижние модели, показывают текущую скорость, пройденную дистанцию, и суммарный пробег. Модели по дороже, умеют считать время в пути, суммарное время, среднюю и максимальную скорость, каденс (частоту вращения педалей), пульс, и ряд других функций, набор высоты, температуру и т.д.
Нужно ли Вам это, и в каком наборе полезных функций, это сугубо индивидуально.
Разве что могу посоветовать, не воспринимать всерьез функцию подсчёта калорий, велокомпьютер не видит, на какой передаче едет велосипедист, усиленно крутит в горку или катится накатом с горы, едет по шоссе на сликах или на злой резине и с багажом по грязи. Подсчёт калорий, могла бы быть полезной функцией тамагочи, но никак не велокомпьютера.
Велокомпьютеры бывают беспроводные и проводные. Бытует мнение, что у проводных, уязвимое место, провод, который легко порвать. Это часто происходит при неправильной прокладке этого провода. Если провод правильно проложить и зафиксировать, вероятность его повредить, становится крайне мала (см. фото).
Изображение
Качество изготовления корпуса, крепления и кнопок, долговечность, защита от воды, читабельность дисплея, могут сильно отличаться у моделей разных производителей.
Для меня очень удобно, когда текущая скорость показывается крупнымы цифрами и не сливается с другими показателями. Но это уже дело вкуса и привычки.

Пульсометр.
Используется для контроля сердечного ритма, тренировки аэробной выносливости, спортсменов и велосипедистов, которые серьезно тренируются, и выкладываются на велосипеде.
Очень желателен, для тренировок на велостанке.
Для обычных покатушек в щадящем, расслабленном режиме, вешь бесполезная.

Подножка.
Деталь, которая утяжеляет велосипед и сводит все старания инженеров создать лёгкую алюминиевую раму, на нет.
Если вес велосипеда не принципиален- это будет полезная деталь велосипеда. Если же Вы хотите ездить на лёгком и c хорошей динамикой велосипеде, лучше научиться его облокачивать задним колесом, задним колесом и седлом, или класть на бок, противоположный переключателю скоростей. Можно даже на торец педали наклеить кусочек резинки, если не хочется таким методом царапать педальку.

Багажник и сумка на багажник (велоштаны),
незаменимы в походе.
Изображение
Возить груз на спине, крайне противопоказано для позвоночника!
Так же удобны для людей, использующих велосипед, как транспортное средство, удобно перевозить вещи, документы, ноутбук, покупки, и как альтернатива рюкзаку.
Сумки и корзинки на руле, влияют на управление велосипеда, учитывайте этот факт, если захотите нагрузить переднее колесо.

Багажники есть стальные и алюминиевые.
Алюминиевые - немного дороже, легче и жестче. На них груз меньше гуляет, уменьшая дискомфорт во время езды и понижая вероятность поломки самого багажника.
Багажник лучше устанавливать как можно ниже к колесу, что бы уменьшить центр тяжести, качение велосипеда и нагрузку на багажник.
Более надежные багажники, которые имеют цельно вареную конструкцию, а не сборную из частей на болтах.
Есть багажники, которые крепятся в одной точке, на подседельной трубе. Эти багажники не рассчитаны на серьезную нагрузку и используются на велосипедах с двумя амортизаторами или на рамах, не имеющих крепление для багажника. Эта модель багажника, больше других подвержена поломкам и не любит тяжестей.
В документации или на самом багажнике, обычно пишут максимально допустимый вес груза.
Выбор сумок- штанов велик, при выборе, смотрим на качество змеек, наличие клапанов не змейках, которые защитят содержимое от пыли и воды, качество материала (тряпичный материал быстро придет в негодность), практичны материалы из жесткого, прочного, водоотталкивающего материала. Желателен чехол, который защитит сумку от дождя и грязи, такие чехлы продают к определённым моделям сумок или можно изготовить самостоятельно. Чехол намного проще постирать от грязи, чем сумку.

Инструмент.
Современные, фирменные велосипеды, в подавляющем большинстве используют болты под шестигранник.
Набор шестигранников, полезная и нужная в дороге вешь.
Всегда можно поджать, что раскрутилось. Отрегулировать седло, тормоза и т.д.
Изображение

Ремонт камер (проколы)
В дорожной велоаптечке, нам необходим насос и набор латок с клеем.
Желательна запасная камера.
У камер бывают два вида нипелей, отличающиеся по диаметру и конструкции, покупая запаску, обращайте внимание, под какой нипель у Вас обод. Если автомобильный стандарт, тогда подойдёт любой, если стандарт преста, более узкий, тогда запаска с автонипелем не станет на обод.
При покупке насоса, желательно взять универсальный насос, который умеет качать оба вида нипелей. У насоса может быть два наконечника или внутренность одного наконечника, при частичной разборке, переворачивается, изменяя отверстие под нужный стандарт.
Как правило, большинство насосов универсальные, но попадаются и одностандартные.

Итак, прокол и спустило колесо.
1. Снимаем колесо и визуально осматриваем снаружи покрышку на наличие инородных предметов, что найдём- извлекаем, если что то нашли, не останавливаемся, продолжаем просмотр по всей окружности.
2. Стягиваем покрышку с обода. Руками, если не получается, используем специальные лопатки или ручку ложки или вилки.
Вытаскиваем из покрышки камеру.
3. Наощупь и визуально, прощупываем всю покрышку изнутри на наличие инородных предметов, осторожно, не наколите пальцы, всё инородное извлекаем, пинцетом или ножом.
4. Слегка подкачав воздуха, что бы камера не была похожа на тряпку, вставляем новую запаску в покрышку, собираем, руками или лопатками, накачиваем и ставим колесо на место.

Внимание, снимать покрышку начинаем со стороны, противоположной нипелю. Когда ставим покрышку, вначале вставляем камеру в покрышку, потом нипель в обод и от нипеля начинаем натягивать на обод покрышку.

Если запаски нет, ищем прокол и ремонтируем камеру.
1. Накачиваем посильнее, что бы камера по объему стала в 1.5-3 раза больше обычного, прислоняя камеру к уху, проворачиваем и ищем прокол(ы), если есть поблизости вода, опускаем накачанную камеру в воду и в воде ищем проколы.
Если удается найти на слух, тогда не мочим, что бы потом не тратить время на сушку.
2. Отмечаем проколы ручкой или вставляем веточку, спичку.
Я обычно ручкой рисую прицел, по диаметру большему размера латки, что бы когда начну обрабатывать поверхность, этот прицел мне указывал на прокол и я не потерял это место.
3. Зачищаем наждачной бумагой камеру, площадь, большую размера латки, снимаем верхний слой резины, что бы не было талька и произвести сухое обезжиривание наждачкой. Зачищенное место, пальцами уже не залапываем.
4. Берём латку, снимаем фольгу, с лицевой стороны плёнку не трогаем, и тонким слоем клей, который идёт в комплекте с латками!, наносим на зачищенное место и на саму латку, там где сняли фольгу.
Все оставляем на 10-15 минут, после чего, латку плотно прижимаем к месту прокола, причём обработанная клеем камера, по площади должна быть немного больше размера латки. На твердом, плотно обжали пальцем латку по всей площади на камере и сразу можно собирать колесо и ехать.

Если все сделали правильно, использовали хорошие латки и клей из набора, эта латка никогда не отвалится, У меня таким методом было поклеено на одной камере 18 латок, ездил с ними несколько лет и ни одна не отстала :)
Аватара пользователя
Nils
 
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: Пн май 24, 2004 17:53

Сообщение Nils » Пт мар 07, 2008 00:19

Фляги и флягодержатели.
Флягодержатели отличаются цветом, материалом изготовления и дизайном, а так же весом. Крепятся к раме двумя болтами, на раме обычно 1-2 крепления для флягодержателей.
Во флягодержатели можно устанавливать, как фляги, так и обычные пластиковые бутылки, подходящие по диаметру, алюминиевые флягодержатели можно подгибать под размер бутылки.
Изображение
Бывают фляги - термоса.
И фляги с пыльником (колпачком), который защищает носик фляги от пыли и грязи.
Если мы едем далеко от дома, одна фляга хорошо, а две лучше, в одной фляге энергетический напиток, например зелёный чай с лимоном и медом, а в другой обычная вода, попить, руки сполоснуть, лицо от пыли.
Ещё один вид фляги – гидропак, ёмкость, которая вставляется в специальный отсек, рассчитанных для этого моделей рюкзаков или которая уже идёт в комплекте с рюкзаком.
Гидропаки бывают разных объёмов, наружу выводится трубочка с соской – наконечником (клапаном), этот наконечник закрепляется на лямке рюкзака, если его удобно закрепить, можно напиться, даже не отрывая рук от руля.
Изображение
Аватара пользователя
Nils
 
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: Пн май 24, 2004 17:53

Сообщение ray » Вт мар 11, 2008 13:58

Чтобы звезды трансмиссии жили долго и счастливо, нужно своевременно менять цепь. Изношенная цепь очень быстро убивает звезды.
Есть множество способов для определения степени износа цепи и самым удобным является, наверное, специальный щуп. Но у большинства велосипедистов такого инструмента нет. Зато у многих есть обычный штангенциркуль!
И вот способ измерения цепи:
N-roman писал(а):Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и развигаем их до упора. Смотрим результат.

От 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
Более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету.

Изображение


Оригинал статьи тут: http://norcoroman.livejournal.com/26730.html
Аватара пользователя
ray
 
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:08
Откуда: Одесса

Сообщение Nils » Пт мар 21, 2008 01:31

Рожки на руль, предназначены для смены и отдыха положения рук и туловища, во время длительных переездов. Хороши в туризме и марафонах. Так же их удобно использовать в гонках, для большего рычага при активном подъёме в крутую горку, если совершаете этот манёвр стоя, а не сидя в седле.
В передвижениях по городу полезность их сомнительная, расстояния не те и в условиях оживленного города руки должны быть максимально близко к тормозам, хват за рожки не способствует этому.
Рожки устанавливают почти параллельно земле, с небольшим подъемом вверх.
Рожки, торчащие вверх, не есть правильно.

Звоночек, очень милое и полезное приспособление, заменяет окрики пешеходам «би - би, разойдись, эй на пароходе», а так же приехав к девушке под дом, можно не набирать банально по мобилке, что бы вышла, а замест этого круто побибикать под окном.


Покрышки, бывают разной ширины, высоты, диаметра и назначения.
Изображение
Слики - очень гладенький протектор, сугубо для асфальта.
Очень хороший накат на асфальте, но некомфортная и не устойчивая на грунте.
Полуслики - гладенькие или почти что гладенькие, по бокам уже есть ярко выраженный протектор, подходит как для асфальта, так и для твердого грунта, более универсальная резина, в отличие от сликов.
Дальше идут зубастые, и очень зубастые покрышки, они могут быть как для твердого грунта, так и для сыпучего, для грязи (с большими промежутками между шипами, для лучшей самоочистки). Для того, что бы правильно выбрать шипастую резину, и понять её назначение, есть смысл смотреть на сайте производителя рекомендации и описания заинтересовавшей модели покрышки.
Так же выпускают покрышки с кевларовым кордом, они более легкие, в сравнении с аналогичной моделью со стальным кордом и их можно свернуть в компактно в трубочку.

У камер есть два вида ниппелей, стандартный автониппель и
Presta (см. картинку)
Изображение
Длина ниппелей бывает разная, так как есть обода разной высоты, для них в продаже есть камеры с разной длиной ниппелей, один может оказаться коротким для вашего обода, другой до неприличия длинным.
Если в ободе широкое отверстие под автониппель, в такое колесо можно устанавливать и камеру с ниппелем presta. Если с узким под престу, в такое колесо автониппель не станет.
Покупая камеру, смотрите упаковку, там есть информация, какой ниппель и какая его длина, под какой диаметр и диапазон ширины покрышек, рассчитана камера.

Педали.
Бывают обычные платформы и контактные педали.
Платформы бывают разной ширины и материалов изготовления, пластиковые, пластиковые с металлической рамкой, цельно металлические, с насыпными или промышленными подшипниками. Очень широкие и с острыми шипами, такие платформы используют в экстремальных дисциплинах и их рекомендуется использовать с защитой голени, шипы этих педалей травмоопасны.
Контактные педали используются в сочетании со специальной велообувью, в подошву которой вкручивается шип (элемент контактной педали).
Контактные педали жестко фиксируют ногу и она уже не только давит, но и тянет педаль, тем самым идёт значительный прирост кпд.
Контактные педали бывают шоссейные и для горного велосипеда.
Есть универсальные, односторонние педали, с одной стороны контактная педаль, с другой стороны обычная платформа.
К некоторым моделям контактных педалей, в комплекте идут пластиковые вставки, которые делают из педали платформу и можно ездить в обычной обуви, это не очень удобная платформа, но как альтернатива, поехать за хлебом и не одевать велообувь.
Велообувь бывает шоссейная, для горного велосипеда - туристическая, спортивная, велообувь - сандали.
Аватара пользователя
Nils
 
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: Пн май 24, 2004 17:53

Сообщение Nils » Пт мар 21, 2008 02:44

Положение тормозных ручек, тормоза и торможение.

Современные дисковые и V- brake тормоза имеют хорошую и мощную модуляцию.
Для торможения достаточно использовать 1-2 пальца, какие пальцы, видно на фото.
Изображение
Изображение
Натяжку троса тормоза следует делать так, что бы тормоз брал в начале, и в полностью заблокированном положении, тормозная ручка не доставала до пальцев, которые обхватывают руль.
Всеми пальцами давить на тормозную ручку, которая проваливается до самого руля, не правильно. 1-2 пальца работают с тормозом, остальные пальцы постоянно фиксируют руль, и этот хват не ослабевает во время торможения.
Преимущество дисковых тормозов: они имеют более информативную модуляцию торможения и более предсказуемый момент блокировки колеса, а так же эффективнее работают в грязи и воде. Более мощные, можно использовать тормозные диски (роторы) разного диаметра, тем самым ещё более увеличивая мощность тормоза.
Дисковые тормоза бывают механические (привод тросиком) и гидравлические (вместо тросика, гидролиния).
Крепление роторов на втулку колеса, может быть двух видов, на 6 болтов или CENTER LOCK, то есть при покупке ротора или втулки, нужно согласовывать, что бы эти две детали были одного стандарта.
Так как роторы бывают разных диаметров, то под соответствующий диаметр идут переходники, промежуточное звено между калипером (тормозным механизмом) и рамой или амортизатором, для того, что бы калипер был на одном уровне с ротором.
У каждого производителя тормозов свои переходники, которые могут не соответствовать калиперу другого производителя.

Тормоза V- brake, не в экстремальных условиях эксплуатации прекрасно справляются со своими функциями, просты в обслуживании и тормозные колодки гораздо дешевле, чем в дисковых тормозах.

Самое эффективное торможение - двумя тормозами одновременно. Не стоит при торможении полностью блокировать колёса и вставать на переднее колесо, от этого тормозной путь только увеличивается, а устойчивость велосипеда уменьшается.
Тормозить нужно уверенно, но не доводить до блокировки заднего колеса при пережатом заднем тормозе и отрыванию от земли заднего колеса, при пережатом переднем тормозе.
При торможении следует всегда учитывать покрытие дороги, при различных покрытиях и состоянии дороги, поведение велосипеда при торможении и усилие на тормоз существенно меняется.
Крайне опасно тормозить, когда переднее колесо находится в положении «не прямо»!
Аватара пользователя
Nils
 
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: Пн май 24, 2004 17:53


Вернуться в Технические вопросы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4