Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
Модератор: Злыдня
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
Предисловие
Уже давно я утратила мотивацию к написанию отчетов. Соревноваться мне не интересно, походы не так уж оригинальны и вряд ли я могу добавить какую-то действительно новую информацию к уже имеющейся в интернете и обладаю недостаточно хорошим слогом, чтобы сделать из отчета интересное чтиво. Но Иордания - это совсем другое дело. Она, безусловно, стоит того, чтобы быть описанной.
За время путешествия мы увидели много интересного, красивого, впечатляющего, уникального, но немало случалось и неприятностей. В каких-то мы были виноваты сами, в каких-то виновато наше “счастье”.
Описать путешествие это все равно, что пережить его заново. Иордания оставила очень сильные смешанные чувства, не все из которых хочется переживать вновь, поэтому написание может продвигаться медленно - запаситесь терпением.
Впрочем, это все равно не будет отчетом установленной формы. Скорее это мои личные воспоминания, впечатления, размышления и картинки. Какую-то техническую информацию и треки добавит Игорь. А если у кого-то возникнут вопросы - не стесняйтесь задавать.
Ну и собственно, пока я собираюсь с мыслями и словами, вот вам общие впечатления о Иордании, какая она.
(все фото кликабельны)
Иордания это:
Горы
Леса
Моря
Потрясающие формы выветривания, когда огромная скала от подножья до вершины покрыта то ли китайской резьбой то ли неведомыми письменами
Пустыни
Верблюды
Бедуины
Разноцветные скалы многочисленных вади.
Кстати, адекватного перевода арабскому слову “вади” я не нашла. По сути это русла сезонных рек, которые могут быть очень полноводны зимой-весной и почти сухие летом.
Со стороны Иордании вдоль всего побережья Мертвого моря возвышается цепь гор высотой до 1800 метров. И вот эти самые сезонные реки за, даже не представляю себе сколько, лет прорубили в горах удивительно живописные каньоны - вади.
Это чудо света - Петра
Офигительнейший древнеримский Джераш
Замки - и арабские, и крестоносцев
Уникальные мозаики. Святые для иудеев, мусульман и христиан места .
Дороги
То, что интересует всех велосипедистов
В Иордании они, как правило, или есть или нет. Крайне мало такого безобразия как “подсыпная улучшенная грунтовая”. Исключение составляет пустыня, но там и по карте дорог-то нет. А так едешь себе где-нибудь по задворкам страны и офигеваешь от качества асфальта
Но есть отдельная боль - это дороги в горной части страны, а точнее ее градиенты. По-моему иорданцы слово “траверс” ни разу в жизни не слыхали. Если всю жизнь из одного поселка в другой ослов гоняли напрямик через горы, то, видимо, этот же известный путь (ну а че новое сочинять) и асфальтировали. Гурманы, оцените
Люди
Мужчины
Отношение к нам от приветливого, радушно-восточного до равнодушно-спокойного (вы своим делом занимаетесь, мы своим). Часто слышали “Welcome to Jordan. Jordan is the best country”.
Курят, много! И это прямо беда. Заходишь в учреждение, а там хоть топор вешай и слезы из глаз. На паспортном контроле штамп ставил пограничник, попыхивая сигареткой прямо в лицо, и не от неуважения, просто у них это норм.
Женщины
В основном сидят по домам и с детьми. Работающих женщин встретили аж в трех местах - на пограничном контроле на досмотре вещей (женские вещи досматривают женщины), одну таксистку в Аммане(столица) и одну девушку в турфирме в Акабе (главный курорт страны). Одеваются традиционно - руки/ноги/волосы прикрыты, но одежда нарядная, разноцветная, иногда с вышивкой (очень красиво), а на ногах можно встретить вполне себе современные шпильки высотой сантиметров 9 (ну это в столице конечно и на курорте, в поселках такого нет). А однажды мимо нас вверх по ступеням прошла девушка полностью закутанная в черное, даже лицо. Чтобы не наступить на подол она слегка приподняла край своего одеяния и под ним внезапно обнаружились модные драные джинсы.
Ну и восточный макияж на лице я могу назвать каким угодно, но только не скромным. Так что толку с тех прикрытых частей тела
Дети
Невоспитанны и стойко ассоциируются с неприятностями. В лучшем случае это рев на ухо “Хавррррр ЮЮЮЮ” и “МАНИМАНИМАНИМАНИМАНИ”, в худшем - камни.
Справедливости ради скажу, что ни один камень не летел с целью навредить, никто не кидал камни со всей силы, никто не целился в голову или тело, в основном старались попасть в баул или велики и даже если камешек случайно попадал по ноге, то сила удара была очень невелика. Скорее это знак неуважения или презрения. Тем не менее сила психологической атаки была ощутима и здорово выводила из равновесия. Для меня осталось загадкой - как при таком, в целом очень положительном, отношении к нам взрослых мы огребали столько негатива от детей, ведь дети обычно копируют поведение родителей.
И что еще удивительно - очень часто взрослые (и даже не просто какие-то взрослые, а родители) не реагировали на детей швыряющих в нас камнями и спокойно проходили мимо, ну мол “играют дети так, чего волноваться”. Только раз или два взрослые одернули детей и “своих взрослых” дети послушались моментально. Вот как потом из таких малолетних хулиганов вдруг вырастают степенные мужчины, которые открывают двери и говорят: “мой дом - твой дом, окажи честь путник, отдохни у меня”.
Уже давно я утратила мотивацию к написанию отчетов. Соревноваться мне не интересно, походы не так уж оригинальны и вряд ли я могу добавить какую-то действительно новую информацию к уже имеющейся в интернете и обладаю недостаточно хорошим слогом, чтобы сделать из отчета интересное чтиво. Но Иордания - это совсем другое дело. Она, безусловно, стоит того, чтобы быть описанной.
За время путешествия мы увидели много интересного, красивого, впечатляющего, уникального, но немало случалось и неприятностей. В каких-то мы были виноваты сами, в каких-то виновато наше “счастье”.
Описать путешествие это все равно, что пережить его заново. Иордания оставила очень сильные смешанные чувства, не все из которых хочется переживать вновь, поэтому написание может продвигаться медленно - запаситесь терпением.
Впрочем, это все равно не будет отчетом установленной формы. Скорее это мои личные воспоминания, впечатления, размышления и картинки. Какую-то техническую информацию и треки добавит Игорь. А если у кого-то возникнут вопросы - не стесняйтесь задавать.
Ну и собственно, пока я собираюсь с мыслями и словами, вот вам общие впечатления о Иордании, какая она.
(все фото кликабельны)
Иордания это:
Горы
Леса
Моря
Потрясающие формы выветривания, когда огромная скала от подножья до вершины покрыта то ли китайской резьбой то ли неведомыми письменами
Пустыни
Верблюды
Бедуины
Разноцветные скалы многочисленных вади.
Кстати, адекватного перевода арабскому слову “вади” я не нашла. По сути это русла сезонных рек, которые могут быть очень полноводны зимой-весной и почти сухие летом.
Со стороны Иордании вдоль всего побережья Мертвого моря возвышается цепь гор высотой до 1800 метров. И вот эти самые сезонные реки за, даже не представляю себе сколько, лет прорубили в горах удивительно живописные каньоны - вади.
Это чудо света - Петра
Офигительнейший древнеримский Джераш
Замки - и арабские, и крестоносцев
Уникальные мозаики. Святые для иудеев, мусульман и христиан места .
Дороги
То, что интересует всех велосипедистов
В Иордании они, как правило, или есть или нет. Крайне мало такого безобразия как “подсыпная улучшенная грунтовая”. Исключение составляет пустыня, но там и по карте дорог-то нет. А так едешь себе где-нибудь по задворкам страны и офигеваешь от качества асфальта
Но есть отдельная боль - это дороги в горной части страны, а точнее ее градиенты. По-моему иорданцы слово “траверс” ни разу в жизни не слыхали. Если всю жизнь из одного поселка в другой ослов гоняли напрямик через горы, то, видимо, этот же известный путь (ну а че новое сочинять) и асфальтировали. Гурманы, оцените
Люди
Мужчины
Отношение к нам от приветливого, радушно-восточного до равнодушно-спокойного (вы своим делом занимаетесь, мы своим). Часто слышали “Welcome to Jordan. Jordan is the best country”.
Курят, много! И это прямо беда. Заходишь в учреждение, а там хоть топор вешай и слезы из глаз. На паспортном контроле штамп ставил пограничник, попыхивая сигареткой прямо в лицо, и не от неуважения, просто у них это норм.
Женщины
В основном сидят по домам и с детьми. Работающих женщин встретили аж в трех местах - на пограничном контроле на досмотре вещей (женские вещи досматривают женщины), одну таксистку в Аммане(столица) и одну девушку в турфирме в Акабе (главный курорт страны). Одеваются традиционно - руки/ноги/волосы прикрыты, но одежда нарядная, разноцветная, иногда с вышивкой (очень красиво), а на ногах можно встретить вполне себе современные шпильки высотой сантиметров 9 (ну это в столице конечно и на курорте, в поселках такого нет). А однажды мимо нас вверх по ступеням прошла девушка полностью закутанная в черное, даже лицо. Чтобы не наступить на подол она слегка приподняла край своего одеяния и под ним внезапно обнаружились модные драные джинсы.
Ну и восточный макияж на лице я могу назвать каким угодно, но только не скромным. Так что толку с тех прикрытых частей тела
Дети
Невоспитанны и стойко ассоциируются с неприятностями. В лучшем случае это рев на ухо “Хавррррр ЮЮЮЮ” и “МАНИМАНИМАНИМАНИМАНИ”, в худшем - камни.
Справедливости ради скажу, что ни один камень не летел с целью навредить, никто не кидал камни со всей силы, никто не целился в голову или тело, в основном старались попасть в баул или велики и даже если камешек случайно попадал по ноге, то сила удара была очень невелика. Скорее это знак неуважения или презрения. Тем не менее сила психологической атаки была ощутима и здорово выводила из равновесия. Для меня осталось загадкой - как при таком, в целом очень положительном, отношении к нам взрослых мы огребали столько негатива от детей, ведь дети обычно копируют поведение родителей.
И что еще удивительно - очень часто взрослые (и даже не просто какие-то взрослые, а родители) не реагировали на детей швыряющих в нас камнями и спокойно проходили мимо, ну мол “играют дети так, чего волноваться”. Только раз или два взрослые одернули детей и “своих взрослых” дети послушались моментально. Вот как потом из таких малолетних хулиганов вдруг вырастают степенные мужчины, которые открывают двери и говорят: “мой дом - твой дом, окажи честь путник, отдохни у меня”.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
Не думаю, что здесь противоречие. Восток - дело тонкое. Отношение к праздно шатающимся туристам в вызывающе ярких и броских велоформах, полураздетых в восточном понимании, примерно одинаково, что у взрослых, что у детей. Но у взрослых выработаны определенные нормы поведения и они ведут себя так, как надо, а не так, как хочется. А дети ведут себя непосредственно. Я не верю в искренность гостеприимства в популярных туристских регионах. Искреннее гостеприимство бывает только там, где турист встречается не намного чаще, чем Снежный Человек. И дети, кстати, ведут себя там по отношению к туристам совершенно иначе.Злыдня писал(а):Для меня осталось загадкой - как при таком, в целом очень положительном, отношении к нам взрослых мы огребали столько негатива от детей, ведь дети обычно копируют поведение родителей.
Но поездка весьма любопытная. С интересом буду ждать продолжения.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
За время путешествия мы посещали всякие места Иордании - и туристические и такие где велосипедистов не видели, наверное, никогда. И Игорь и я всегда были одеты в обычные штаны поверх вело, а у меня всегда была одежда с длинным рукавом. Хотя, конечно, это все равно очень сильно отличается от привычной местным жителям одежды.
Да и в целом я бы не назвала Иорданию популярным туристическим регионом. Конечно, очень много туристов ежегодно посещают Петру, но их привозят большими автобусами, селят в отели, кормят в ресторанах и вряд ли обычные жители поселков за пределами нескольких туристических локаций сталкиваются с ними.
Что же до гостеприимства, оно совсем не такое как, например, в Грузии - где прямо и душа и дом нараспашку. Игорь считает, что оно скорее происходит из культурно-религиозных традиций, когда помочь/приютить/накормить путника весьма аллахоугодное дело, за которое воздастся втройне. И в этом смысле они вполне искренни.
Но, спасибо за мнение, меня правда интересует этот вопрос. Видимо, встретив какое-то явление не укладывающееся в привычную картину мира, мозг не может успокоится, пока не найдет логичное объяснение.
Да и в целом я бы не назвала Иорданию популярным туристическим регионом. Конечно, очень много туристов ежегодно посещают Петру, но их привозят большими автобусами, селят в отели, кормят в ресторанах и вряд ли обычные жители поселков за пределами нескольких туристических локаций сталкиваются с ними.
Что же до гостеприимства, оно совсем не такое как, например, в Грузии - где прямо и душа и дом нараспашку. Игорь считает, что оно скорее происходит из культурно-религиозных традиций, когда помочь/приютить/накормить путника весьма аллахоугодное дело, за которое воздастся втройне. И в этом смысле они вполне искренни.
Но, спасибо за мнение, меня правда интересует этот вопрос. Видимо, встретив какое-то явление не укладывающееся в привычную картину мира, мозг не может успокоится, пока не найдет логичное объяснение.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
Этап подготовительный
Мы начинали свой поход из Израиля. Сразу скажу что это не самый оптимальный маршрут путешествия, если только вы не планируете полноценный кольцевой маршрут по обеим странам.
Всего погранпереходов между Израилем и Иорданией три:
Ну и контрольная вишенка - северный переход можно пересекать только на автотранспорте. Пешком или на велосипедах пересечение транзитной зоны между КПП запрещено. Но, можно воспользоваться автобусом, который ходит примерно каждые полчаса, стоит 2 доллара и проезжает (внимание!) примерно метров 300.
Когда я собиралась в Иорданию, я не знала о ней ничего кроме Петры и пустыни Вади Рам. Оба объекта были более чем достойны посещения и поэтому мы решили что "вот это мы посмотрим точно, ну а дальше как получится". Первоначально поход планировался на недельку. Но чем больше я читала про Иорданию, тем больше интересного я открывала, уже очень хотелось и то, и вот это, и еще туда. В итоге еле-еле со скрипом удалось уложиться в 13 очень насыщенных дней.
Петра - самый посещаемый туристический объект Иордании (Индиана Джонс и все такое)
Стоимость входа на одного человека (для удобства конвертирую цены в американские доллары):
На один день - 70$
На два дня - 77$
На три дня - 85$
А теперь небольшой лайфхак.
В Иордании можно приобрести единый электронный билет на все достопримечательности. Продается он исключительно онлайн и включает в себя посещение около 30 достопримечательностей страны + визовый сбор. Сделано это, полагаю, для того, чтобы плата за вход в музеи наверняка отправлялась в казну короля, а не оседала в карманах охранников. Стоимость этого “Джордан Пасс” также варьируется в зависимости от количества дней в Петре.
Один день в Петре – 99$
Два дня в Петре – 106$
Три дня в Петре – 113$
Откосить от визового сбора (но не от выездной пошлины) при наличии Джордан Пасс возможно при соблюдении двух условий - пребывание в стране должно быть не менее 3-х ночей и пересечение границы должно происходить в международном пункте перехода (Иерихонский переход в данном случае не работает) .
То бишь, в случае если вы планируете посмотреть хоть что-то кроме Петры пасс уже имеет смысл покупать.
Приобрести пасс можно тут. Там же можно ознакомится со списком достопримечательностей доступных по этому билету. Даже есть русская версия.
Регулярного наземного транспортного сообщения между Израилем и Иорданией не существует. Есть какой-то частный перевозчик, который два раза в неделю гоняет автобус из Назарета в Амман и обратно. Но билеты заранее купить нельзя и предварительно надо созваниваться и узнавать, будет ли вообще автобус или нет. При незнании иврита и арабского, и слабом знании английского задача не простая. Я этот квест не осилила, просто не смогла дозвониться.
Ночевки
Ночевать в палатках на территории Иордании можно почти везде кроме как вдоль границы с Израилем. В лучшем случае вас просто поднимут посреди ночи и заставят ехать дальше или ночевать в отеле (за ваши деньги), в худшем можно подпортить себе впечатления от похода застряв у погранцов и оформляя протоколы. В самом худшем, если они вас перепутают с какими-то диверсантами, могут открыть огонь. Во всяком случае все источники, которые я изучила, единогласно и убедительно советуют так не делать.
Мы же кроме палатки две ночи провели в отелях, которые забронировали заранее. Одну в Аммане, другую в Петре. В обоих городах хотелось прогуляться (и велосипед там лишний). Кроме того наличие забронированного отеля всегда радует пограничников.
Еда
Из Одессы везли с собой сушеное мясо, колбасу, сушеные овощи для супов, сухофрукты, чай (и в Израиле и в Иордании купить заварной чай сложно, в лучшем случае получится найти какую-то труху в пакетиках).
В Израиле докупили крупы (на весь поход, на двоих немного надо), сахар, пару картошек, печенье на первые дни пути. В дальнейшем в Иордании пару раз докупали овощи, сладкое и колу, несколько раз дегустировали местный фастфуд. Небольшие магазины, овощные/хлебные/молочные лавочки с основным набором продуктов не редкость (за исключением пустыни).
Воду всегда можно было попросить у местных или набрать в мечети. Опять же, за исключением пустыни, там мы возили с собой запас воды на два дня.
Топливо
С газом не заморачивались, готовили на бензине. Проблем с "налить бензин в пластиковую бутылку" проблем не было ни в Израиле ни в Иордании. По факту израильский 96й горел в горелке куда лучше чем иорданский 92й (разбавляют они его что ли)
Маршрут
Планируемый трек.
Примерно так он и был пройден, с незначительными вариациями.
Мы начинали свой поход из Израиля. Сразу скажу что это не самый оптимальный маршрут путешествия, если только вы не планируете полноценный кольцевой маршрут по обеим странам.
Всего погранпереходов между Израилем и Иорданией три:
- Южный - “Арава” (Эйлат-Акаба). В настоящее время закрыт для самостоятельных путешественников. Пересечение границы в этом месте возможно только в составе организованной экскурсии с гидом
- В центре страны - “Алленби/Кинг Хусейн” возле Иерихона. Переход имеет статус местного, открыт для пересечения границы жителями приграничных районов. Самостоятельные путешественники также могут воспользоваться этим переходом при заблаговременном получении визы в посольстве Иордании. И, вдобавок, не очень приятный бонус - пересечение палестинских территорий
- Северный - “Джордан Ривер/Шейх Хусейн” в районе Бейт-Шеана. Открыт для всех, визовый сбор (40 динар, примерно 57 уе ) оплачивается на границе. (По непроверенной информации если вы планируете пребывание в Иордании больше трех дней, визовый сбор будет уменьшен до 15 уе)
Ну и контрольная вишенка - северный переход можно пересекать только на автотранспорте. Пешком или на велосипедах пересечение транзитной зоны между КПП запрещено. Но, можно воспользоваться автобусом, который ходит примерно каждые полчаса, стоит 2 доллара и проезжает (внимание!) примерно метров 300.
Когда я собиралась в Иорданию, я не знала о ней ничего кроме Петры и пустыни Вади Рам. Оба объекта были более чем достойны посещения и поэтому мы решили что "вот это мы посмотрим точно, ну а дальше как получится". Первоначально поход планировался на недельку. Но чем больше я читала про Иорданию, тем больше интересного я открывала, уже очень хотелось и то, и вот это, и еще туда. В итоге еле-еле со скрипом удалось уложиться в 13 очень насыщенных дней.
Петра - самый посещаемый туристический объект Иордании (Индиана Джонс и все такое)
Стоимость входа на одного человека (для удобства конвертирую цены в американские доллары):
На один день - 70$
На два дня - 77$
На три дня - 85$
А теперь небольшой лайфхак.
В Иордании можно приобрести единый электронный билет на все достопримечательности. Продается он исключительно онлайн и включает в себя посещение около 30 достопримечательностей страны + визовый сбор. Сделано это, полагаю, для того, чтобы плата за вход в музеи наверняка отправлялась в казну короля, а не оседала в карманах охранников. Стоимость этого “Джордан Пасс” также варьируется в зависимости от количества дней в Петре.
Один день в Петре – 99$
Два дня в Петре – 106$
Три дня в Петре – 113$
Откосить от визового сбора (но не от выездной пошлины) при наличии Джордан Пасс возможно при соблюдении двух условий - пребывание в стране должно быть не менее 3-х ночей и пересечение границы должно происходить в международном пункте перехода (Иерихонский переход в данном случае не работает) .
То бишь, в случае если вы планируете посмотреть хоть что-то кроме Петры пасс уже имеет смысл покупать.
Приобрести пасс можно тут. Там же можно ознакомится со списком достопримечательностей доступных по этому билету. Даже есть русская версия.
Регулярного наземного транспортного сообщения между Израилем и Иорданией не существует. Есть какой-то частный перевозчик, который два раза в неделю гоняет автобус из Назарета в Амман и обратно. Но билеты заранее купить нельзя и предварительно надо созваниваться и узнавать, будет ли вообще автобус или нет. При незнании иврита и арабского, и слабом знании английского задача не простая. Я этот квест не осилила, просто не смогла дозвониться.
Ночевки
Ночевать в палатках на территории Иордании можно почти везде кроме как вдоль границы с Израилем. В лучшем случае вас просто поднимут посреди ночи и заставят ехать дальше или ночевать в отеле (за ваши деньги), в худшем можно подпортить себе впечатления от похода застряв у погранцов и оформляя протоколы. В самом худшем, если они вас перепутают с какими-то диверсантами, могут открыть огонь. Во всяком случае все источники, которые я изучила, единогласно и убедительно советуют так не делать.
Мы же кроме палатки две ночи провели в отелях, которые забронировали заранее. Одну в Аммане, другую в Петре. В обоих городах хотелось прогуляться (и велосипед там лишний). Кроме того наличие забронированного отеля всегда радует пограничников.
Еда
Из Одессы везли с собой сушеное мясо, колбасу, сушеные овощи для супов, сухофрукты, чай (и в Израиле и в Иордании купить заварной чай сложно, в лучшем случае получится найти какую-то труху в пакетиках).
В Израиле докупили крупы (на весь поход, на двоих немного надо), сахар, пару картошек, печенье на первые дни пути. В дальнейшем в Иордании пару раз докупали овощи, сладкое и колу, несколько раз дегустировали местный фастфуд. Небольшие магазины, овощные/хлебные/молочные лавочки с основным набором продуктов не редкость (за исключением пустыни).
Воду всегда можно было попросить у местных или набрать в мечети. Опять же, за исключением пустыни, там мы возили с собой запас воды на два дня.
Топливо
С газом не заморачивались, готовили на бензине. Проблем с "налить бензин в пластиковую бутылку" проблем не было ни в Израиле ни в Иордании. По факту израильский 96й горел в горелке куда лучше чем иорданский 92й (разбавляют они его что ли)
Маршрут
Планируемый трек.
Примерно так он и был пройден, с незначительными вариациями.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
Отличное будет чтение, предвкушаю 
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
24 марта, день 0.
Вскоре после наступления полночи мы приземляемся в аэропорту “Бен-Гурион”.
На паспортном контроле очереди не больше обычного, но движутся медленно. Собеседования проходят обстоятельно и не спеша. Сопутствующие документы внимательно изучаются, несколько человек уводят в комнату дополнительных расспросов. Настраиваемся на долгий разговор, но после пары дежурных вопросов быстро получаем заветные талончики и вуа-ля - “Брухим абаим ле Исраэль” (Добро пожаловать в Израиль).
Без проблем получаем наши велосипеды и выкатываемся с тележкой в главный зал аэропорта. Ночью из Бен Гуриона уехать можно либо на такси, либо своим ходом. Спешить нам некуда, поэтому находим свободный угол и приступаем к сборке велосипедов. Бессонная ночь и недосыпы предыдущих дней сказываются и дело движется медленно.
Выезд из аэропорта на велосипедистов, прямо скажем, не рассчитан. Это довольно широкое шоссе с неплохим трафиком даже в полпятого утра (как там ехать днем я себе просто не представляю). Кроме того, в Израиле популярно примыкание полос справа (нередко сразу две полосы), которые в дальнейшем не сливаются с основным потоком, а так и продолжают себе существовать параллельно. То есть, выехали мы себе не спеша из своего терминала, едем в правой полосе тихонечко, а тут бац - справа еще две полосы с соседнего терминала примкнуло и мы уже мчимся посредине оживленного четырехполосного шоссе. Ну и водители справа (в основном таксисты) давят себе тапку в пол со своими 60-100 км/час и не горят желанием притормозить и пропустить нас в правый ряд. Еще и бибикают возмущенно. До выезда с территории аэропорта всего 3 км, но я думала я поседею. Через три км мы облегченно уходим на второстепенные дороги, оставляя автомобили мчаться по автобану. Кстати, в Израиле второстепенная дорога не означает плохая, очень часто о том, обычная дорога перед тобой или автобан, можно догадаться только по номеру трассы.
На сегодня в наших планах бытовые заботы - провести ревизию вещей, освоиться с местным трафиком, раздать ненужное, докупить нужное, увидеть море.
Передвигаемся по дорогам общего пользования. Многочисленные велодорожки хотя и радуют глаз, но подходят для неспешных покатушек внутри района и не очень хороши для целенаправленного перемещения из пункта А в пункт Б, если между ними больше 5 километров.
Неспеша выкатываемся на пляж. Море шуршит у ног, солнышко греет, но не печет. Хочется распластаться на песке и прищурясь мурчать как котики. Местные еще даже не загорают - холодно.
(А через пару дней Одессу ожидает отключение отопления и ночной зусман).
От моря узкими улочками Яффо пробираемся в центр Тель-Авива. Сегодня пятница и с заходом солнца начинается шабат. Шабат положено встречать в кругу семьи (как вариант - в синагоге) и поэтому все спешат по домам. Пробки везде.
После небольшого круга почета, подъезжаем к главному рынку Тель-Авива - “Кармель”. Там такие же пробки только из людей. Утомившись, делаем пит-стоп в местном фастфуде. Пробуем правильный фалафель
и сабих (почти тоже самое только с баклажаном вместо нутовых котлеток)
После еды с новой силой накатывают усталость и недосып, пробки раздражают и мы решаем возвращаться. По пути делаем еще одну остановку около уличных тренажеров, чтобы слегка размяться.
Детские и тренажерные площадки в Израиле совсем не редкость и, если у вас есть миф, что израильтяне толстая нация, то расстаньтесь с ним. Очень большое количество людей занимаются спортом - бегают, плавают, занимаются серфингом и кайтом.
Наш фаворит - тренажер-самомассажер спины. К сожалению, мы его не сфотографировали, но вот примерное фото из интернета.
Облокачиваешься спиной на ролики, давишь на спинку тренажера. Она начинается откидываться, ролики начинают перекатываться и массажировать спину. По-моему гениально. После ночи в самолете самое то.
Так, вроде бы и не спеша, умудряемся накрутить за день 70 км. Чуть ли не засыпая на ходу, мы возвращаемся домой. Душ, еда и (наконец-то) спать. Завтра наше путешествие начнется.
Вскоре после наступления полночи мы приземляемся в аэропорту “Бен-Гурион”.
На паспортном контроле очереди не больше обычного, но движутся медленно. Собеседования проходят обстоятельно и не спеша. Сопутствующие документы внимательно изучаются, несколько человек уводят в комнату дополнительных расспросов. Настраиваемся на долгий разговор, но после пары дежурных вопросов быстро получаем заветные талончики и вуа-ля - “Брухим абаим ле Исраэль” (Добро пожаловать в Израиль).
Без проблем получаем наши велосипеды и выкатываемся с тележкой в главный зал аэропорта. Ночью из Бен Гуриона уехать можно либо на такси, либо своим ходом. Спешить нам некуда, поэтому находим свободный угол и приступаем к сборке велосипедов. Бессонная ночь и недосыпы предыдущих дней сказываются и дело движется медленно.
Выезд из аэропорта на велосипедистов, прямо скажем, не рассчитан. Это довольно широкое шоссе с неплохим трафиком даже в полпятого утра (как там ехать днем я себе просто не представляю). Кроме того, в Израиле популярно примыкание полос справа (нередко сразу две полосы), которые в дальнейшем не сливаются с основным потоком, а так и продолжают себе существовать параллельно. То есть, выехали мы себе не спеша из своего терминала, едем в правой полосе тихонечко, а тут бац - справа еще две полосы с соседнего терминала примкнуло и мы уже мчимся посредине оживленного четырехполосного шоссе. Ну и водители справа (в основном таксисты) давят себе тапку в пол со своими 60-100 км/час и не горят желанием притормозить и пропустить нас в правый ряд. Еще и бибикают возмущенно. До выезда с территории аэропорта всего 3 км, но я думала я поседею. Через три км мы облегченно уходим на второстепенные дороги, оставляя автомобили мчаться по автобану. Кстати, в Израиле второстепенная дорога не означает плохая, очень часто о том, обычная дорога перед тобой или автобан, можно догадаться только по номеру трассы.
На сегодня в наших планах бытовые заботы - провести ревизию вещей, освоиться с местным трафиком, раздать ненужное, докупить нужное, увидеть море.
Передвигаемся по дорогам общего пользования. Многочисленные велодорожки хотя и радуют глаз, но подходят для неспешных покатушек внутри района и не очень хороши для целенаправленного перемещения из пункта А в пункт Б, если между ними больше 5 километров.
Неспеша выкатываемся на пляж. Море шуршит у ног, солнышко греет, но не печет. Хочется распластаться на песке и прищурясь мурчать как котики. Местные еще даже не загорают - холодно.
(А через пару дней Одессу ожидает отключение отопления и ночной зусман).
От моря узкими улочками Яффо пробираемся в центр Тель-Авива. Сегодня пятница и с заходом солнца начинается шабат. Шабат положено встречать в кругу семьи (как вариант - в синагоге) и поэтому все спешат по домам. Пробки везде.
После небольшого круга почета, подъезжаем к главному рынку Тель-Авива - “Кармель”. Там такие же пробки только из людей. Утомившись, делаем пит-стоп в местном фастфуде. Пробуем правильный фалафель
и сабих (почти тоже самое только с баклажаном вместо нутовых котлеток)
После еды с новой силой накатывают усталость и недосып, пробки раздражают и мы решаем возвращаться. По пути делаем еще одну остановку около уличных тренажеров, чтобы слегка размяться.
Детские и тренажерные площадки в Израиле совсем не редкость и, если у вас есть миф, что израильтяне толстая нация, то расстаньтесь с ним. Очень большое количество людей занимаются спортом - бегают, плавают, занимаются серфингом и кайтом.
Наш фаворит - тренажер-самомассажер спины. К сожалению, мы его не сфотографировали, но вот примерное фото из интернета.
Облокачиваешься спиной на ролики, давишь на спинку тренажера. Она начинается откидываться, ролики начинают перекатываться и массажировать спину. По-моему гениально. После ночи в самолете самое то.
Так, вроде бы и не спеша, умудряемся накрутить за день 70 км. Чуть ли не засыпая на ходу, мы возвращаемся домой. Душ, еда и (наконец-то) спать. Завтра наше путешествие начнется.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
Небольшой апдейт из серии "туристу на заметку".
В одесском аэропорту на досмотре ручной клади мы лишились набора шестигранников, какао-напитка "Nesquik", сушеного горохового супа и чуть было не лишились гречки.
И если с шестигранниками все ясно (я, растяпа, забыла выложить домашний мультитул из ручной клади), то с остальным интереснее.
Мы начали интересоваться, почему у нас конфискуют еду - запрещена ли она к перевозу, или запрещены сыпучие субстанции. И оказалось, что к перевозу разрешена еда в заводской неповрежденной упаковке. Мы же всё пересыпали в пластиковые бутылки и тогда это уже не еда, а неизвестное вещество, требующее идентификации посредством сложных анализов. Гречку мы все-таки отбили, таможенники согласились признать ее гречкой чисто по внешнему виду, а вот с супом и какао пришлось расстаться.
Надеюсь сотрудникам аэропорта было вкусно. А мы теперь зато ученые
Хотя на обратном пути у нас была еще более интересная история с хэндмэйд упаковкой (а израильские таможенники это уууууу, кто был тот знает). Это я себе тут напоминалку оставляю - не забыть рассказать
В одесском аэропорту на досмотре ручной клади мы лишились набора шестигранников, какао-напитка "Nesquik", сушеного горохового супа и чуть было не лишились гречки.
И если с шестигранниками все ясно (я, растяпа, забыла выложить домашний мультитул из ручной клади), то с остальным интереснее.
Мы начали интересоваться, почему у нас конфискуют еду - запрещена ли она к перевозу, или запрещены сыпучие субстанции. И оказалось, что к перевозу разрешена еда в заводской неповрежденной упаковке. Мы же всё пересыпали в пластиковые бутылки и тогда это уже не еда, а неизвестное вещество, требующее идентификации посредством сложных анализов. Гречку мы все-таки отбили, таможенники согласились признать ее гречкой чисто по внешнему виду, а вот с супом и какао пришлось расстаться.
Надеюсь сотрудникам аэропорта было вкусно. А мы теперь зато ученые
Хотя на обратном пути у нас была еще более интересная история с хэндмэйд упаковкой (а израильские таможенники это уууууу, кто был тот знает). Это я себе тут напоминалку оставляю - не забыть рассказать
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
25 марта, день 1.
Дистанция за день - 75 км, набор высоты - 526 м
Как мы ни старались встать пораньше, выехать удалось только после 9-ти утра.
В честь шабата на дорогах попросторнее чем обычно (как минимум автобусы и большинство маршруток из трафика исчезают). Можно ехать и крутить головой, ознакамливаясь с новой страной.
Никаких культурных и спортивных планов на сегодня нет, просто хотим неспеша переместиться на север, поближе к границе с Иорданией.
Несколько раз видим платные полосы (да, в Израиле кроме платных дорог, бывают платные полосы в составе обычного шоссе), что удивительно - продублированной на английском информации об этом я не увидела, просто висящий значок шекеля над полосой.
Заезжаем на заправку, никаких проблем чтобы залить бензин в пластиковую бутылку. Расплачиваемся наличкой с оператором.
Первую часть пути преодолеваем по асфальту. Вокруг сцены семейного отдыха, все учреждения и большая часть магазинов закрыты, атмосфера расслабленных выходных. И внезапно - шум, гам, автомобильная пробка, какая-то ругань, стихийный базар. Сразу становится понятно, что мы въехали на арабскую территорию.
“Шабат? Неа, не слыхали”
Справка: Тира, население составляет 24 873 человека, практически полностью арабское, 99,5 % жителей мусульмане. Интересно, каково там живется полпроценту не мусульман?
За Тирой мы по плану выходим на грунты. На окраине города встречаются роскошные частные дома в арабском (надо же какой сюрприз) стиле. С арочками, вязью, цитатами из корана на фасадах.
Нередко рядом пасутся кони (ухоженые!). Ну и, конечно же, носятся ватаги мальчишек разного возраста.
Игорь меня слегка троллит: “Наслушалась поди всяких ужасов про арабов, теперь, наверное, едешь и боишься”. Философски пожимаю плечами - я не боюсь арабов или евреев, я боюсь оголтелых фанатиков, с поведением бультерьера с упавшей планкой. А таких хватает по обе стороны. Если “удачно” заехать в ультраортодоксальный еврейский район, то шансы быть заплеванным и/или закиданным камнями ничуть не меньше. Такой вот парадокс - работать в этот день нельзя от слова совсем (даже щелкнуть выключателем света нельзя), а кидать камнями в несоблюдающих можно. Иногда даже по трассе стоят официальные дорожные указатели - “Поселок такой-то. Поворот через 100 метров. Въезд в шабат запрещен.”
За этими размышлениями мы въезжаем в грейпфрутовые сады. Запах стоит обалденный.
Мне кажется это вообще фишка цитрусовых - плодоносить и цвести одновременно. Когда-нибудь непременно надо заночевать в цитрусовом саду, главное чтобы от счастья не разорвало
Игорь срывает на пробу пару плодов - таких сочных, вкусных, ароматных грейпфрутов я не пробовала, пожалуй, никогда. Запасаемся еще парочкой в дорогу.
В дальнейшем мы их добавляли в чай вместо лимона и это было таки прямо откровение, совершенно новый вкус. В Одессе пробовала тоже самое сделать с тем, что купила на рынке, ну вот совсем не то.
После грейпфрутов потянулись клубничные плантации. В конце марта в Израиле сезон клубники уже почти окончен, но на полях еще достаточно ягод. Периодически ветер приносит облака сладкого клубничного аромата, а когда меняет направление, то такие же облака запаха конского навоза из конюшен неподалеку. Воистину Израиль страна контрастов.
Тем временем дело уже к вечеру, а до запланированного места ночевки еще далеко. Надо сказать, что в Израиле в отношении палаток действует принцип - “запрещено везде, где не стоит знак разрешено”. А вот знаков таких как раз и немного. И официальной карты с разрешенными местами для стоянок нет. Есть очень известный пешеходный трейл “Швиль Исраэль” (Израильский путь), пересекающий всю страну насквозь, с указанием и стоянок и родников. Но карта к нему стоит 50 долларов. А это уж как-то очень чересчур.
Я встречала отчеты, в которых люди ночуют в палатках где попало и даже на пляже в Яффо, но вообще это запрещено и можно нарваться на финансово очень болезненный штраф (Израиль дорогая страна).
Так вот приближался вечер и стало понятно, что быть нам нарушителями. К счастью, сельхозугодья наконец-то закончились и рядом нарисовался небольшой лесок. Игорь разведал тропинку, уводящую от дороги на другую сторону холма.
Углубившись в камни и деревья, мы по партизански расположились на небольшой полянке в окружении маков и цикламенов.
Конец марта. В Одессе еще только проклевывается первая зелень, а тут май месяц в разгаре - не меньше.
Во время установки палатки, в первый же день похода, эпично ломается дуга. Игорь ее скрепляет подручными средствами, но все равно ясно - в будущем придется поискать решение получше.
После ужина и уборки прилагерной территории, когда мы уже готовились залезть в наш домик и предаться объятиям Морфея, где-то рядом раздалось хихиканье и урчание. Через мгновение ближе. И еще чуть ближе. И вот в совсем уж ближних кустах затевается какая-то возня и рычание. По звукам там несколько животных уже вступили между собой в драку за право первым отъесть какую-нибудь нежную часть нас. Игорь выхватывает фонарик и освещает кусты. Одна тень шарахается в сторону, но два блестящих глаза замирают напротив нас. Шакал пытается мимикрировать под окружающую среду, прикидывается неподвижным камнем или пнем, но, сообразив, что мы на эти уловки не ведемся, недовольно удаляется в ночь. А мы удаляемся в палатку. Какое-то время вокруг нас еще слышны шум, сопение и подвывание, но уже не так близко. Лежа в спальнике думаю о том, что еще ни разу не слышала, чтобы в Израиле кого-то съели дикие звери. С другой стороны становиться первыми тоже не охота. Но скоро усталость берет свое и я засыпаю крепким сном.
По возвращении я погуглила этот вопрос. Шакалы в Израиле действительно чувствуют себя превосходно, их можно встретить даже в центральных парках больших городов. На людей не нападают, за исключением случаев, когда животные были больны бешенством. Уж не знаю - успокоит эта информация будущих туристов или наоборот.
Дистанция за день - 75 км, набор высоты - 526 м
Как мы ни старались встать пораньше, выехать удалось только после 9-ти утра.
В честь шабата на дорогах попросторнее чем обычно (как минимум автобусы и большинство маршруток из трафика исчезают). Можно ехать и крутить головой, ознакамливаясь с новой страной.
Никаких культурных и спортивных планов на сегодня нет, просто хотим неспеша переместиться на север, поближе к границе с Иорданией.
Несколько раз видим платные полосы (да, в Израиле кроме платных дорог, бывают платные полосы в составе обычного шоссе), что удивительно - продублированной на английском информации об этом я не увидела, просто висящий значок шекеля над полосой.
Заезжаем на заправку, никаких проблем чтобы залить бензин в пластиковую бутылку. Расплачиваемся наличкой с оператором.
Первую часть пути преодолеваем по асфальту. Вокруг сцены семейного отдыха, все учреждения и большая часть магазинов закрыты, атмосфера расслабленных выходных. И внезапно - шум, гам, автомобильная пробка, какая-то ругань, стихийный базар. Сразу становится понятно, что мы въехали на арабскую территорию.
“Шабат? Неа, не слыхали”
Справка: Тира, население составляет 24 873 человека, практически полностью арабское, 99,5 % жителей мусульмане. Интересно, каково там живется полпроценту не мусульман?
За Тирой мы по плану выходим на грунты. На окраине города встречаются роскошные частные дома в арабском (надо же какой сюрприз) стиле. С арочками, вязью, цитатами из корана на фасадах.
Нередко рядом пасутся кони (ухоженые!). Ну и, конечно же, носятся ватаги мальчишек разного возраста.
Игорь меня слегка троллит: “Наслушалась поди всяких ужасов про арабов, теперь, наверное, едешь и боишься”. Философски пожимаю плечами - я не боюсь арабов или евреев, я боюсь оголтелых фанатиков, с поведением бультерьера с упавшей планкой. А таких хватает по обе стороны. Если “удачно” заехать в ультраортодоксальный еврейский район, то шансы быть заплеванным и/или закиданным камнями ничуть не меньше. Такой вот парадокс - работать в этот день нельзя от слова совсем (даже щелкнуть выключателем света нельзя), а кидать камнями в несоблюдающих можно. Иногда даже по трассе стоят официальные дорожные указатели - “Поселок такой-то. Поворот через 100 метров. Въезд в шабат запрещен.”
За этими размышлениями мы въезжаем в грейпфрутовые сады. Запах стоит обалденный.
Мне кажется это вообще фишка цитрусовых - плодоносить и цвести одновременно. Когда-нибудь непременно надо заночевать в цитрусовом саду, главное чтобы от счастья не разорвало
Игорь срывает на пробу пару плодов - таких сочных, вкусных, ароматных грейпфрутов я не пробовала, пожалуй, никогда. Запасаемся еще парочкой в дорогу.
В дальнейшем мы их добавляли в чай вместо лимона и это было таки прямо откровение, совершенно новый вкус. В Одессе пробовала тоже самое сделать с тем, что купила на рынке, ну вот совсем не то.
После грейпфрутов потянулись клубничные плантации. В конце марта в Израиле сезон клубники уже почти окончен, но на полях еще достаточно ягод. Периодически ветер приносит облака сладкого клубничного аромата, а когда меняет направление, то такие же облака запаха конского навоза из конюшен неподалеку. Воистину Израиль страна контрастов.
Тем временем дело уже к вечеру, а до запланированного места ночевки еще далеко. Надо сказать, что в Израиле в отношении палаток действует принцип - “запрещено везде, где не стоит знак разрешено”. А вот знаков таких как раз и немного. И официальной карты с разрешенными местами для стоянок нет. Есть очень известный пешеходный трейл “Швиль Исраэль” (Израильский путь), пересекающий всю страну насквозь, с указанием и стоянок и родников. Но карта к нему стоит 50 долларов. А это уж как-то очень чересчур.
Я встречала отчеты, в которых люди ночуют в палатках где попало и даже на пляже в Яффо, но вообще это запрещено и можно нарваться на финансово очень болезненный штраф (Израиль дорогая страна).
Так вот приближался вечер и стало понятно, что быть нам нарушителями. К счастью, сельхозугодья наконец-то закончились и рядом нарисовался небольшой лесок. Игорь разведал тропинку, уводящую от дороги на другую сторону холма.
Углубившись в камни и деревья, мы по партизански расположились на небольшой полянке в окружении маков и цикламенов.
Конец марта. В Одессе еще только проклевывается первая зелень, а тут май месяц в разгаре - не меньше.
Во время установки палатки, в первый же день похода, эпично ломается дуга. Игорь ее скрепляет подручными средствами, но все равно ясно - в будущем придется поискать решение получше.
После ужина и уборки прилагерной территории, когда мы уже готовились залезть в наш домик и предаться объятиям Морфея, где-то рядом раздалось хихиканье и урчание. Через мгновение ближе. И еще чуть ближе. И вот в совсем уж ближних кустах затевается какая-то возня и рычание. По звукам там несколько животных уже вступили между собой в драку за право первым отъесть какую-нибудь нежную часть нас. Игорь выхватывает фонарик и освещает кусты. Одна тень шарахается в сторону, но два блестящих глаза замирают напротив нас. Шакал пытается мимикрировать под окружающую среду, прикидывается неподвижным камнем или пнем, но, сообразив, что мы на эти уловки не ведемся, недовольно удаляется в ночь. А мы удаляемся в палатку. Какое-то время вокруг нас еще слышны шум, сопение и подвывание, но уже не так близко. Лежа в спальнике думаю о том, что еще ни разу не слышала, чтобы в Израиле кого-то съели дикие звери. С другой стороны становиться первыми тоже не охота. Но скоро усталость берет свое и я засыпаю крепким сном.
По возвращении я погуглила этот вопрос. Шакалы в Израиле действительно чувствуют себя превосходно, их можно встретить даже в центральных парках больших городов. На людей не нападают, за исключением случаев, когда животные были больны бешенством. Уж не знаю - успокоит эта информация будущих туристов или наоборот.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
26 марта, день 2.
Дистанция за день - 83 км, набор высоты - 899 м
Всю ночь нас никто не тревожил (ну не считая шума автобана с другой стороны холма) и утро было солнечным и мирным.
Несмотря на отставание от плана, решили сегодняшний маршрут не сокращать, а продолжить движение по грунтам. Когда еще представится возможность проехаться по северным лесам Израиля.
От места ночевки выезжаем на шоссе и некоторое время движемся по асфальту. Дорогу явно делали недавно, покрытие идеально ровное. На обочине удачно находим 10-ти метровый обрывок полиэтиленовой веревки, с помощью которой устанавливали уровень, и куски проволоки - ремкомплект для палаточной дуги готов.
Внезапно выкатываемся к велодорожке. Приятный сюрприз, как жаль, что нам не туда
А сюда
Пару дней назад прошел дождь, а лужи и грязь не просохли до сих пор
Мимо садов с неизвестными деревьями
По остаткам античных дорог
Мы въезжаем в “ЛЕС НА ГОРЕ МЕГГИДО”!
Наверное, вы сейчас, как и мы тогда, собственно, не очень прониклись значимостью момента. А ведь мы в Израиле, тут куда не ступи окажется важное религиозное, культурное, историческое место. На иврите “гора МеггидО” звучит как “ар МеггидО”. То есть, мы своими покрышками в компании израильских буренок попирали землю Армагеддона, места будущей финальной битвы добра и зла. Эх, знали бы заранее, топтались бы там с большим чувством.
Но, к нашему счастью, высшие силы дремали в ожидании часа ИКС и мы спокойно проехались под сенью деревьев, наслаждаясь картинками “другого” (зеленого) Израиля.
Как бы ни было приятно шататься по лесу, наступало время обеда, а значит надо было выруливать на трассу и пошустрее педалить в сторону границы, пока она не закрылась.
(Наземные погранпереходы в Израиле не круглосуточные и работают с 8 утра до 6 вечера, в шабат по полдня, а в религиозные праздники, иудейские и мусульманские, так и совсем закрыты).
Отличное покрытие, отличная обочина, хороший номер у дороги
В Бейт Шеане покупаем в магазине хлеб и печенье. Шекели почти на исходе, а мы еще хотели поесть фалафеля на святой земле, да и выездной налог надо платить. Интересуемся у продавщицы где тут обменник и нам тут же по вполне приличному курсу обменивают 50 долларов. Чем-то напомнило родной город.
Делаем почетный круг по центру. Шабат давно закончился, но улицы на удивление пусты. На выезде находим фалафельную и устраиваемся на обед. Несмотря на март месяц, днем даже на севере уже жара. Полтора литра “лимонаны” (название напитка игра слов - лимон+нана/мята) уходят как в сухую землю.
По хорошему асфальту быстро скатываемся к границе с Иорданией, на уровень -278 метров. Пограничник на хорошем русском языке объясняет процедуру пересечения границы. Уплата налога, штампик в паспорт, покупка иорданских динар на первое время и мы в транзитной зоне.
А вы давно катались на велосипеде по дьюти фри? Странное ощущение - находится там с велосипедом и баулом, скользить по гладкому полу мимо изящных пузырьков с парфюмерией и алкоголем. Точно слон в посудной лавке, слегка немытый и запыленный слон.
На выходе из дьюти фри загружаемся в автобус, оплачиваем по два доллара с человека. Автобус торжественно выруливает от остановки, проезжает две минуты и застывает у другого терминала. Это что все???
Действительно, это все. Выгружаемся и топаем на паспортный контроль. Нас долго разглядывают, вертят в руках документы и все это не выпуская сигареты изо рта. Остальные сотрудники также непрестанно дымят. Оказывается, я уже благополучно успела забыть, насколько это неприятно - находится в прокуренном помещении
. Получив наши паспорта обратно, побыстрее выскакиваем на улицу.
Теперь таможенный досмотр. Вокруг нас собирается весь рабочий персонал. Женщины досматривают мои вещи, мужчины вещи Игоря. Заставляют достать абсолютно все. Всем интересуются, рассматривают, смеясь передают из рук в руки. Понятно, что никакой необходимости в этом нет, просто им страшно любопытно, что мы везем и как этим пользуемся. Игоря заставляют провести ликбез по пользованию Гармином, каждому хочется понажимать кнопочки, с трудом получается удерживать разговор в конструктивном русле. Пока одна часть мужчин толпится возле электроники, несколько других как бы в шутку пытаются взять наши велосипеды покататься. Игорь несколько раз повторяет: “нельзя”. Они веселятся видя наше недовольство, но в конечном счете оставляют велосипеды в покое. Покидаем погранпереход с чувством облегчения и через километр опять останавливаемся у колючей проволоки, окруженные вооруженными людьми. Пара вопросов и мы наконец-то въезжаем под арку “Добро пожаловать в хашимитское королевство Иордания”.
(Хашимиты считают себя прямыми потомками самого пророка Мухаммеда и, видимо, не упускают случая напомнить об этом)
Сразу за границей тянется небольшой поселок. Дома порядком потрепаны и требуют ремонта, вокруг валяется мусор и прямо посреди этого же мусора готовится еда и сохнет выстиранное белье. Большое количество молодых мужчин слоняющихся без какого-либо занятия. Если в Израиле, даже и в арабском городе, до нас никому не было дела, то здесь мы сразу попадаем под пристальное внимание. К счастью, я помню, что ехать нам по поселку совсем недолго и скоро мы свернем и уедем подальше в горы. Так и случилось - мы свернули круто налево и начали пробираться наверх. И тут…
Обычно в кино так изображают нападение индейцев. В абсолютно безлюдном месте откуда-то сверху появляется сначала голова одного индейца, потом второго, а спустя мгновение по склонам несется лавина вооруженных до зубов апачей. В нашем случае в роли индейцев были дети. Все возбужденно что-то орали и кидали в нас камни.
В тот момент у меня случился шок. Перед походом я, разумеется, проштудировала все доступные отчеты, нигде не упоминалось об агрессивности местного населения. Наоборот всегда подчеркивалось, что Иордания из всех арабских стран наиболее туристически ориентированная, дружественная и толерантная. Да что отчеты, я даже успела побывать в Иордании до похода. Всего день, но у меня также сложилось очень положительное впечатление о стране. Как же разительно отличаются туристические районы страны от обычных.
Подъем был очень крутой и побыстрее уехать от малолетних хулиганов не представлялось возможным. Груженый баул? градиент 7-10-15%? В другое время я бы уже шла пешком, а сейчас - какие пустяки! Только не останавливаться, только вперед, когда-нибудь это же закончится. В голове непрестанно крутилась картинка
Впрочем, через какое-то время камнями в нас швырять надоело и дело перешло к близкому контакту. Взревывая нам на ухо: “ХАВР ЮЮЮЮ”, дети цеплялись за велосипеды и баулы, проверяя наши тягловые качества и исключительно замедляя наше, и без того не быстрое, движение. Иногда их удавалось отогнать, но тогда они обижались и опять кидали камни. Только единожды встреченный взрослый мужчина, что-то строго сказал детям и они ненадолго притихли. Я искренне поблагодарила его и в ответ внезапно услышала: “спасибо вам, что приезжаете в Иорданию”. От двойственности происходящего мозг начинал закипать. Ладно, подумаю об этом позже.
Детская активность пошла на убыль, похоже, им надоело бежать за нами в гору. Осталось только несколько самых упертых и любопытных. Теперь они даже иногда помогали, подталкивая велосипед вверх. Наконец-то показалась вершина подъема и заодно конец поселка. Рядом удачно нашлась мечеть, куда Игорь отправился за водой для ночевки. Я осталась у входа с велосипедами, дети пристроились рядом на парапете и, судя по всему, обсуждали нас и хвастались друг перед другом кто сколько раз подержался за велосипед.
Солнце клонилось к горизонту, мы чувствовали себя окончательно вымотанными.
Главные задачи на вечер:
А за ним чей-то сад. Выбора по большому счету у нас не было и мы зашли в самый дальний угол сада, попытавшись максимально спрятаться за деревьями и рядами кактусов.
Игорь принялся чинить дугу. Из проволоки сделал несколько направляющих, полиэтиленовую веревку сначала расплел на волокна, а потом прочно примотал к направляющим и заплавил нити зажигалкой. В таком состоянии дуга благополучно выдержала весь поход.
Я перешла в режим робота и какими-то лагерными делами занималась абсолютно автоматически, не включая сознание. Позже Игорь признался, что даже был готов к тому, что я сейчас скажу: “собираем вещи и едем домой, имела я в виду эту Иорданию”. Но таких мыслей у меня не было, на тот момент у меня вообще никаких мыслей не было. Я только знала, что ехать через этот поселок опять я точно не хочу, а значит - вперед.
Через какое-то время у нас уже стояла палатка, а мы с кружками чая сидели и смотрели на закат. Где-то там, всего в десятке километров, так близко и одновременно так далеко, был совсем другой Израиль.
И в этот момент на меня обрушилась тишина. После шумных дорог и густонаселенной местности Израиля, после иорданского поселка с непрерывно орущими детьми вдруг пришло почти полное затишье. Только ветер колышет траву, иногда вскрикнет птица или заблеет вдалеке баран. Неожиданно наступила какая-то гармоничная пустота во внутреннем и внешнем мирах.
Дистанция за день - 83 км, набор высоты - 899 м
Всю ночь нас никто не тревожил (ну не считая шума автобана с другой стороны холма) и утро было солнечным и мирным.
Несмотря на отставание от плана, решили сегодняшний маршрут не сокращать, а продолжить движение по грунтам. Когда еще представится возможность проехаться по северным лесам Израиля.
От места ночевки выезжаем на шоссе и некоторое время движемся по асфальту. Дорогу явно делали недавно, покрытие идеально ровное. На обочине удачно находим 10-ти метровый обрывок полиэтиленовой веревки, с помощью которой устанавливали уровень, и куски проволоки - ремкомплект для палаточной дуги готов.
Внезапно выкатываемся к велодорожке. Приятный сюрприз, как жаль, что нам не туда
А сюда
Пару дней назад прошел дождь, а лужи и грязь не просохли до сих пор
Мимо садов с неизвестными деревьями
По остаткам античных дорог
Мы въезжаем в “ЛЕС НА ГОРЕ МЕГГИДО”!
Наверное, вы сейчас, как и мы тогда, собственно, не очень прониклись значимостью момента. А ведь мы в Израиле, тут куда не ступи окажется важное религиозное, культурное, историческое место. На иврите “гора МеггидО” звучит как “ар МеггидО”. То есть, мы своими покрышками в компании израильских буренок попирали землю Армагеддона, места будущей финальной битвы добра и зла. Эх, знали бы заранее, топтались бы там с большим чувством.
Но, к нашему счастью, высшие силы дремали в ожидании часа ИКС и мы спокойно проехались под сенью деревьев, наслаждаясь картинками “другого” (зеленого) Израиля.
Как бы ни было приятно шататься по лесу, наступало время обеда, а значит надо было выруливать на трассу и пошустрее педалить в сторону границы, пока она не закрылась.
(Наземные погранпереходы в Израиле не круглосуточные и работают с 8 утра до 6 вечера, в шабат по полдня, а в религиозные праздники, иудейские и мусульманские, так и совсем закрыты).
Отличное покрытие, отличная обочина, хороший номер у дороги
В Бейт Шеане покупаем в магазине хлеб и печенье. Шекели почти на исходе, а мы еще хотели поесть фалафеля на святой земле, да и выездной налог надо платить. Интересуемся у продавщицы где тут обменник и нам тут же по вполне приличному курсу обменивают 50 долларов. Чем-то напомнило родной город.
Делаем почетный круг по центру. Шабат давно закончился, но улицы на удивление пусты. На выезде находим фалафельную и устраиваемся на обед. Несмотря на март месяц, днем даже на севере уже жара. Полтора литра “лимонаны” (название напитка игра слов - лимон+нана/мята) уходят как в сухую землю.
По хорошему асфальту быстро скатываемся к границе с Иорданией, на уровень -278 метров. Пограничник на хорошем русском языке объясняет процедуру пересечения границы. Уплата налога, штампик в паспорт, покупка иорданских динар на первое время и мы в транзитной зоне.
А вы давно катались на велосипеде по дьюти фри? Странное ощущение - находится там с велосипедом и баулом, скользить по гладкому полу мимо изящных пузырьков с парфюмерией и алкоголем. Точно слон в посудной лавке, слегка немытый и запыленный слон.
На выходе из дьюти фри загружаемся в автобус, оплачиваем по два доллара с человека. Автобус торжественно выруливает от остановки, проезжает две минуты и застывает у другого терминала. Это что все???
Действительно, это все. Выгружаемся и топаем на паспортный контроль. Нас долго разглядывают, вертят в руках документы и все это не выпуская сигареты изо рта. Остальные сотрудники также непрестанно дымят. Оказывается, я уже благополучно успела забыть, насколько это неприятно - находится в прокуренном помещении
. Получив наши паспорта обратно, побыстрее выскакиваем на улицу. Теперь таможенный досмотр. Вокруг нас собирается весь рабочий персонал. Женщины досматривают мои вещи, мужчины вещи Игоря. Заставляют достать абсолютно все. Всем интересуются, рассматривают, смеясь передают из рук в руки. Понятно, что никакой необходимости в этом нет, просто им страшно любопытно, что мы везем и как этим пользуемся. Игоря заставляют провести ликбез по пользованию Гармином, каждому хочется понажимать кнопочки, с трудом получается удерживать разговор в конструктивном русле. Пока одна часть мужчин толпится возле электроники, несколько других как бы в шутку пытаются взять наши велосипеды покататься. Игорь несколько раз повторяет: “нельзя”. Они веселятся видя наше недовольство, но в конечном счете оставляют велосипеды в покое. Покидаем погранпереход с чувством облегчения и через километр опять останавливаемся у колючей проволоки, окруженные вооруженными людьми. Пара вопросов и мы наконец-то въезжаем под арку “Добро пожаловать в хашимитское королевство Иордания”.
(Хашимиты считают себя прямыми потомками самого пророка Мухаммеда и, видимо, не упускают случая напомнить об этом)
Сразу за границей тянется небольшой поселок. Дома порядком потрепаны и требуют ремонта, вокруг валяется мусор и прямо посреди этого же мусора готовится еда и сохнет выстиранное белье. Большое количество молодых мужчин слоняющихся без какого-либо занятия. Если в Израиле, даже и в арабском городе, до нас никому не было дела, то здесь мы сразу попадаем под пристальное внимание. К счастью, я помню, что ехать нам по поселку совсем недолго и скоро мы свернем и уедем подальше в горы. Так и случилось - мы свернули круто налево и начали пробираться наверх. И тут…
Обычно в кино так изображают нападение индейцев. В абсолютно безлюдном месте откуда-то сверху появляется сначала голова одного индейца, потом второго, а спустя мгновение по склонам несется лавина вооруженных до зубов апачей. В нашем случае в роли индейцев были дети. Все возбужденно что-то орали и кидали в нас камни.
В тот момент у меня случился шок. Перед походом я, разумеется, проштудировала все доступные отчеты, нигде не упоминалось об агрессивности местного населения. Наоборот всегда подчеркивалось, что Иордания из всех арабских стран наиболее туристически ориентированная, дружественная и толерантная. Да что отчеты, я даже успела побывать в Иордании до похода. Всего день, но у меня также сложилось очень положительное впечатление о стране. Как же разительно отличаются туристические районы страны от обычных.
Подъем был очень крутой и побыстрее уехать от малолетних хулиганов не представлялось возможным. Груженый баул? градиент 7-10-15%? В другое время я бы уже шла пешком, а сейчас - какие пустяки! Только не останавливаться, только вперед, когда-нибудь это же закончится. В голове непрестанно крутилась картинка
Впрочем, через какое-то время камнями в нас швырять надоело и дело перешло к близкому контакту. Взревывая нам на ухо: “ХАВР ЮЮЮЮ”, дети цеплялись за велосипеды и баулы, проверяя наши тягловые качества и исключительно замедляя наше, и без того не быстрое, движение. Иногда их удавалось отогнать, но тогда они обижались и опять кидали камни. Только единожды встреченный взрослый мужчина, что-то строго сказал детям и они ненадолго притихли. Я искренне поблагодарила его и в ответ внезапно услышала: “спасибо вам, что приезжаете в Иорданию”. От двойственности происходящего мозг начинал закипать. Ладно, подумаю об этом позже.
Детская активность пошла на убыль, похоже, им надоело бежать за нами в гору. Осталось только несколько самых упертых и любопытных. Теперь они даже иногда помогали, подталкивая велосипед вверх. Наконец-то показалась вершина подъема и заодно конец поселка. Рядом удачно нашлась мечеть, куда Игорь отправился за водой для ночевки. Я осталась у входа с велосипедами, дети пристроились рядом на парапете и, судя по всему, обсуждали нас и хвастались друг перед другом кто сколько раз подержался за велосипед.
Солнце клонилось к горизонту, мы чувствовали себя окончательно вымотанными.
Главные задачи на вечер:
- скрыться из виду
- убедить местных, что мы уезжаем далеко
- найти укромное место для ночевки, где нас никто не побеспокоит
А за ним чей-то сад. Выбора по большому счету у нас не было и мы зашли в самый дальний угол сада, попытавшись максимально спрятаться за деревьями и рядами кактусов.
Игорь принялся чинить дугу. Из проволоки сделал несколько направляющих, полиэтиленовую веревку сначала расплел на волокна, а потом прочно примотал к направляющим и заплавил нити зажигалкой. В таком состоянии дуга благополучно выдержала весь поход.
Я перешла в режим робота и какими-то лагерными делами занималась абсолютно автоматически, не включая сознание. Позже Игорь признался, что даже был готов к тому, что я сейчас скажу: “собираем вещи и едем домой, имела я в виду эту Иорданию”. Но таких мыслей у меня не было, на тот момент у меня вообще никаких мыслей не было. Я только знала, что ехать через этот поселок опять я точно не хочу, а значит - вперед.
Через какое-то время у нас уже стояла палатка, а мы с кружками чая сидели и смотрели на закат. Где-то там, всего в десятке километров, так близко и одновременно так далеко, был совсем другой Израиль.
И в этот момент на меня обрушилась тишина. После шумных дорог и густонаселенной местности Израиля, после иорданского поселка с непрерывно орущими детьми вдруг пришло почти полное затишье. Только ветер колышет траву, иногда вскрикнет птица или заблеет вдалеке баран. Неожиданно наступила какая-то гармоничная пустота во внутреннем и внешнем мирах.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
27 марта, день 3.
Дистанция за день - 36 км, набор высоты -1637 м.
Утром постарались встать пораньше, чтобы избежать потенциального визита хозяев сада. Но к моменту когда мы собрались, по окружающим склонам уже вовсю маршировали стада коз и баранов в сопровождении пастухов. Похоже, у всех пастухов в мире существует свой особый язык, состоящий из гортанных выкриков, бормотания и йодлей. И никакой разницы - происходит это в Украине, Молдавии, Грузии или Иордании.
Утро, солнце, отдых приободрили нас. Настроение и настрой улучшились. Природа Иордании радовала глаз.
Судя по карте, мы остановились на ночлег буквально в ста метрах от горячих источников, было бы глупо не воспользоваться такой возможностью. Собранные и упакованные вещи мы припрятали в саду, а сами налегке поехали к источникам. Воображение рисовало ванны естественного происхождения с поднимающимся паром, но в реальности это оказался еле теплый крохотный ручеек с мизерной лужицей, наполняемой почти что капельным путем. Даже умыть лицо оказалось непросто. Зато там же мы увидели огромную каменную арку с нишами внутри.
Похоже на русло реки. Какой же силы должен быть этот поток чтобы выгрызть такую часть породы.
Наши вещи преспокойно дождались нас и мы продолжили наше путешествие.
Сегодня от высоты(глубины?) -40 метров нам надо забраться почти на тысячу. Подъем начался с крутой грунтовой дороги, пришлось пройтись. Но меня это даже обрадовало - значит в ближайшее время мы никого не встретим.
После выполаживания неожиданно появляется хороший асфальт. Вокруг никого, только мы и природа. Едем, ведем беседы и наслаждаемся видами.
Почти незаметно въезжаем в небольшой городок Kufr Rakeb. Вдоль дороги тянутся частные дома, обычные, более-менее добротные. Часто во дворе идет какая-то стройка - работает бетономешалка или дрель, мужчины несут доски/стройматериалы. В целом картинки очень напоминают начало весны где-нибудь у нас в поселках, когда с наступлением хорошей погоды все начинают обновлять дома, изгороди, огороды, просто с некоторым восточным колоритом.
Останавливаемся у небольшой лавочки (магазина) у дороги. Внутри продается все самое необходимое - от круп до гвоздей. Пытаемся купить изоленту. Поскольку словесное взаимопонимание у нас почти нулевое, решаем прибегнуть к помощи могучих современных технологий, то бишь к гуглопереводчику (дома заранее загрузили русско-арабский словарь). Пишем слово “изолента”, выводим полученное арабское слово большим шрифтом на экран. Продавец вглядывается, хмурится, устраивает консилиум с соседом и в итоге разводит руками: “мол не понимаю, что тебе надо, но ты заходи, смотри, не стесняйся, можешь рыться на полках”. На этом наши попытки использовать переводчик и закончились. Наверное в Иордании используют какую-то другую версию арабского языка, отличную от гугловой.
Современный арабский распадается на 5 групп диалектов, фактически являющихся отдельными языками с лингвистической точки зрения
Тем не менее изоленту мы нашли и решили заодно подкрепиться местными печеньками. Увидев, что мы поедаем сладкое прямо у магазина, продавец поинтересовался: “не угодно ли путешественникам чаю”. Нам было очень даже угодно и хозяин тут же позвонил куда-то по мобильному. Игорь пошутил, что мол сейчас жену свою вызовет с чайником. Но вместо жены с чайником пришел брат - восток однако
Мы к чаю хотели купить еще печенья в магазине, но нам его подарили. После чего владелец магазина погрузился в разговор со своим братом, а мы, сидя у дороги на картонных коробках, потягивали мятный чай. Похоже, жизнь налаживается.
Я пришла в настолько хорошее расположение духа, что ринулась фотографировать местную школу. Игорь только покачал головой - вчера дети для меня были воплощение стресса, а сегодня я сама добровольно кладу голову в пасть льва.
К счастью, двор был пуст, из окна слышались голоса, видимо, шел урок. Порадовала интерпретация иорданского флага(черную руку только куда дели?), удивил арабский спанч-боб. Хотя, почему бы и нет.
Недалеко от школы остановились попросить воды. Поскольку у дома сидели одни женщины, то и за водой выпало идти мне. Общение происходило в основном знаками. Пока одна из женщин ходила за водой, я и оставшиеся женщины с маленькими детьми (видимо еще слишком маленькими для школы) с интересом разглядывали друг друга. Похоже, жизнь у них непростая (а проста ли жизнь в нашем селе?), но угнетенными они не выглядели. Дети мне улыбались, строили глазки и махали руками. Такое ощущение, что вчера мы были в какой-то другой Иордании.
В центре поселка, когда мы остановились на ориентирование (просто не верилось, что вот эта дорога с уклоном в 15 процентов и есть наш путь), к нам подошел очень пожилой мужчина и пригласил у него переночевать, поесть ну или хотя бы выпить чая. Отказались с сожалением и еще раз удивились контрасту вчерашних и сегодняшних впечатлений.
Следующая остановка пещера Barqash. К ней от главной дороги ведет несколько указателей, но, после того как по ним сворачиваешь в лес, ориентиры пропадают. Пришлось немного побегать с навигатором в руке, чтобы найти вход. Возраст пещеры около 4 миллионов лет, а площадь составляет примерно 2-3 тысячи квадратных метров. В настоящее время пещера никак не оборудована, но вход в нее простой и было интересно немного самостоятельно полазить.
Огромный почти висячий камень
Уже на выходе встретили два экскурсионных автобуса со школьниками - удачно разминулись.
Вокруг пещеры много красивых стоянок, активно используемых под шашлычинг. В результате чего местность неимоверно загажена. Очень печально это видеть. Но заметны и положительные изменения - несколько раз встречали волонтерские группы по очистке территорий от мусора, и какие-то лекции на эту тему среди школьников. Надеюсь, лет через 10-20 самосознание местного населения проснется (надеюсь, и у нас тоже).
Пещера находится на высоте 840 метров над уровнем моря. Основную часть подъема мы преодолели и надеялись, что дальше удастся немного расслабиться. Но не тут-то было - впереди замаячил спуск! Еще только увидев начало, я предложила Игорю, чтобы он ехал самостоятельно и ждал меня внизу. Откровенно говоря, почти всё я протопала пешком. Ну не езжу я такие градиенты!
А Игорь помчался вниз верхом. Говорит, когда колодок уже не хватало, начал тормозить ногами, до тех пор, пока не почувствовал как печет стопы. Повезло, что спуск закончился раньше, чем подошва кроссовок.
За спуском, как водится, случился крутой подъем, после чего мы внезапно выехали на пологую свежезаасфальтированную дорогу. Идеальное новенькое ровное покрытие, красивый лес, минимальный трафик. Прямо велорай.
На горизонте вырисовывался силуэт замка в закатном солнце. Замок Аджлун был построен мусульманами для обороны от крестоносцев и ни разу так и не был взят европейцами. В Иордании полно крепостей и было интересно сравнить крепость мусульманскую и крепость крестоносцев, оценить, так сказать, архитектурные решения. Но было ясно, что сегодня туда ехать поздно и мы принялись искать место для ночлега. В конце концов мы заслужили хороший неспешный вечер, тем более у нас еще был повод - день рождения Игоря.
Вдоль дороги часто встречались красивые полянки, но как правило уже занятые. Похоже, местные очень любят выбираться на пикники. Наконец мы нашли место поуединеннее и расположились на ночлег в окружении земляничных деревьев.
В лучах заката мы отрывались вовсю - пили бутылками алкоголь и поедали тортище
Вечер был прекрасным, некоторое время…
После того как стемнело и мы собрались улечься спать, к нам в лагерь пришел неприятный гость. В темноте мы не сразу разобрали, что молодой парень в неадекватном состоянии (был ли он под действием веществ или в его голове что-то не так от рождения - не известно). Но наше общение быстро переросло в конфликт. Мы спустились на дорогу и остановили машину. Водитель не говорил по английски, но слова “хэлп” и “полис”, понял. Помахал перед носом телефоном, уточняя действительно ли мы просим вызвать полицию, и потом сразу же позвонил. Услышав звук остановившейся машины, наш визитер стремительно сиганул в кусты вниз по склону, но никаких сомнений в том, что он вернется, стоит только машине уехать, не было.
Полиция приехала довольно быстро, но до тех пор водитель все время оставался с нами. Проезжающие мимо машины также останавливались, водители интересовались, что случилось и предлагали помощь. Все ахали и охали, извинялись за то, что с нами случилось такое происшествие в их стране. Убеждали, что иорданцы мирные и семейные люди, что это место очень популярно для семейных пикников и местные всегда тут отдыхают и никогда ничего подобного не было. Сетовали, что это все от того, что молодежь теперь пьет алкоголь.
Я все же думаю, что алкоголь тут ни при чем, так как ни малейшего запаха спиртного от парня не было.
Вместе с вещами нас отвезли в Аджлун. Сначала в полицейское управление для составления протокола, а потом в отель. Дело уже было заполночь, усталость чувствовалась во всем теле, но сон пришел не сразу.
Дистанция за день - 36 км, набор высоты -1637 м.
Утром постарались встать пораньше, чтобы избежать потенциального визита хозяев сада. Но к моменту когда мы собрались, по окружающим склонам уже вовсю маршировали стада коз и баранов в сопровождении пастухов. Похоже, у всех пастухов в мире существует свой особый язык, состоящий из гортанных выкриков, бормотания и йодлей. И никакой разницы - происходит это в Украине, Молдавии, Грузии или Иордании.
Утро, солнце, отдых приободрили нас. Настроение и настрой улучшились. Природа Иордании радовала глаз.
Судя по карте, мы остановились на ночлег буквально в ста метрах от горячих источников, было бы глупо не воспользоваться такой возможностью. Собранные и упакованные вещи мы припрятали в саду, а сами налегке поехали к источникам. Воображение рисовало ванны естественного происхождения с поднимающимся паром, но в реальности это оказался еле теплый крохотный ручеек с мизерной лужицей, наполняемой почти что капельным путем. Даже умыть лицо оказалось непросто. Зато там же мы увидели огромную каменную арку с нишами внутри.
Похоже на русло реки. Какой же силы должен быть этот поток чтобы выгрызть такую часть породы.
Наши вещи преспокойно дождались нас и мы продолжили наше путешествие.
Сегодня от высоты(глубины?) -40 метров нам надо забраться почти на тысячу. Подъем начался с крутой грунтовой дороги, пришлось пройтись. Но меня это даже обрадовало - значит в ближайшее время мы никого не встретим.
После выполаживания неожиданно появляется хороший асфальт. Вокруг никого, только мы и природа. Едем, ведем беседы и наслаждаемся видами.
Почти незаметно въезжаем в небольшой городок Kufr Rakeb. Вдоль дороги тянутся частные дома, обычные, более-менее добротные. Часто во дворе идет какая-то стройка - работает бетономешалка или дрель, мужчины несут доски/стройматериалы. В целом картинки очень напоминают начало весны где-нибудь у нас в поселках, когда с наступлением хорошей погоды все начинают обновлять дома, изгороди, огороды, просто с некоторым восточным колоритом.
Останавливаемся у небольшой лавочки (магазина) у дороги. Внутри продается все самое необходимое - от круп до гвоздей. Пытаемся купить изоленту. Поскольку словесное взаимопонимание у нас почти нулевое, решаем прибегнуть к помощи могучих современных технологий, то бишь к гуглопереводчику (дома заранее загрузили русско-арабский словарь). Пишем слово “изолента”, выводим полученное арабское слово большим шрифтом на экран. Продавец вглядывается, хмурится, устраивает консилиум с соседом и в итоге разводит руками: “мол не понимаю, что тебе надо, но ты заходи, смотри, не стесняйся, можешь рыться на полках”. На этом наши попытки использовать переводчик и закончились. Наверное в Иордании используют какую-то другую версию арабского языка, отличную от гугловой.
Современный арабский распадается на 5 групп диалектов, фактически являющихся отдельными языками с лингвистической точки зрения
Тем не менее изоленту мы нашли и решили заодно подкрепиться местными печеньками. Увидев, что мы поедаем сладкое прямо у магазина, продавец поинтересовался: “не угодно ли путешественникам чаю”. Нам было очень даже угодно и хозяин тут же позвонил куда-то по мобильному. Игорь пошутил, что мол сейчас жену свою вызовет с чайником. Но вместо жены с чайником пришел брат - восток однако
Мы к чаю хотели купить еще печенья в магазине, но нам его подарили. После чего владелец магазина погрузился в разговор со своим братом, а мы, сидя у дороги на картонных коробках, потягивали мятный чай. Похоже, жизнь налаживается.
Я пришла в настолько хорошее расположение духа, что ринулась фотографировать местную школу. Игорь только покачал головой - вчера дети для меня были воплощение стресса, а сегодня я сама добровольно кладу голову в пасть льва.
К счастью, двор был пуст, из окна слышались голоса, видимо, шел урок. Порадовала интерпретация иорданского флага(черную руку только куда дели?), удивил арабский спанч-боб. Хотя, почему бы и нет.
Недалеко от школы остановились попросить воды. Поскольку у дома сидели одни женщины, то и за водой выпало идти мне. Общение происходило в основном знаками. Пока одна из женщин ходила за водой, я и оставшиеся женщины с маленькими детьми (видимо еще слишком маленькими для школы) с интересом разглядывали друг друга. Похоже, жизнь у них непростая (а проста ли жизнь в нашем селе?), но угнетенными они не выглядели. Дети мне улыбались, строили глазки и махали руками. Такое ощущение, что вчера мы были в какой-то другой Иордании.
В центре поселка, когда мы остановились на ориентирование (просто не верилось, что вот эта дорога с уклоном в 15 процентов и есть наш путь), к нам подошел очень пожилой мужчина и пригласил у него переночевать, поесть ну или хотя бы выпить чая. Отказались с сожалением и еще раз удивились контрасту вчерашних и сегодняшних впечатлений.
Следующая остановка пещера Barqash. К ней от главной дороги ведет несколько указателей, но, после того как по ним сворачиваешь в лес, ориентиры пропадают. Пришлось немного побегать с навигатором в руке, чтобы найти вход. Возраст пещеры около 4 миллионов лет, а площадь составляет примерно 2-3 тысячи квадратных метров. В настоящее время пещера никак не оборудована, но вход в нее простой и было интересно немного самостоятельно полазить.
Огромный почти висячий камень
Уже на выходе встретили два экскурсионных автобуса со школьниками - удачно разминулись.
Вокруг пещеры много красивых стоянок, активно используемых под шашлычинг. В результате чего местность неимоверно загажена. Очень печально это видеть. Но заметны и положительные изменения - несколько раз встречали волонтерские группы по очистке территорий от мусора, и какие-то лекции на эту тему среди школьников. Надеюсь, лет через 10-20 самосознание местного населения проснется (надеюсь, и у нас тоже).
Пещера находится на высоте 840 метров над уровнем моря. Основную часть подъема мы преодолели и надеялись, что дальше удастся немного расслабиться. Но не тут-то было - впереди замаячил спуск! Еще только увидев начало, я предложила Игорю, чтобы он ехал самостоятельно и ждал меня внизу. Откровенно говоря, почти всё я протопала пешком. Ну не езжу я такие градиенты!
А Игорь помчался вниз верхом. Говорит, когда колодок уже не хватало, начал тормозить ногами, до тех пор, пока не почувствовал как печет стопы. Повезло, что спуск закончился раньше, чем подошва кроссовок.
За спуском, как водится, случился крутой подъем, после чего мы внезапно выехали на пологую свежезаасфальтированную дорогу. Идеальное новенькое ровное покрытие, красивый лес, минимальный трафик. Прямо велорай.
На горизонте вырисовывался силуэт замка в закатном солнце. Замок Аджлун был построен мусульманами для обороны от крестоносцев и ни разу так и не был взят европейцами. В Иордании полно крепостей и было интересно сравнить крепость мусульманскую и крепость крестоносцев, оценить, так сказать, архитектурные решения. Но было ясно, что сегодня туда ехать поздно и мы принялись искать место для ночлега. В конце концов мы заслужили хороший неспешный вечер, тем более у нас еще был повод - день рождения Игоря.
Вдоль дороги часто встречались красивые полянки, но как правило уже занятые. Похоже, местные очень любят выбираться на пикники. Наконец мы нашли место поуединеннее и расположились на ночлег в окружении земляничных деревьев.
В лучах заката мы отрывались вовсю - пили бутылками алкоголь и поедали тортище
Вечер был прекрасным, некоторое время…
После того как стемнело и мы собрались улечься спать, к нам в лагерь пришел неприятный гость. В темноте мы не сразу разобрали, что молодой парень в неадекватном состоянии (был ли он под действием веществ или в его голове что-то не так от рождения - не известно). Но наше общение быстро переросло в конфликт. Мы спустились на дорогу и остановили машину. Водитель не говорил по английски, но слова “хэлп” и “полис”, понял. Помахал перед носом телефоном, уточняя действительно ли мы просим вызвать полицию, и потом сразу же позвонил. Услышав звук остановившейся машины, наш визитер стремительно сиганул в кусты вниз по склону, но никаких сомнений в том, что он вернется, стоит только машине уехать, не было.
Полиция приехала довольно быстро, но до тех пор водитель все время оставался с нами. Проезжающие мимо машины также останавливались, водители интересовались, что случилось и предлагали помощь. Все ахали и охали, извинялись за то, что с нами случилось такое происшествие в их стране. Убеждали, что иорданцы мирные и семейные люди, что это место очень популярно для семейных пикников и местные всегда тут отдыхают и никогда ничего подобного не было. Сетовали, что это все от того, что молодежь теперь пьет алкоголь.
Я все же думаю, что алкоголь тут ни при чем, так как ни малейшего запаха спиртного от парня не было.
Вместе с вещами нас отвезли в Аджлун. Сначала в полицейское управление для составления протокола, а потом в отель. Дело уже было заполночь, усталость чувствовалась во всем теле, но сон пришел не сразу.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
неожиданно а варианта просто собраться и уехать не было?
а варианта просто собраться и уехать не было?Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
К тому моменту, когда стало понятно, что надо собираться и уезжать, осуществить это уже не представлялось возможным
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
Супер! С нетерпением жду продолжения!
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
Хорошее чтиво.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
28 марта, день 4.
Дистанция за день - 72 км, набор высоты -1786 м
С утра мы постарались побыстрее собраться и выехать. Несмотря на то, что прямо напротив нашего балкона красовался замок Аджлун, мы устремились вперед по маршруту. По пустому шоссе колеса наматывали километры, оставляя за спиной и это место и неприятные воспоминания ночи.
Дорога полого поднималась вверх (к тому моменту все, что меньше 10% нам уже было полого). Изредка на обочинах встречали местных жителей распивающих чай. Во так вот просто - люди садились в машины, отъезжали к какой-нибудь загородной придорожной полянке, совершенно не озабочиваясь тем, чтобы отойти от дороги дальше чем на два метра, доставали коврики, разводили костерок, ставили на него закопченный чайничек и потом сидели в теньке неспешно потягивая мятный напиток.
Следующая наша остановка - Джераш. Это уже настоящий город, а не какой-то поселочек. Здесь появляется трафик, встречаются дорожные указатели, впрочем, совершенно бесполезные для европейцев.
Куда-куда нам ехать?
Знаменит же этот город одним из самых больших и наиболее сохранившихся городов античности. Во времена, когда Джераш был римской колонией, его население насчитывало около 20 тысяч человек. В 749 году мощное землетрясение разрушило город, а спустя несколько веков сильные сели обрушились на это место и погребли остатки. Основательно раскопки начали проводить не так давно (в 1925 году), но масштаб впечатляет.
А всего-то 200 лет назад на этом месте были только пески.
Южные ворота - вход в город
Сразу за ним располагается ипподром, готовый вместить 15 тысяч зрителей.
Очень забавная компания девушек, несфотографировать было нельзя. Хихикали, прихорашивались, принимали позы, делали селфи. Все как в любой другой стране мира, разве что одежда отличается.
Новую жизнь город обрел в конце 19 века. В то время там начали селиться бежавшие с Кавказа черкесы (в Иордании вообще существует немалая черкесская диаспора) и обосноваться они решили аккурат на месте античного Джераша. Поэтому еще как минимум половина древнего поселения остается скрытой.
Соседство античности и современности
На некоторых руинах просто отлично сохранилась резьба. Древний тысячелетний гладкий резной камень и теплые живые одуванчики (по меркам руин однодневки), время можно ощутить почти физически.
Колонны очень высокие, даже затрудняюсь себе представить насколько глубоко они (да и весь город) были погружены в пески, ведь их совсем не было видно.
Кстати, во времена своего расцвета Джераш можно было назвать ультрасовременным. Чуть ли не впервые в мире там была проложена подземная канализация. Было очень неожиданно встретить такой большой и прогрессивный город где-то на самых задворках римской империи.
Этот музей под открытым небом огромен, и гулять там можно целый день. К сожалению, мы прибыли туда в середине дня - усталость, недосып и сильная жара сделали нас очень вялыми. Так что прошлись мы только по малой его части.
Вход и выход в античный город принудительно проходит через крытый сувенирный базар. Мы все равно собирались купить пару бедуинских платков на голову, так почему бы не здесь. Нас быстро вычислил русскоговорящий иорданец (в свое время некоторые иорданцы обучались в институтах СССР, поэтому в столице и около можно встретить русскоговорящих, у некоторых русские или украинские жены), сторговал нам два платка и провел мастер-класс по завязыванию.
ссылка на видео
Платок этот называется куфия, носят его и мужчины и женщины, бывает разных цветов. Мы выбрали черно-белую (считается иорданскими цветами) и красно-белую (считается бедуинскими цветами). Впрочем, сейчас это уже просто удобный аксессуар, бывает совершенно разных цветов и не несет никакой смысловой нагрузки. (Кроме бело-черной “арафатки”, которая до сих пор нередко используется как политический символ борьбы палестинцев за независимость.) Черный обруч поверх куфии носят только мужчины, но вполне можно обходится и без него.
На остаток дня наш план - добраться в Амман. По главной дороге мы быстро помчались вниз, сбрасывая высоту до 238 метров (ну все, абсолютно, все, что было нажито честным и непосильным трудом...). Теперь нам опять предстояло вскарабкаться на 900 с лишним метров.
Я очень не люблю езду по автобанам (для меня это вечный стресс и нервы) и всегда, когда есть возможность, предпочитаю ехать второстепенными дорогами. Вот и в этот раз, не взирая на голос разума в лице Игоря, вопрошавшего: “а может не надо?”, мы свернули с шоссе и начали пробираться в столицу околицами.
В таких ситуациях иногда получаются очень удачные варианты, а иногда не очень. Этот вариант был из последних (в левом нижнем углу виден подъем).
Машин на дороге нет, асфальт прекрасный, только почему-то не едется. Наверное из-за уклона в 20%
А наверху подъема мы опять уперлись в какой-то поселок “приграничного типа” - обшарпанные здания, мусор на улицах, мужское население слоняющееся без дела, дети с камнями. За поселком хотели остановится на отдых и обед, но вонь от разбросанного вокруг мусора изменила наши планы.
В дальнейшем так и повелось: видишь обычный город - будут и люди хорошие встречаться, видишь непонятное грязное цыганское поселение - жди детей с камнями.
Следующий поселок Al Massara оказался куда приятнее и мы остановились поесть возле мечети. Рядом купили свежевыпеченную лепешечку. Да, иногда размер имеет значение
В Иордании продают очень много разновидностей хлеба. Самое популярное и стандартное это пита, но вместе с тем такое впечатление, что в каждом регионе пекут еще какие-то свои особенные лепешки. Во всяком случае, каждый раз мы умудрялись покупать разные - по вкусу, размеру и форме.
До самого Аммана мы домчались почти по плоскачу. Уже в пригороде за нами пристроилась машина. Модель не помню, но просторная, представительского класса, бежевый кожаный салон. Нас вежливо попросили остановиться. А после принялись уговаривать ехать в гости: и тут не далеко, и мы будем несказанно рады, и ужин, и душ, и для нас это радость - принять путешественников издалека. Было жаль отказываться (на самом деле очень любопытно взглянуть как живут иорданцы изнутри), но именно на этот день у нас был забронирован и оплачен отель.
Сам Амман расположен на 20 холмах (и все со стандартными иорданскими градиентами ). Ехать по нему сложно. Плотный трафик, узкие улочки, хаотичное движение, стихийные базары, выплескивающиеся прямо на проезжую часть. Постоянно лавирующие между машинами дети, мальчики с подносами уставленными стаканами с чаем, мужчины с огромными тюками с товаром. Первозданный колоритный восточный хаос.
В какой-то момент выезжаем на мост, где куча мальчишек запускает в небо змеев и все змеи в раскраске иорданского флага. А над всем этим возвышается 127 метровый флагшток, где реет настоящий флаг. Он неимоверно огромен и заметно с каким трудом его развевает ветер, как в замедленной съемке. Очень красиво.
В отеле нам внезапно достался четырехместный номер, двухкомнатный и двухсанузельный. Из одной комнаты делаем гостиную, из другой спальню. Из одного душа душевую, из другого прачечную. Прямо таки восточная роскошь.
Горячая вода смывает с меня пыль и усталость, а последующий welcome drink в виде большущих чашек с нескафэ в собственной гостиной и с задранными вверх ногами возвращает мне чувство душевного равновесия, достаточное для совершения экскурсии на местный рынок(сук) и поиска какого-нибудь фастфуда.
Не смотря на поздний час рынок еще работает. Хотим выбрать себе на десерт каких-нибудь экзотических фруктов. Выбор падает на финики.
Вот это вот темно-коричневое и зеленое в тазиках это финики, а вовсе не маслины, как может показаться. Купили килограмм и ели почти до конца похода, очень сладкая и сытная штука.
На выходе из базара встречаем шаурму - вот и готов наш ужин.
По размерам иорданская шаурма наверное вполовину меньше той, что продают у нас. Зато внутри очень вкусное мясо с восточными специями и немного овощей, в основном лук и помидоры. Очень сбалансированный вкус. И никакой картошечки для нажористости, корейской морковки или грибов. Мне понравилось.
Пока мы подкреплялись, мимо проехал дедушка с двумя внучками(?) на велосипеде. Я попыталась его сфотографировать исподтишка, но он заметил, улыбнулся и подъехал специально поближе чтобы попозировать.
Но это был единственный случай, когда велосипед был замечен как транспортное средство среди местного населения.
Улицы города это один большой магазин, не утихающий до поздней ночи. Заборчик вдоль проезжей части утыкан флажками арабских стран. Удивилась, увидев звезду, думала что это только еврейский символ, но потом сообразила, что она пятиконечная.
Перед сном поднимаемся на верхний этаж отеля (там находится столовая с большим панорамным окном) и наслаждаемся видом.
Бесконечные лавочки, мечеть, развалины древнеримского фонтана, трафик, не взирая на поздний час, характерные однотипные низкоэтажные постройки с открытыми крышами (обычно там помещают баки для нагрева воды, хранят всякий хлам и сооружают чилаут-зону при помощью старого пыльного кресла и кальяна) - прямо квинтэссенция страны в одном кадре.
Дистанция за день - 72 км, набор высоты -1786 м
С утра мы постарались побыстрее собраться и выехать. Несмотря на то, что прямо напротив нашего балкона красовался замок Аджлун, мы устремились вперед по маршруту. По пустому шоссе колеса наматывали километры, оставляя за спиной и это место и неприятные воспоминания ночи.
Дорога полого поднималась вверх (к тому моменту все, что меньше 10% нам уже было полого). Изредка на обочинах встречали местных жителей распивающих чай. Во так вот просто - люди садились в машины, отъезжали к какой-нибудь загородной придорожной полянке, совершенно не озабочиваясь тем, чтобы отойти от дороги дальше чем на два метра, доставали коврики, разводили костерок, ставили на него закопченный чайничек и потом сидели в теньке неспешно потягивая мятный напиток.
Следующая наша остановка - Джераш. Это уже настоящий город, а не какой-то поселочек. Здесь появляется трафик, встречаются дорожные указатели, впрочем, совершенно бесполезные для европейцев.
Куда-куда нам ехать?
Знаменит же этот город одним из самых больших и наиболее сохранившихся городов античности. Во времена, когда Джераш был римской колонией, его население насчитывало около 20 тысяч человек. В 749 году мощное землетрясение разрушило город, а спустя несколько веков сильные сели обрушились на это место и погребли остатки. Основательно раскопки начали проводить не так давно (в 1925 году), но масштаб впечатляет.
А всего-то 200 лет назад на этом месте были только пески.
Южные ворота - вход в город
Сразу за ним располагается ипподром, готовый вместить 15 тысяч зрителей.
Очень забавная компания девушек, несфотографировать было нельзя. Хихикали, прихорашивались, принимали позы, делали селфи. Все как в любой другой стране мира, разве что одежда отличается.
Новую жизнь город обрел в конце 19 века. В то время там начали селиться бежавшие с Кавказа черкесы (в Иордании вообще существует немалая черкесская диаспора) и обосноваться они решили аккурат на месте античного Джераша. Поэтому еще как минимум половина древнего поселения остается скрытой.
Соседство античности и современности
На некоторых руинах просто отлично сохранилась резьба. Древний тысячелетний гладкий резной камень и теплые живые одуванчики (по меркам руин однодневки), время можно ощутить почти физически.
Колонны очень высокие, даже затрудняюсь себе представить насколько глубоко они (да и весь город) были погружены в пески, ведь их совсем не было видно.
Кстати, во времена своего расцвета Джераш можно было назвать ультрасовременным. Чуть ли не впервые в мире там была проложена подземная канализация. Было очень неожиданно встретить такой большой и прогрессивный город где-то на самых задворках римской империи.
Этот музей под открытым небом огромен, и гулять там можно целый день. К сожалению, мы прибыли туда в середине дня - усталость, недосып и сильная жара сделали нас очень вялыми. Так что прошлись мы только по малой его части.
Вход и выход в античный город принудительно проходит через крытый сувенирный базар. Мы все равно собирались купить пару бедуинских платков на голову, так почему бы не здесь. Нас быстро вычислил русскоговорящий иорданец (в свое время некоторые иорданцы обучались в институтах СССР, поэтому в столице и около можно встретить русскоговорящих, у некоторых русские или украинские жены), сторговал нам два платка и провел мастер-класс по завязыванию.
ссылка на видео
Платок этот называется куфия, носят его и мужчины и женщины, бывает разных цветов. Мы выбрали черно-белую (считается иорданскими цветами) и красно-белую (считается бедуинскими цветами). Впрочем, сейчас это уже просто удобный аксессуар, бывает совершенно разных цветов и не несет никакой смысловой нагрузки. (Кроме бело-черной “арафатки”, которая до сих пор нередко используется как политический символ борьбы палестинцев за независимость.) Черный обруч поверх куфии носят только мужчины, но вполне можно обходится и без него.
На остаток дня наш план - добраться в Амман. По главной дороге мы быстро помчались вниз, сбрасывая высоту до 238 метров (ну все, абсолютно, все, что было нажито честным и непосильным трудом...). Теперь нам опять предстояло вскарабкаться на 900 с лишним метров.
Я очень не люблю езду по автобанам (для меня это вечный стресс и нервы) и всегда, когда есть возможность, предпочитаю ехать второстепенными дорогами. Вот и в этот раз, не взирая на голос разума в лице Игоря, вопрошавшего: “а может не надо?”, мы свернули с шоссе и начали пробираться в столицу околицами.
В таких ситуациях иногда получаются очень удачные варианты, а иногда не очень. Этот вариант был из последних (в левом нижнем углу виден подъем).
Машин на дороге нет, асфальт прекрасный, только почему-то не едется. Наверное из-за уклона в 20%
А наверху подъема мы опять уперлись в какой-то поселок “приграничного типа” - обшарпанные здания, мусор на улицах, мужское население слоняющееся без дела, дети с камнями. За поселком хотели остановится на отдых и обед, но вонь от разбросанного вокруг мусора изменила наши планы.
В дальнейшем так и повелось: видишь обычный город - будут и люди хорошие встречаться, видишь непонятное грязное цыганское поселение - жди детей с камнями.
Следующий поселок Al Massara оказался куда приятнее и мы остановились поесть возле мечети. Рядом купили свежевыпеченную лепешечку. Да, иногда размер имеет значение
В Иордании продают очень много разновидностей хлеба. Самое популярное и стандартное это пита, но вместе с тем такое впечатление, что в каждом регионе пекут еще какие-то свои особенные лепешки. Во всяком случае, каждый раз мы умудрялись покупать разные - по вкусу, размеру и форме.
До самого Аммана мы домчались почти по плоскачу. Уже в пригороде за нами пристроилась машина. Модель не помню, но просторная, представительского класса, бежевый кожаный салон. Нас вежливо попросили остановиться. А после принялись уговаривать ехать в гости: и тут не далеко, и мы будем несказанно рады, и ужин, и душ, и для нас это радость - принять путешественников издалека. Было жаль отказываться (на самом деле очень любопытно взглянуть как живут иорданцы изнутри), но именно на этот день у нас был забронирован и оплачен отель.
Сам Амман расположен на 20 холмах (и все со стандартными иорданскими градиентами
). Ехать по нему сложно. Плотный трафик, узкие улочки, хаотичное движение, стихийные базары, выплескивающиеся прямо на проезжую часть. Постоянно лавирующие между машинами дети, мальчики с подносами уставленными стаканами с чаем, мужчины с огромными тюками с товаром. Первозданный колоритный восточный хаос.В какой-то момент выезжаем на мост, где куча мальчишек запускает в небо змеев и все змеи в раскраске иорданского флага. А над всем этим возвышается 127 метровый флагшток, где реет настоящий флаг. Он неимоверно огромен и заметно с каким трудом его развевает ветер, как в замедленной съемке. Очень красиво.
В отеле нам внезапно достался четырехместный номер, двухкомнатный и двухсанузельный. Из одной комнаты делаем гостиную, из другой спальню. Из одного душа душевую, из другого прачечную. Прямо таки восточная роскошь.
Горячая вода смывает с меня пыль и усталость, а последующий welcome drink в виде большущих чашек с нескафэ в собственной гостиной и с задранными вверх ногами возвращает мне чувство душевного равновесия, достаточное для совершения экскурсии на местный рынок(сук) и поиска какого-нибудь фастфуда.
Не смотря на поздний час рынок еще работает. Хотим выбрать себе на десерт каких-нибудь экзотических фруктов. Выбор падает на финики.
Вот это вот темно-коричневое и зеленое в тазиках это финики, а вовсе не маслины, как может показаться. Купили килограмм и ели почти до конца похода, очень сладкая и сытная штука.
На выходе из базара встречаем шаурму - вот и готов наш ужин.
По размерам иорданская шаурма наверное вполовину меньше той, что продают у нас. Зато внутри очень вкусное мясо с восточными специями и немного овощей, в основном лук и помидоры. Очень сбалансированный вкус. И никакой картошечки для нажористости, корейской морковки или грибов. Мне понравилось.
Пока мы подкреплялись, мимо проехал дедушка с двумя внучками(?) на велосипеде. Я попыталась его сфотографировать исподтишка, но он заметил, улыбнулся и подъехал специально поближе чтобы попозировать.
Но это был единственный случай, когда велосипед был замечен как транспортное средство среди местного населения.
Улицы города это один большой магазин, не утихающий до поздней ночи. Заборчик вдоль проезжей части утыкан флажками арабских стран. Удивилась, увидев звезду, думала что это только еврейский символ, но потом сообразила, что она пятиконечная.
Перед сном поднимаемся на верхний этаж отеля (там находится столовая с большим панорамным окном) и наслаждаемся видом.
Бесконечные лавочки, мечеть, развалины древнеримского фонтана, трафик, не взирая на поздний час, характерные однотипные низкоэтажные постройки с открытыми крышами (обычно там помещают баки для нагрева воды, хранят всякий хлам и сооружают чилаут-зону при помощью старого пыльного кресла и кальяна) - прямо квинтэссенция страны в одном кадре.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
29 марта, день 5.
Дистанция за день - 67 км, набор высоты -789 м
Вчера улицы шумели допоздна, а утром восходящее солнце осветило совершенно пустой город.
Сегодня в первой половине дня у нас по плану осмотр столицы. Но сначала завтрак.
Лепешки, огурцы, помидоры, хумус, масло, джем, огромный, размером с тарелку, оладушек намазанный сверху густым слоем нутеллы (и почему восточные люди так любят сверхсладкое?), гранатовый сок и кофе с видом на город.
Пока солнце еще не начало припекать, совершаем восхождение (да, прогулка по Амману не только прогулка, но еще и вполне приличный такой треккинг) на ближайший холм, чтобы посмотреть на город сверху.
Улочки петляют не хуже зайцев, сплошные лабиринты. Выйти на прогулку без карты или навигатора верный способ потеряться и найти себе приключений. Наконец мы на обзорной точке. Куда ни глянь, во все стороны Амман. Он огромен!
Не в последнюю очередь город имеет такие чудовищные размеры потому, что там почти нет высоких зданий, основная застройка 3-5 этажей. Только на горизонте видна парочка современных свеженьких небоскребов, выглядящих несколько чужеродно.
Для сравнения:
Киев - 3 миллиона жителей, плотность населения 3454 чел/кв. км
Амман - 4 миллиона жителей, плотность населения 803 чел/кв. км
Этот город существовал еще XIII веке до нашей эры, был под ассирийцами, персами, греками, набатеями, римлянами, арабами, турками и перестал существовать будучи разрушен землетрясениями. До тех пор, пока в конце 1850-х не началось великое кавказское переселение. Тогда на место древнего Аммана пришли черкесы и практически заново отстроили город. В 1918 году население Аммана составляло 5 тысяч человек.
Как же за каких-то сто лет население города с 5 тысяч выросло до 4 миллионов? Ответ оказался прост - палестинские и сирийские беженцы.
А выходцы с Кавказа, кстати, долгое время были чуть ли не главной опорой иорданского трона и личная охрана короля до сих пор состоит из черкесов.
На следующем снимке можно разглядеть флагшток который мы проезжали накануне (к сожалению на момент съемки был штиль и флаг не развевался). Еще не так давно этот флагшток был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий, но иорданцев уже потеснили (по данным википедии, сейчас этот рекорд удерживает Саудовская Аравия - 170 метров).
Но мы карабкались так высоко не только ради вида, здесь рядом расположена очень необычная мечеть Абу Дервиш, ее также называют шахматной из-за чередующихся слоев черных и белых камней или черкесской, в честь меценатов спонсировавших строительство.
Заходить внутрь даже не пробовали, как-то не тянуло, но рядышком посидели.
На обратном пути увидели очередную интерпретацию иорданского флага
К 10 утра на улицах потихоньку начинали появляться люди и какое-то движение. Да, активная жизнь в столице ощутимо смещена в сторону ночи.
Пока шли, часто слышали какую-то дилинькающую мелодию, как из детской музыкальной шкатулки. Потом оказалось, что это такой сигнал у машины, которая развозит на продажу газ в баллонах.
А вот еще один сервис - “Молокооооо, колхозное молокоооооо”
Улицы настолько круты, что там, где у одного дома крыша, у соседнего автомобильная парковка перед входом.
Напоследок мы оставили себе для осмотра римский амфитеатр, он удачно расположился совсем рядом с нашим отелем. Прямо в центре города, впритык с обычными жилыми домами. Вход платный, поэтому людей там всегда немного. Площадь патрулирует туристическая полиция.
Дело уже было ближе к 12 и солнце начало активно припекать. Как раз приятно было посидеть в обнимку с прохладными камнями.
На этом наша экспресс-экскурсия по столице была окончена и настало время выдвигаться в путь.
Выезжать из Аммана то еще удовольствие. Итак еле-еле вскарабкиваешься наверх по жаре, а тут еще огромные пробки и неимоверное количество выхлопов. Я просто чувствовала как задыхаюсь и не хватает кислорода.
И еще подумалось, что в Иордании самый прибыльный бизнес со стабильным спросом это, наверное, автомобильные тормозные колодки.
А за границей города наступило практически счастье - плоскач, штиль и очень маленький трафик. Прямо даже не верилось, что езда на велосипеде может быть настолько приятной
Через 30 километров мы въехали в Мадабу, ее называют христианским сердцем Иордании. И правда, как только въезжаешь, глаз то тут, то там натыкается на церкви. И, заодно, на экскурсионные автобусы. Некоторые экскурсии светские (больше всего вездесущих китайцев, конечно же), некоторые религиозные. Иногда слышим русскую речь и это так странно, что наши уши уже успели отвыкнуть от звуков родной речи.
Главная церковь-музей Мадабы - известная своими мозаиками греческая православная церковь Святого Георгия.
Действительно очень необычно. Рассматривая следующую икону подумала: “Надо же какое тут лицо у Христа, такое типичное арабское”. А потом на меня снизошло внезапное озарение - Иисус из Назарета, так какие же у него должны были быть черты лица!
Но это современные мозаики, а то ради чего все идут в эту церковь - напольная мозаика, карта-панно Святой земли, датируемая VI веком нашей эры. На карте изображены территории от Сирии на севере до Египта на юге, с Иерусалимом в центре. Ценность ее не только в красоте и древности, но еще и в подробности. Например, на ней изображены корабли в Мертвом море, но во времена открытия мозаики считалось, что Мертвое море никогда не было судоходным. А позже нашли остатки пристани и кораблей.
Изначальные размеры изображения 25х5 метров, но, к сожалению, до наших дней в целости оно не сохранилось.
С некоторой периодичностью через колонки идет запись службы на различных языках. Внезапно зазвучал арабский. В мусульманском государстве в православной церкви слушать христианскую службу на арабском - очень странные ощущения, хаотичные мысли и чувства. Острое сожаление, что в мире до сих пор так много кровавых религиозных конфликтов и надежда, что мирное сосуществование возможно.
ссылка на видео
В Мадабе есть еще несколько церквей с мозаиками не менее уникальными и интересными. Церковь Святого Георгия самый известный и раскрученный бренд, но, по слухам, церковь Марии и “Ипполитов зал” даже поинтереснее будут. Но мы решили, что на сегодня хватит культурных впечатлений и пора бы удалиться от цивилизации. Колеса несли нас к Мертвому морю.
Вся зелень исчезла, стали видны мягкие складки гор, приятного теплого цвета в свете заходящего солнца.
И вот наконец оно - море, с двумя солнцами. Не ручеек или лужица, а настоящая водная гладь. Горы расступились и подарили чувство простора. Достаем еще пару воспоминаний из копилки забытых ощущений.
Недалеко от смотровой площадки Игорь находит симпатичный пальмовый оазис. Никак нельзя упустить шанс там заночевать.
Замечательное завершение “восстановительного” дня.
Дистанция за день - 67 км, набор высоты -789 м
Вчера улицы шумели допоздна, а утром восходящее солнце осветило совершенно пустой город.
Сегодня в первой половине дня у нас по плану осмотр столицы. Но сначала завтрак.
Лепешки, огурцы, помидоры, хумус, масло, джем, огромный, размером с тарелку, оладушек намазанный сверху густым слоем нутеллы (и почему восточные люди так любят сверхсладкое?), гранатовый сок и кофе с видом на город.
Пока солнце еще не начало припекать, совершаем восхождение (да, прогулка по Амману не только прогулка, но еще и вполне приличный такой треккинг) на ближайший холм, чтобы посмотреть на город сверху.
Улочки петляют не хуже зайцев, сплошные лабиринты. Выйти на прогулку без карты или навигатора верный способ потеряться и найти себе приключений. Наконец мы на обзорной точке. Куда ни глянь, во все стороны Амман. Он огромен!
Не в последнюю очередь город имеет такие чудовищные размеры потому, что там почти нет высоких зданий, основная застройка 3-5 этажей. Только на горизонте видна парочка современных свеженьких небоскребов, выглядящих несколько чужеродно.
Для сравнения:
Киев - 3 миллиона жителей, плотность населения 3454 чел/кв. км
Амман - 4 миллиона жителей, плотность населения 803 чел/кв. км
Этот город существовал еще XIII веке до нашей эры, был под ассирийцами, персами, греками, набатеями, римлянами, арабами, турками и перестал существовать будучи разрушен землетрясениями. До тех пор, пока в конце 1850-х не началось великое кавказское переселение. Тогда на место древнего Аммана пришли черкесы и практически заново отстроили город. В 1918 году население Аммана составляло 5 тысяч человек.
Как же за каких-то сто лет население города с 5 тысяч выросло до 4 миллионов? Ответ оказался прост - палестинские и сирийские беженцы.
А выходцы с Кавказа, кстати, долгое время были чуть ли не главной опорой иорданского трона и личная охрана короля до сих пор состоит из черкесов.
На следующем снимке можно разглядеть флагшток который мы проезжали накануне (к сожалению на момент съемки был штиль и флаг не развевался). Еще не так давно этот флагшток был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий, но иорданцев уже потеснили (по данным википедии, сейчас этот рекорд удерживает Саудовская Аравия - 170 метров).
Но мы карабкались так высоко не только ради вида, здесь рядом расположена очень необычная мечеть Абу Дервиш, ее также называют шахматной из-за чередующихся слоев черных и белых камней или черкесской, в честь меценатов спонсировавших строительство.
Заходить внутрь даже не пробовали, как-то не тянуло, но рядышком посидели.
На обратном пути увидели очередную интерпретацию иорданского флага
К 10 утра на улицах потихоньку начинали появляться люди и какое-то движение. Да, активная жизнь в столице ощутимо смещена в сторону ночи.
Пока шли, часто слышали какую-то дилинькающую мелодию, как из детской музыкальной шкатулки. Потом оказалось, что это такой сигнал у машины, которая развозит на продажу газ в баллонах.
А вот еще один сервис - “Молокооооо, колхозное молокоооооо”
Улицы настолько круты, что там, где у одного дома крыша, у соседнего автомобильная парковка перед входом.
Напоследок мы оставили себе для осмотра римский амфитеатр, он удачно расположился совсем рядом с нашим отелем. Прямо в центре города, впритык с обычными жилыми домами. Вход платный, поэтому людей там всегда немного. Площадь патрулирует туристическая полиция.
Дело уже было ближе к 12 и солнце начало активно припекать. Как раз приятно было посидеть в обнимку с прохладными камнями.
На этом наша экспресс-экскурсия по столице была окончена и настало время выдвигаться в путь.
Выезжать из Аммана то еще удовольствие. Итак еле-еле вскарабкиваешься наверх по жаре, а тут еще огромные пробки и неимоверное количество выхлопов. Я просто чувствовала как задыхаюсь и не хватает кислорода.
И еще подумалось, что в Иордании самый прибыльный бизнес со стабильным спросом это, наверное, автомобильные тормозные колодки.
А за границей города наступило практически счастье - плоскач, штиль и очень маленький трафик. Прямо даже не верилось, что езда на велосипеде может быть настолько приятной
Через 30 километров мы въехали в Мадабу, ее называют христианским сердцем Иордании. И правда, как только въезжаешь, глаз то тут, то там натыкается на церкви. И, заодно, на экскурсионные автобусы. Некоторые экскурсии светские (больше всего вездесущих китайцев, конечно же), некоторые религиозные. Иногда слышим русскую речь и это так странно, что наши уши уже успели отвыкнуть от звуков родной речи.
Главная церковь-музей Мадабы - известная своими мозаиками греческая православная церковь Святого Георгия.
Действительно очень необычно. Рассматривая следующую икону подумала: “Надо же какое тут лицо у Христа, такое типичное арабское”. А потом на меня снизошло внезапное озарение - Иисус из Назарета, так какие же у него должны были быть черты лица!
Но это современные мозаики, а то ради чего все идут в эту церковь - напольная мозаика, карта-панно Святой земли, датируемая VI веком нашей эры. На карте изображены территории от Сирии на севере до Египта на юге, с Иерусалимом в центре. Ценность ее не только в красоте и древности, но еще и в подробности. Например, на ней изображены корабли в Мертвом море, но во времена открытия мозаики считалось, что Мертвое море никогда не было судоходным. А позже нашли остатки пристани и кораблей.
Изначальные размеры изображения 25х5 метров, но, к сожалению, до наших дней в целости оно не сохранилось.
С некоторой периодичностью через колонки идет запись службы на различных языках. Внезапно зазвучал арабский. В мусульманском государстве в православной церкви слушать христианскую службу на арабском - очень странные ощущения, хаотичные мысли и чувства. Острое сожаление, что в мире до сих пор так много кровавых религиозных конфликтов и надежда, что мирное сосуществование возможно.
ссылка на видео
В Мадабе есть еще несколько церквей с мозаиками не менее уникальными и интересными. Церковь Святого Георгия самый известный и раскрученный бренд, но, по слухам, церковь Марии и “Ипполитов зал” даже поинтереснее будут. Но мы решили, что на сегодня хватит культурных впечатлений и пора бы удалиться от цивилизации. Колеса несли нас к Мертвому морю.
Вся зелень исчезла, стали видны мягкие складки гор, приятного теплого цвета в свете заходящего солнца.
И вот наконец оно - море, с двумя солнцами. Не ручеек или лужица, а настоящая водная гладь. Горы расступились и подарили чувство простора. Достаем еще пару воспоминаний из копилки забытых ощущений.
Недалеко от смотровой площадки Игорь находит симпатичный пальмовый оазис. Никак нельзя упустить шанс там заночевать.
Замечательное завершение “восстановительного” дня.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
30 марта, день 6.
Дистанция за день - 85 км, набор высоты - 962 м
Так выглядел наш лагерь.
Что ни говори, приятно, когда с утра, откинув тент палатки, можно созерцать пальмы и море с Израилем на горизонте
Весь вечер мы пытались заснять ночное яркое звездное небо с силуэтами пальмовых листьев. Разрядили аккумулятор фотоаппарата без удовлетворительного результата Так что просто поверьте на слово - это было очень красиво.
После завтрака пришлось немного попыхтеть вытаскивая велы к дороге, но зато теперь впереди весь день горизонтального асфальта вдоль Мертвого моря. Но до него еще предстояло немного (километров 5) спустится.
Дорога спускается шпильками, траверсируя склон. С одной стороны почти вертикальная стена, с другой гладь моря. Ехалось очень приятно, до тех пор, пока на очередной шпильке меня с дороги не сдуло.
Отступление: я езжу в шлеме, но в этот раз в суматохе отъезда в аэропорт, я его забыла на тумбочке у двери (специально положила поближе, чтобы при выходе он бросился мне в глаза, но не сработало). И вот.
Как я говорила, с одной стороны шла сплошная стена, которая, как оказалось, полностью изолировала нас от сильного ветра. В какой-то момент в стене встретилась щель, откуда дунуло очень хорошо. Чтобы компенсировать внезапный порыв мне пришлось наклонить велик под довольно острым углом к асфальту. Но щель была узкая и ветер практически сразу исчез, а велик оказался в таком крене, когда выровнять его вертикально я уже не смогла.
Выглядело это примерно так
Итог - ушиб бедра, попы, головы. Чтобы привести меня в порядок после падения, Игорь остановил машину и попросил отвезти меня и вел к зданию видневшемуся несколькими витками серпантина ниже. Водитель, молодой парень, без лишних вопросов согласился помочь. Здание оказалось военным наблюдательным пунктом, где нас сразу отвели к крану. Пока мы промывали и дезинфицировали раны перекисью из походной аптечки пограничник притащил апельсины, наверное, для поднятия настроения. Вот так, внезапно, у меня оказалась асфальтовая болезнь, последствия которой ощущались до конца похода.
Медленно мы спустились к побережью Мертвого моря. Дальше, на мое счастье, весь день плоский рельеф. Между берегом моря и дорогой тянется забор, стоят угрожающие таблички. Несколько раз проезжаем погранпосты, где нас спрашивают кто мы, откуда и куда (хотя не покидало уверенное ощущение, что про нас уже и так все всё знают).
Через некоторое время подъезжаем к дырке в заборе, которая, видимо, считается цивилизованным пляжем. Стоит небольшой ларек с соком и чипсами, запыленный диван, парочка кособоких пластмассовых стульев, грязный шланг из которого пьют воду козы и заодно могут ополоснуться отдыхающие, вокруг разбросаны обертки и бутылки. Странные понятия о бизнесе.
Но проход к берегу свободный. Вот оно - Мертвое море.
Вода в нем очень соленая и какая-то кремообразная, маслянистая, вязкая. Очень непривычные ощущения. Из-за солености воды приходится прилагать больше усилий для сохранения равновесия. И главное - не совершать никаких резких движений, а то глазом не успеешь моргнуть как кувыркнешься. Ну а если кувыркнулся, то ни в коем случае не открывать глаза, до тех пор, пока не промоешь их пресной водой как следует. Кстати, по причине же солености, сильно рекомендую мужчинам (хотя и женщинам, чо уж) не бриться хотя бы в течении дней двух до купания
Все мы взрослые люди, но высунуть язык и облизать камень, чтобы удостовериться что это таки соль - святое дело
Берег усыпан камушками вперемешку с кристаллами соли
Рядом валяются валуны совершенно причудливых форм
После купания поднялись наверх и ополоснулись из шланга. Задерживаться на этом “курорте” желания не возникло, слишком грязно. А ведь если вложить чуть-чуть труда, слегка(!) причухать это место и убрать мусор (которого не так уж чтоб камазом вывозить) и глядишь мы бы там оставили динар-другой.
Дальнейший путь проходит без особых событий. Дорога вьется вдоль моря иногда ныряя в маленькие каньоны
Иногда наоборот - открывая просторы. День облачный, но когда солнце выглядывает все окрашивается в очень насыщенные тона
На другой стороне бухты видны обширные финиковые сады
Постепенно приближаемся к пустыне
Начинают встречаться бедуинские поселения. Вот эти лачуги мне напоминают что-то из “звездных войн”
Жизнь обычного (не повязанного на турбизнесе) бедуина, как она есть
Где рядом пустыня, там и верблюды
Проехали мимо странного места - земля вокруг вырыта, а на небольших пьедесталах остались расти деревья. Что это и зачем - загадка.
Так мы за день проехали почти до самого конца моря и ночевать заехали в вади рядом с Al Safi. Иордания одна из беднейших водными ресурсами стран мира, но мы и тут нашли брод
По описаниям эта вади очень красива. И она нам нравится сразу от входа - прозрачная вода (пресная река это же ваааааау!), красные скалы “в дырочку”, деревья и цветы. Завтра пойдем исследовать.
Дистанция за день - 85 км, набор высоты - 962 м
Так выглядел наш лагерь.
Что ни говори, приятно, когда с утра, откинув тент палатки, можно созерцать пальмы и море с Израилем на горизонте
Весь вечер мы пытались заснять ночное яркое звездное небо с силуэтами пальмовых листьев. Разрядили аккумулятор фотоаппарата без удовлетворительного результата
Так что просто поверьте на слово - это было очень красиво.После завтрака пришлось немного попыхтеть вытаскивая велы к дороге, но зато теперь впереди весь день горизонтального асфальта вдоль Мертвого моря. Но до него еще предстояло немного (километров 5) спустится.
Дорога спускается шпильками, траверсируя склон. С одной стороны почти вертикальная стена, с другой гладь моря. Ехалось очень приятно, до тех пор, пока на очередной шпильке меня с дороги не сдуло.
Отступление: я езжу в шлеме, но в этот раз в суматохе отъезда в аэропорт, я его забыла на тумбочке у двери (специально положила поближе, чтобы при выходе он бросился мне в глаза, но не сработало). И вот.
Как я говорила, с одной стороны шла сплошная стена, которая, как оказалось, полностью изолировала нас от сильного ветра. В какой-то момент в стене встретилась щель, откуда дунуло очень хорошо. Чтобы компенсировать внезапный порыв мне пришлось наклонить велик под довольно острым углом к асфальту. Но щель была узкая и ветер практически сразу исчез, а велик оказался в таком крене, когда выровнять его вертикально я уже не смогла.
Выглядело это примерно так
Итог - ушиб бедра, попы, головы. Чтобы привести меня в порядок после падения, Игорь остановил машину и попросил отвезти меня и вел к зданию видневшемуся несколькими витками серпантина ниже. Водитель, молодой парень, без лишних вопросов согласился помочь. Здание оказалось военным наблюдательным пунктом, где нас сразу отвели к крану. Пока мы промывали и дезинфицировали раны перекисью из походной аптечки пограничник притащил апельсины, наверное, для поднятия настроения. Вот так, внезапно, у меня оказалась асфальтовая болезнь, последствия которой ощущались до конца похода.
Медленно мы спустились к побережью Мертвого моря. Дальше, на мое счастье, весь день плоский рельеф. Между берегом моря и дорогой тянется забор, стоят угрожающие таблички. Несколько раз проезжаем погранпосты, где нас спрашивают кто мы, откуда и куда (хотя не покидало уверенное ощущение, что про нас уже и так все всё знают).
Через некоторое время подъезжаем к дырке в заборе, которая, видимо, считается цивилизованным пляжем. Стоит небольшой ларек с соком и чипсами, запыленный диван, парочка кособоких пластмассовых стульев, грязный шланг из которого пьют воду козы и заодно могут ополоснуться отдыхающие, вокруг разбросаны обертки и бутылки. Странные понятия о бизнесе.
Но проход к берегу свободный. Вот оно - Мертвое море.
Вода в нем очень соленая и какая-то кремообразная, маслянистая, вязкая. Очень непривычные ощущения. Из-за солености воды приходится прилагать больше усилий для сохранения равновесия. И главное - не совершать никаких резких движений, а то глазом не успеешь моргнуть как кувыркнешься. Ну а если кувыркнулся, то ни в коем случае не открывать глаза, до тех пор, пока не промоешь их пресной водой как следует. Кстати, по причине же солености, сильно рекомендую мужчинам (хотя и женщинам, чо уж) не бриться хотя бы в течении дней двух до купания
Все мы взрослые люди, но высунуть язык и облизать камень, чтобы удостовериться что это таки соль - святое дело
Берег усыпан камушками вперемешку с кристаллами соли
Рядом валяются валуны совершенно причудливых форм
После купания поднялись наверх и ополоснулись из шланга. Задерживаться на этом “курорте” желания не возникло, слишком грязно. А ведь если вложить чуть-чуть труда, слегка(!) причухать это место и убрать мусор (которого не так уж чтоб камазом вывозить) и глядишь мы бы там оставили динар-другой.
Дальнейший путь проходит без особых событий. Дорога вьется вдоль моря иногда ныряя в маленькие каньоны
Иногда наоборот - открывая просторы. День облачный, но когда солнце выглядывает все окрашивается в очень насыщенные тона
На другой стороне бухты видны обширные финиковые сады
Постепенно приближаемся к пустыне
Начинают встречаться бедуинские поселения. Вот эти лачуги мне напоминают что-то из “звездных войн”
Жизнь обычного (не повязанного на турбизнесе) бедуина, как она есть
Где рядом пустыня, там и верблюды
Проехали мимо странного места - земля вокруг вырыта, а на небольших пьедесталах остались расти деревья. Что это и зачем - загадка.
Так мы за день проехали почти до самого конца моря и ночевать заехали в вади рядом с Al Safi. Иордания одна из беднейших водными ресурсами стран мира, но мы и тут нашли брод
По описаниям эта вади очень красива. И она нам нравится сразу от входа - прозрачная вода (пресная река это же ваааааау!), красные скалы “в дырочку”, деревья и цветы. Завтра пойдем исследовать.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
Ооо, вот так выйдешь в кои-то веки из фейсбука, а за его пределами отчеты интересные пишутся. Даешь продолжение!
Удивлена, что в Израиле нельзя ставить палатки. Мы ночевали в палатке без задней мысли, кроме полигонов разве что. Хотя старались ставить не на виду, конечно же. А про Иорданию слышала, что там палатки ни-ни, только отели. А оказывается, "этонеточно"
Очень интересный отчет, переживаю вместе с вами.
Удивлена, что в Израиле нельзя ставить палатки. Мы ночевали в палатке без задней мысли, кроме полигонов разве что. Хотя старались ставить не на виду, конечно же. А про Иорданию слышала, что там палатки ни-ни, только отели. А оказывается, "этонеточно"
Очень интересный отчет, переживаю вместе с вами.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
Из найденного на просторах интернета:Satinenok писал(а):А про Иорданию слышала, что там палатки ни-ни, только отели. А оказывается, "этонеточно"
В Иордании запрещен дикий(палаточный) туризм без гида. Для неизральтян это правило действует при группе начиная с четырех человек, для израильтян для любого количества человек (даже если ты один, должен нанять гида). Но в реальности это проверяют только в популярных "местах отдыха выходного дня" - окрестности Петры, Вади Рам и самые популярные маршруты каньонингов.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
Тут сразу напрашивается вопрос: если 6 человек, кто должен доказывать, что это не две группы по 3? И как?Злыдня писал(а):В Иордании запрещен дикий(палаточный) туризм без гида. Для неизральтян это правило действует при группе начиная с четырех человек, для израильтян для любого количества человек (даже если ты один, должен нанять гида). Но в реальности это проверяют только в популярных "местах отдыха выходного дня" - окрестности Петры, Вади Рам и самые популярные маршруты каньонингов.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
31 марта, день 7.
Дистанция за день - 41 км, набор высоты -1619 м
Перед поездкой в Иорданию я перелопатила весь русскоязычный (и не очень) гугль, пересмотрела сотни, если не тысячи, фотографий. И по ним выходило, что ущелья выходящие к Мертвому морю это такие места, посетить которые надо непременно. И среди всех этих ущелий, отбросив исключительно пешкодральные или даже скалолазательные, Вади Хаса самое красивое. Так что с утра пораньше мы отправились на прогулку.
Предыдущие два дня пейзажи не баловали нас богатой палитрой цвета и сейчас глаза с удовольствием отдыхали на цветущих растениях, разноцветных скалах и воде.
Всего лишь седьмой день похода и мы ни разу не страдали от жажды, но вот небольшая пресноводная речка уже вызывает дикий восторг.
Река и ветер поработали на славу и стены ущелья то расцвечиваются разноцветными полосами, то покрываются загадочным “дырчатым узором”
Вади Хаса вторая по полноводности река Иордании и иногда, когда скалы сужаются, приходится идти в воде. Впрочем, это даже приятно.
Еще это место называют библейским каньоном, за его упоминание в Ветхом Завете (там оно называется ручей Зеред). И всего-то 39 лет понадобилось сынам (и дочерям) Израиля чтобы добраться сюда из Египта. А там уж до Земли Обетованной рукой подать.
Каньон простирается на 25 километров, изобилует водопадиками, красивыми меандрами, оазисами и теплыми ваннами в местах, где горячие ручьи впадают в реку. Обычно это полутора-двух дневный пешеходный маршрут, но у нас, увы, столько времени нет и мы возвращаемся к лагерю.
В нижней части каньона вовсю бурлит жизнь - множество семейств обустраивается на пикники, каждая свободная полянка застелена ковром и заставлена сумками с едой. Детей орды!
Для справки - в Иордании разрешено многоженство и в порядке вещей каждой жене иметь по 5-7 детей.
Одно семейство расположилось буквально в трех метрах от наших вещей. Мужчина выходит к нам на встречу с чайником и угощает мятным чаем. Потом просит разрешения сфотографироваться, но только с Игорем. Дети с любопытством крутятся возле нас и велосипедов, но в присутствии старших не пристают.
Форсируем речку в обратном направлении и выбираемся на асфальт. Следующие полдня нам предстоит взбираться в горы.
Асфальт отличный, но, как обычно, градиент варьируется от “круто” до “очень круто”, мало мест где можно передохнуть. Специально не вычисляли, но Игорь говорит - это был день с максимальным средним градиентом за поход.
Я себя чувствую неважно, плюс меня доканывает жара. Чтобы ускорить наше восхождение Игорь решает меня не просто разгрузить, а взвалить себе на багажник весь мой баул целиком.
Примерно каждые 10 минут мимо нас проезжает машина, примерно каждая вторая останавливается и предлагает помощь - подвезти, дать воды.
Когда мы находим небольшой кармашек “с видом” и останавливаемся перевести дух, от группы сидящих рядом молодых парней тут же к нам отправляется гонец с чайником и с вопросами “не нужно ли чем помочь”. Мы спрашиваем есть ли у них вода и нам вручают бутылку холодной фанты. Такие встречи здорово подбадривают и вообще приятны.
Чем выше поднимаемся, тем красивее виды вокруг
Сейчас смотрю фотографии и понимаю, что они совершенно не передают ни этих видов, ни этих масштабов, ни игры света сквозь тучи
Вряд ли бы я соблазнилась такой картинкой сидя дома у монитора, но в реальности, каждый поворот этого бесконечного подъема открывал такие восхитительные виды что я забывала про жару, головную боль и усталость ...
На исходе дня и, заодно, основного подъема, внезапно сталкиваемся с просто таки огромной сворой собак. Если саранча, объединяя несколько роев в один, может создавать мегарой, то это явно была мегасвора. Что они делали в этом абсолютно пустынном месте, что и от кого охраняли неизвестно, но бросились на нас вполне ретиво. К счастью, как раз в это время нас догнало несколько машин, которые отделили нас от стаи. Собаки, видя такой расклад, слегка притормозили, ну а мы наоборот - слегка поднажали. После чего нас, вероятно, посчитали позорно изгнанными с подконтрольной территории и отпустили восвояси.
Через несколько километров мы подъезжаем к пригороду Эт-Тафилы и набираем воды у местных жителей. А вскоре встречается поворот от основного шоссе в “карман”. Находим условно ровное, но перебирать не приходится, место на террасах склона и уже в глубоких сумерках становимся на ночлег.
Дистанция за день - 41 км, набор высоты -1619 м
Перед поездкой в Иорданию я перелопатила весь русскоязычный (и не очень) гугль, пересмотрела сотни, если не тысячи, фотографий. И по ним выходило, что ущелья выходящие к Мертвому морю это такие места, посетить которые надо непременно. И среди всех этих ущелий, отбросив исключительно пешкодральные или даже скалолазательные, Вади Хаса самое красивое. Так что с утра пораньше мы отправились на прогулку.
Предыдущие два дня пейзажи не баловали нас богатой палитрой цвета и сейчас глаза с удовольствием отдыхали на цветущих растениях, разноцветных скалах и воде.
Всего лишь седьмой день похода и мы ни разу не страдали от жажды, но вот небольшая пресноводная речка уже вызывает дикий восторг.
Река и ветер поработали на славу и стены ущелья то расцвечиваются разноцветными полосами, то покрываются загадочным “дырчатым узором”
Вади Хаса вторая по полноводности река Иордании и иногда, когда скалы сужаются, приходится идти в воде. Впрочем, это даже приятно.
Еще это место называют библейским каньоном, за его упоминание в Ветхом Завете (там оно называется ручей Зеред). И всего-то 39 лет понадобилось сынам (и дочерям) Израиля чтобы добраться сюда из Египта. А там уж до Земли Обетованной рукой подать.
Каньон простирается на 25 километров, изобилует водопадиками, красивыми меандрами, оазисами и теплыми ваннами в местах, где горячие ручьи впадают в реку. Обычно это полутора-двух дневный пешеходный маршрут, но у нас, увы, столько времени нет и мы возвращаемся к лагерю.
В нижней части каньона вовсю бурлит жизнь - множество семейств обустраивается на пикники, каждая свободная полянка застелена ковром и заставлена сумками с едой. Детей орды!
Для справки - в Иордании разрешено многоженство и в порядке вещей каждой жене иметь по 5-7 детей.
Одно семейство расположилось буквально в трех метрах от наших вещей. Мужчина выходит к нам на встречу с чайником и угощает мятным чаем. Потом просит разрешения сфотографироваться, но только с Игорем. Дети с любопытством крутятся возле нас и велосипедов, но в присутствии старших не пристают.
Форсируем речку в обратном направлении и выбираемся на асфальт. Следующие полдня нам предстоит взбираться в горы.
Асфальт отличный, но, как обычно, градиент варьируется от “круто” до “очень круто”, мало мест где можно передохнуть. Специально не вычисляли, но Игорь говорит - это был день с максимальным средним градиентом за поход.
Я себя чувствую неважно, плюс меня доканывает жара. Чтобы ускорить наше восхождение Игорь решает меня не просто разгрузить, а взвалить себе на багажник весь мой баул целиком.
Примерно каждые 10 минут мимо нас проезжает машина, примерно каждая вторая останавливается и предлагает помощь - подвезти, дать воды.
Когда мы находим небольшой кармашек “с видом” и останавливаемся перевести дух, от группы сидящих рядом молодых парней тут же к нам отправляется гонец с чайником и с вопросами “не нужно ли чем помочь”. Мы спрашиваем есть ли у них вода и нам вручают бутылку холодной фанты. Такие встречи здорово подбадривают и вообще приятны.
Чем выше поднимаемся, тем красивее виды вокруг
Сейчас смотрю фотографии и понимаю, что они совершенно не передают ни этих видов, ни этих масштабов, ни игры света сквозь тучи
Вряд ли бы я соблазнилась такой картинкой сидя дома у монитора, но в реальности, каждый поворот этого бесконечного подъема открывал такие восхитительные виды что я забывала про жару, головную боль и усталость ...
На исходе дня и, заодно, основного подъема, внезапно сталкиваемся с просто таки огромной сворой собак. Если саранча, объединяя несколько роев в один, может создавать мегарой, то это явно была мегасвора. Что они делали в этом абсолютно пустынном месте, что и от кого охраняли неизвестно, но бросились на нас вполне ретиво. К счастью, как раз в это время нас догнало несколько машин, которые отделили нас от стаи. Собаки, видя такой расклад, слегка притормозили, ну а мы наоборот - слегка поднажали. После чего нас, вероятно, посчитали позорно изгнанными с подконтрольной территории и отпустили восвояси.
Через несколько километров мы подъезжаем к пригороду Эт-Тафилы и набираем воды у местных жителей. А вскоре встречается поворот от основного шоссе в “карман”. Находим условно ровное, но перебирать не приходится, место на террасах склона и уже в глубоких сумерках становимся на ночлег.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
1 апреля, день 8.
Дистанция за день - 77 км, набор высоты - 1442 м
Не могу не отметить, что из всех мест, в которых мне довелось побывать в походах, Иордания оказалась самой богатой на всяческую ночную живность и незнакомые звуки.
Наверное, каждому знакома ситуация, когда ты в палатке, вокруг никого, но тем не менее снаружи явственно слышится какое-то шуршание/шаги/вздохи. Обычно достаточно выглянуть из палатки, чтобы обнаружить источник звука - ветку, шелестящую листьями об тент, ёжика, катающего консервную банку или какое-нибудь мелкое лесное зверье, делящее содержимое мусорного пакета. Тут же источник звука часто установить не удавалось и раз за разом мы просыпались от посторонних шумов/шорохов и вслушивалась в тишину. В конце концов, утро мы встретили чуть ли не с облегчением.
Сегодня наш путь пролегает по “Королевской дороге”, одному из трех главных хайвеев страны. Не смотря на это, трафик совсем не напрягал, зато подъемы немного выположились.
Мертвое море уже не видно, но открываются виды на горные массивы.
Там на склонах находится заповедник Дана. Говорят, очень красиво и полно треккинговых маршрутов. Но нам не туда, в этот раз не туда.
Наконец, мы выбираемся наверх. Полуторадневное вскарабкивание на почти 2000 метров завершено. Впереди ровное плато, идущее по краю живописного обрыва.
И, разумеется, тут же упираемся в сильнейший встречный ветер. Шары не будет.
Фото - "угадай куда ветер дует"
Хорошо хоть виды продолжают радовать. Очень мне нравятся эти асфальтовые змейки дорог через холмы.
И маскировочно-песчаного цвета дома-кубики на склонах гор.
Очень часто именно такие, обыденно-бытовые, но совершенно нетипичные для нас, вещи и создают ощущение присутствия “здесь и сейчас”, ощущение - мы в Иордании.
К середине дня мы добрались к замку Шобак, который, конечно же, расположен на доминирующей высоте.
Построен замок был после первого крестового похода для удержании территорий под контролем. В закладке замка непосредственно принимал участие первый король Иерусалимского королевства Балдуин I, в честь чего замок в европейских хрониках именуется Монреаль (Mount Royal) .
Как и полагается приличному замку, он имеет множество леденящих душу историй - убийства, интриги, измены, осады. Особенно отличился его последний европейский хозяин - Рено де Шатийон, мелкий, но амбициозный дворянчик, дорвавшийся до власти. Не смотря на перемирие, он нападал на проходящие мимо караваны, совершал набеги на мусульманские деревни и считал себя местным царьком.
Можно и себя немножко повоображать.
Обзор подконтрольных территорий с вершины замка.
- А кто это там верблюдов гонит? Захватить и разграбить!
Все отлично просматривается и простреливается.
Наши велики под прицелом
Для Рено де Шатийона все закончилось после неудачного похода на Мекку и захвата им очень богатого каравана Салах-ад-Дина, в котором, к тому же, была его сестра.
Поход на Мекку провалился, но оцените грандиозность замысла - построить в замке корабли, перетащить их посуху в Красное море (километров этак 200+) и отправиться разрушать и грабить сердце ислама.
В ответ Салах-ад-Дин объявил Рено “врагом мусульман номер один” и несколько раз осаждал замок. Взять Шобак силой так и не удалось и защитники замка сдались только после двухгодичной осады, ослабев от голода.
По легенде осажденные жители даже продавали мусульманам своих жен и детей за еду.
После замок перешел к Мамлюкам, был перестроен, но уже не имел такого важного значения.
Это явно башня периода “мусульманской застройки”. Не знаю что написано (наверное, молитвы, +10 к обороноспособности), но красиво.
Внутри замка кроме стен практически ничего не сохранилось, но побродить там все равно интересно. Не в последнюю очередь потому, что людей тут практически нет (немногочисленный поток туристов оттягивает на себя расположенный рядом замок Эль-Карак). Мы были на территории одни.
Камень стен по центру покрыт как-будто каким-то узором, очень приятным на ощупь. Что это, зачем и как сделано мы не поняли. Неужели просто для красоты?
Крупным планом
И, конечно же, какой замок без потайного хода.
На стенде было написано что этот ход ведет к подножию горы. В интернете нашлась информация, что это был ход к роднику, спускавшийся на 375 ступеней, из которых сейчас откопано только 150. По подсчетам, если высота ступенек не меняется, то родник должен находится на глубине 75 метров внутри холма.
Игорь с фонариком залез туда, но уперся в тупик. Говорит необычно - ход петляет как змея и совершает неожиданные повороты на 90 градусов.
Пора прощаться с замком, нам еще предстоит сегодня доехать до Вади Мусы.
Дорога проложена на высоте 1500-1600 метров и солнце закатывается быстрее, чем на берегу моря, и холодает тоже очень ощутимо. Перед самым поселком приходится резко сбросить почти 500 метров и руки на спуске просто застывают.
В Вади Мусу въезжаем уже любуясь вечерними огонечками.
Отель находим быстро, здорово, что еще дома трек проложили прямо к нему, потому что заблудиться в этих крутонаклонных запутанных улочках раз плюнуть.
Наш “Valentine Inn” настоящая молодежная перевалочная база. В холле постоянный движ и многоязычный гул - кто-то приехал, кто-то уезжает, кто-то с кем-то договаривается завтра ехать в пустыню. Я оторопело на все это втыкаю и выпиваю бесконечные стаканчики мятного чая, пока Игорь с кем-то из ресепшена пристраивает наши велосипеды. Наконец все готово - можно идти в номер. Еееее, да здравствуют горячая вода, кровать и сон.
Дистанция за день - 77 км, набор высоты - 1442 м
Не могу не отметить, что из всех мест, в которых мне довелось побывать в походах, Иордания оказалась самой богатой на всяческую ночную живность и незнакомые звуки.
Наверное, каждому знакома ситуация, когда ты в палатке, вокруг никого, но тем не менее снаружи явственно слышится какое-то шуршание/шаги/вздохи. Обычно достаточно выглянуть из палатки, чтобы обнаружить источник звука - ветку, шелестящую листьями об тент, ёжика, катающего консервную банку или какое-нибудь мелкое лесное зверье, делящее содержимое мусорного пакета. Тут же источник звука часто установить не удавалось и раз за разом мы просыпались от посторонних шумов/шорохов и вслушивалась в тишину. В конце концов, утро мы встретили чуть ли не с облегчением.
Сегодня наш путь пролегает по “Королевской дороге”, одному из трех главных хайвеев страны. Не смотря на это, трафик совсем не напрягал, зато подъемы немного выположились.
Мертвое море уже не видно, но открываются виды на горные массивы.
Там на склонах находится заповедник Дана. Говорят, очень красиво и полно треккинговых маршрутов. Но нам не туда, в этот раз не туда.
Наконец, мы выбираемся наверх. Полуторадневное вскарабкивание на почти 2000 метров завершено. Впереди ровное плато, идущее по краю живописного обрыва.
И, разумеется, тут же упираемся в сильнейший встречный ветер. Шары не будет.
Фото - "угадай куда ветер дует"
Хорошо хоть виды продолжают радовать. Очень мне нравятся эти асфальтовые змейки дорог через холмы.
И маскировочно-песчаного цвета дома-кубики на склонах гор.
Очень часто именно такие, обыденно-бытовые, но совершенно нетипичные для нас, вещи и создают ощущение присутствия “здесь и сейчас”, ощущение - мы в Иордании.
К середине дня мы добрались к замку Шобак, который, конечно же, расположен на доминирующей высоте.
Построен замок был после первого крестового похода для удержании территорий под контролем. В закладке замка непосредственно принимал участие первый король Иерусалимского королевства Балдуин I, в честь чего замок в европейских хрониках именуется Монреаль (Mount Royal) .
Как и полагается приличному замку, он имеет множество леденящих душу историй - убийства, интриги, измены, осады. Особенно отличился его последний европейский хозяин - Рено де Шатийон, мелкий, но амбициозный дворянчик, дорвавшийся до власти. Не смотря на перемирие, он нападал на проходящие мимо караваны, совершал набеги на мусульманские деревни и считал себя местным царьком.
Можно и себя немножко повоображать.
Обзор подконтрольных территорий с вершины замка.
- А кто это там верблюдов гонит? Захватить и разграбить!
Все отлично просматривается и простреливается.
Наши велики под прицелом
Для Рено де Шатийона все закончилось после неудачного похода на Мекку и захвата им очень богатого каравана Салах-ад-Дина, в котором, к тому же, была его сестра.
Поход на Мекку провалился, но оцените грандиозность замысла - построить в замке корабли, перетащить их посуху в Красное море (километров этак 200+) и отправиться разрушать и грабить сердце ислама.
В ответ Салах-ад-Дин объявил Рено “врагом мусульман номер один” и несколько раз осаждал замок. Взять Шобак силой так и не удалось и защитники замка сдались только после двухгодичной осады, ослабев от голода.
По легенде осажденные жители даже продавали мусульманам своих жен и детей за еду.
После замок перешел к Мамлюкам, был перестроен, но уже не имел такого важного значения.
Это явно башня периода “мусульманской застройки”. Не знаю что написано (наверное, молитвы, +10 к обороноспособности), но красиво.
Внутри замка кроме стен практически ничего не сохранилось, но побродить там все равно интересно. Не в последнюю очередь потому, что людей тут практически нет (немногочисленный поток туристов оттягивает на себя расположенный рядом замок Эль-Карак). Мы были на территории одни.
Камень стен по центру покрыт как-будто каким-то узором, очень приятным на ощупь. Что это, зачем и как сделано мы не поняли. Неужели просто для красоты?
Крупным планом
И, конечно же, какой замок без потайного хода.
На стенде было написано что этот ход ведет к подножию горы. В интернете нашлась информация, что это был ход к роднику, спускавшийся на 375 ступеней, из которых сейчас откопано только 150. По подсчетам, если высота ступенек не меняется, то родник должен находится на глубине 75 метров внутри холма.
Игорь с фонариком залез туда, но уперся в тупик. Говорит необычно - ход петляет как змея и совершает неожиданные повороты на 90 градусов.
Пора прощаться с замком, нам еще предстоит сегодня доехать до Вади Мусы.
Дорога проложена на высоте 1500-1600 метров и солнце закатывается быстрее, чем на берегу моря, и холодает тоже очень ощутимо. Перед самым поселком приходится резко сбросить почти 500 метров и руки на спуске просто застывают.
В Вади Мусу въезжаем уже любуясь вечерними огонечками.
Отель находим быстро, здорово, что еще дома трек проложили прямо к нему, потому что заблудиться в этих крутонаклонных запутанных улочках раз плюнуть.
Наш “Valentine Inn” настоящая молодежная перевалочная база. В холле постоянный движ и многоязычный гул - кто-то приехал, кто-то уезжает, кто-то с кем-то договаривается завтра ехать в пустыню. Я оторопело на все это втыкаю и выпиваю бесконечные стаканчики мятного чая, пока Игорь с кем-то из ресепшена пристраивает наши велосипеды. Наконец все готово - можно идти в номер. Еееее, да здравствуют горячая вода, кровать и сон.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
2 апреля, день 9.
День отдыха. 21,5 км пешком
Как известно, отдых это смена вида деятельности. Поэтому в этот день мы оставили свои велосипеды запертыми в отеле и отправились на встречу с одним из семи новых чудес света - Петрой.
Отель наш расположен очень далеко от входа, но есть приятный бонус - бесплатный трансфер в/из Петры для постояльцев. Правда, не так рано как нам хотелось бы, но все же мы попали ко входу еще до того, как туда начали подъезжать автобусы с “цивилизованными туристами”.
Пожалуй, этот день самый сложный для описания. Потому что слишком грандиозное место, слишком много уже написано в интернетах, слишком много информации надо бы сказать, и слишком многое уже забыто. Так что, пожалуй, приведу только совсем краткую справку, ведь все равно любой отчет это всего лишь небольшая демо-версия увиденного.
Петра - древний набатейский город возникший около четырех тысяч лет назад. И во всем мире нет ничего подобного его архитектуре - вырезанным фасадам храмов и усыпальниц, смеси арабских, египетских, римских, ассирийских стилей.
И все это покрыто тайнами. До сих пор неизвестно точно - ни кто такие набатеи, ни как они вырезали эти строения прямо в скалах. Город о котором знали только редкие племена бедуинов, ревностно охранявшие эту тайну от прочих. Город покинутый и на века затерянный в горах. И даже город ли это тоже неизвестно, по последней преобладающей версии это был огромный некрополь.
Ну а теперь, картинки
Путь к Петре лежит через узкий извилистый каньон “Сик”. Уже проходя по нему, есть на что посмотреть. Внизу стен ущелья на высоте полметра выдолблены желоба, собирающие дождевую воду и направляющие их в резервуары-накопители, очень мудро для жителей безводных земель с жарким климатом.
В основном камень темно-оранжевого и бурого цветов, но иногда поверхность просто взрывается фейерверком красок
Стены покрываются разноцветной каменной чешуей
А ветер прочерчивает свои диковинные письмена
Через километр каньон расступается и вот она, знаменитая визитная карточка Петры - Эль Хазне (Сокровищница)
Никаких сокровищ тут, правда, не водится (это одна из легенд), и строение это, как и большинство остальных, усыпальница. Для того чтобы ее тут построить, набатеи изменили русло реки. Грандиозный проект для первого века нашей эры.
Многие фасады разрушены, но все равно величественны, даже не смотря на обвешанность бедуинскими побрякушками-сувенирами.
Их (бедуинов) на территории довольно много. Вот то, что обычно остается за кадром красивых картинок.
В некоторых палатках сидят умельцы создающие рисунки из местного цветного песка. Рисуют в основном верблюдов и пустынные пейзажи. Прямо иорданские Рерихи.
Еще одна легенда гласит, что для того, чтобы выселить из Петры бедуинов, им государство дало нехилый откуп и позволило эксклюзивно вести бизнес на территории Петры. Кроме сувенирных развалов и мелких кафешек, в этот бизнес входят еще и транспортные услуги. Надоело ходить пешком - валяй, нанимай транспорт: осла, коня или верблюда. Причем у каждого вида транспорта своя зона действия. Кони возят исключительно по ущелью от входа до Сокровищницы, вокруг Сокровищницы можно нанять верблюда, ну а хочешь забраться наверх - осел тебе в помощь. Поэтому думать, что ты сейчас арендуешь животное и его погонщика и осмотришь верхом весь город - боооооольшая ошибка. А цены при этом дорогущие.
Впрочем, иногда зверюшки антуражу добавляют. Вот, например, можно представить, что это картинка двухтысячелетней давности.
Этот фасад тоже когда-то был покрыт барельефами, но время их, как верблюд языком, слизало
За несколькими масштабными усыпальницами, тянется целая улица с гробницами поскромнее
Некоторые пещеры покрыты естественным волнистым узором - точно шкурами розовых зебр
И даже внутри стены такие же полосатые
От времен римского господства остался амфитеатр, тоже цветной. Очень непривычно.
И развалины древнего храма
На некоторых колоннах до сих пор сохранились скульптуры. При таком мягком песчанике из которого тут все вырезано, это просто чудо.
Еще одна гробница, предположительно ранне-римского периода. Вход охраняют полустертые львы, а по углам медузы-горгоны
На одной из лестниц присели отдохнуть. На заднем плане фотографии видно женщину, одетую в черное по самые глаза, но, проходя по лестнице, она приподняла подол и под ними было видно очень даже современные рваные джинсы.
Город огромен и уже к середине дня мы начали уставать, в первую очередь от обилия объектов, и воспринимать новое становилось все сложнее. Завершить осмотр мы решили у храма Эд Дейр, самого высокого (45 метров) здания Петры
Не так изящно как Эль Хазне, но не менее грандиозно.
К выходу мы пришли сильно раньше назначенного нашим водителем часа и решили прогуляться в отель пешком, а заодно воспользоваться возможностью поужинать в кафе и попробовать что-нибудь аутентичное. Но цены оказались настолько возмутительно туристические, что мы решительно и без сожалений эту идею отвергли. Взамен купили в магазине йогурт и новую версию хлеба, я бы назвала это пресной слоеной лепешкой.
Мы медленно брели вверх по улицам когда услышали настойчивое “фа-фа”. Водитель, который вез нас утром в Петру узнал нас и просто, проезжая мимо по своим делам, предложил отвезти в апартаменты. Как это было мило с его стороны.
Ужин мы заказали в отеле. Еду я бы скорее назвала европейской, чем ближневосточной, но она была вкусной, разнообразной и за добавкой можно было ходить несколько раз. Вот уж где мы от души пополнили запас калорий
После ужина осталось только полюбоваться на закат (вот оно преимущество отеля, расположенного пусть на окраине городка зато наверху) и упасть на кровать без задних ног. Как же славно мы сегодня отдохнули.
День отдыха. 21,5 км пешком
Как известно, отдых это смена вида деятельности. Поэтому в этот день мы оставили свои велосипеды запертыми в отеле и отправились на встречу с одним из семи новых чудес света - Петрой.
Отель наш расположен очень далеко от входа, но есть приятный бонус - бесплатный трансфер в/из Петры для постояльцев. Правда, не так рано как нам хотелось бы, но все же мы попали ко входу еще до того, как туда начали подъезжать автобусы с “цивилизованными туристами”.
Пожалуй, этот день самый сложный для описания. Потому что слишком грандиозное место, слишком много уже написано в интернетах, слишком много информации надо бы сказать, и слишком многое уже забыто. Так что, пожалуй, приведу только совсем краткую справку, ведь все равно любой отчет это всего лишь небольшая демо-версия увиденного.
Петра - древний набатейский город возникший около четырех тысяч лет назад. И во всем мире нет ничего подобного его архитектуре - вырезанным фасадам храмов и усыпальниц, смеси арабских, египетских, римских, ассирийских стилей.
И все это покрыто тайнами. До сих пор неизвестно точно - ни кто такие набатеи, ни как они вырезали эти строения прямо в скалах. Город о котором знали только редкие племена бедуинов, ревностно охранявшие эту тайну от прочих. Город покинутый и на века затерянный в горах. И даже город ли это тоже неизвестно, по последней преобладающей версии это был огромный некрополь.
Ну а теперь, картинки
Путь к Петре лежит через узкий извилистый каньон “Сик”. Уже проходя по нему, есть на что посмотреть. Внизу стен ущелья на высоте полметра выдолблены желоба, собирающие дождевую воду и направляющие их в резервуары-накопители, очень мудро для жителей безводных земель с жарким климатом.
В основном камень темно-оранжевого и бурого цветов, но иногда поверхность просто взрывается фейерверком красок
Стены покрываются разноцветной каменной чешуей
А ветер прочерчивает свои диковинные письмена
Через километр каньон расступается и вот она, знаменитая визитная карточка Петры - Эль Хазне (Сокровищница)
Никаких сокровищ тут, правда, не водится (это одна из легенд), и строение это, как и большинство остальных, усыпальница. Для того чтобы ее тут построить, набатеи изменили русло реки. Грандиозный проект для первого века нашей эры.
Многие фасады разрушены, но все равно величественны, даже не смотря на обвешанность бедуинскими побрякушками-сувенирами.
Их (бедуинов) на территории довольно много. Вот то, что обычно остается за кадром красивых картинок.
В некоторых палатках сидят умельцы создающие рисунки из местного цветного песка. Рисуют в основном верблюдов и пустынные пейзажи. Прямо иорданские Рерихи.
Еще одна легенда гласит, что для того, чтобы выселить из Петры бедуинов, им государство дало нехилый откуп и позволило эксклюзивно вести бизнес на территории Петры. Кроме сувенирных развалов и мелких кафешек, в этот бизнес входят еще и транспортные услуги. Надоело ходить пешком - валяй, нанимай транспорт: осла, коня или верблюда. Причем у каждого вида транспорта своя зона действия. Кони возят исключительно по ущелью от входа до Сокровищницы, вокруг Сокровищницы можно нанять верблюда, ну а хочешь забраться наверх - осел тебе в помощь. Поэтому думать, что ты сейчас арендуешь животное и его погонщика и осмотришь верхом весь город - боооооольшая ошибка. А цены при этом дорогущие.
Впрочем, иногда зверюшки антуражу добавляют. Вот, например, можно представить, что это картинка двухтысячелетней давности.
Этот фасад тоже когда-то был покрыт барельефами, но время их, как верблюд языком, слизало
За несколькими масштабными усыпальницами, тянется целая улица с гробницами поскромнее
Некоторые пещеры покрыты естественным волнистым узором - точно шкурами розовых зебр
И даже внутри стены такие же полосатые
От времен римского господства остался амфитеатр, тоже цветной. Очень непривычно.
И развалины древнего храма
На некоторых колоннах до сих пор сохранились скульптуры. При таком мягком песчанике из которого тут все вырезано, это просто чудо.
Еще одна гробница, предположительно ранне-римского периода. Вход охраняют полустертые львы, а по углам медузы-горгоны
На одной из лестниц присели отдохнуть. На заднем плане фотографии видно женщину, одетую в черное по самые глаза, но, проходя по лестнице, она приподняла подол и под ними было видно очень даже современные рваные джинсы.
Город огромен и уже к середине дня мы начали уставать, в первую очередь от обилия объектов, и воспринимать новое становилось все сложнее. Завершить осмотр мы решили у храма Эд Дейр, самого высокого (45 метров) здания Петры
Не так изящно как Эль Хазне, но не менее грандиозно.
К выходу мы пришли сильно раньше назначенного нашим водителем часа и решили прогуляться в отель пешком, а заодно воспользоваться возможностью поужинать в кафе и попробовать что-нибудь аутентичное. Но цены оказались настолько возмутительно туристические, что мы решительно и без сожалений эту идею отвергли. Взамен купили в магазине йогурт и новую версию хлеба, я бы назвала это пресной слоеной лепешкой.
Мы медленно брели вверх по улицам когда услышали настойчивое “фа-фа”. Водитель, который вез нас утром в Петру узнал нас и просто, проезжая мимо по своим делам, предложил отвезти в апартаменты. Как это было мило с его стороны.
Ужин мы заказали в отеле. Еду я бы скорее назвала европейской, чем ближневосточной, но она была вкусной, разнообразной и за добавкой можно было ходить несколько раз. Вот уж где мы от души пополнили запас калорий
После ужина осталось только полюбоваться на закат (вот оно преимущество отеля, расположенного пусть на окраине городка зато наверху) и упасть на кровать без задних ног. Как же славно мы сегодня отдохнули.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
3 апреля, день 10.
Дистанция за день - 77 км, набор высоты - 1210 м
С утра пораньше выехали из отеля. Бодрый подъем прямо от старта не дал подремать в седле и моментально привел в чувство. Еду и утешаю себя тем, что это последнее веловосхождение в этом походе, дальше только вниз.
На выезде встретили лавочки с каким-то камнем-монументом, на нем явно изображен Эд Дейр, но надписи только на арабском и иврите, так что смысл ускользнул.
Сверху открывается вид на Петру. Точнее на скалы за которыми она скрыта. Ну и как можно было в древние времена догадаться, что где-то в этом каменном лабиринте спрятан огромный город.
По дороге из Аммана мы часто встречали стоящих у обочины мальчишек, которые вертели в руках начищенные до блеска подносы. Ярко отражаясь на солнце, металл посылал солнечных зайчиков далеко во все направления. Время от времени рядом останавливалась машина, опускалось стекло, происходил короткий разговор и мальчишки стремглав мчались в рядом стоящее здание, чтобы притащить оттуда чай. Оказалось, это такой местный “drive-in”.
Мы все собирались опробовать его на себе, но не складывалось - то спешили, то не хотелось. И вот сегодня, когда мы твердо вознамерились воспользоваться этим сервисом, мальчишки резко пропали. Видимо, основной туристический и бизнес-потоки закончились в Вади Мусе и востребованность/рентабельность услуги сошла на нет. Делать нечего, пришлось подкрепляться в магазинчике. Это, наверное, наименее сладкие сладости которые удалось найти.
После привала наконец-то выбираемся на самый верх - не только сегодняшнего дня, но и всего похода. Высшая покоренная нами точка Иордании - 1698 метров.
Позади остаются складки гор, внизу просматриваются любопытные ворота ущелья, искусительно вьются грунтовки, похоже, неторопливому велосипедисту-путешественнику есть что тут поисследовать и где порезвиться.
Мы же выезжаем на ровное плато, машин нет и только знаки, предостерегающие от сбрасываемых на парашютах овец, разнообразят пейзаж.
Довольно быстро наша второстепенная дорога вливается в Desert Highway, одну из главных транспортных артерий Иордании. Тут плотным потоком идут фуры в порт Акабы и Саудовскою Аравию. Ехать очень неприятно.
С облегчением вздыхаю, когда мы добираемся до маленького поселка Al Humaymah al Jadidah, отсюда должно начаться наше пустынное приключение.
Пока Игорь уходит заполнять всю имеющуюся тару водой, я остаюсь с велосипедами и разглядываю облупленные, присыпанные пылью строения. На улицах ни души, воздух дрожит от жары, ветер перекатывает пакетики. Какой-то Дикий Запад да и только.
Вдруг в этом мареве вырисовывается фигура человека в возрасте, в белой одежде до пола и с характерной чалмой на голове. Мужчина внимательно и строго смотрит на меня:
- С мужем путешествуешь?
- Ддддаа
- Мусульманка? (взгляд еще строже)
- Ннннееет
Имам (по всей видимости) тяжело вздыхает, качает головой и направляется к владельцу близлежащего магазинчика, обсудить куда катится мир.
А мы устремляемся в противоположную сторону - в пустыню.
С каждым оборотом педалей мое настроение улучшается, я чувствую как позади стихает гул трассы, пропадают неуместные тут звуки цивилизации, горизонт открывается, а впереди ни одной живой души.
“Но что это? Подросток! Дети? Опять?” - мгновенно проносится в голове.
“Where are you from?” - кричит он нам издалека, размахивая руками.
“From Ukraine” - заученно как попугаи, отвечаем мы.
Мальчишка широко улыбается, прикладывает руки к груди, а потом разводит их в стороны и с чувством произносит: “Welcome to my country”.
О, пустыня, в тебе прекрасно все - даже дети
С этого момента и до самого вечера улыбки до ушей просто не сходили с наших лиц.
Дорога очень радует - наконец-то ровно, грунт в основном твердый, пригодный для езды, из-под наносов песка выглядывают куски разноцветной породы.
Просторы манят, неожиданное чувство свободы слегка пьянит.
В этот момент я поняла как, пусть и позитивное, дружелюбное или даже ненавязчивое, но постоянное внимание иорданцев к нашим персонам, тяготило меня. Мда, к походу по Индии я морально не готова, и звездой мне тоже не быть….
Чем глубже в пустыню, тем более запесоченными становятся дороги, на некоторых участках приходится велосипед толкать, но в основном все-таки едем
А преодоление этого бархана мы совершили просто ради красивого кадра
Это уже Вади Рам, но еще не самая ее красивая/популярная часть, поэтому здесь мало кого можно встретить и это неимоверно радует.
Тем не менее, когда добираемся до первой достопримечательности - каменного гриба, встречаем там джип с туристами. Пользуемся моментом и просим сфотографировать нас вдвоем.
Местный гид-араб с удовольствием исполняет нашу просьбу. Потом подзывает к подножию, поднимает камень и дает мне в руки со словами “bedouin make-up”. Внешне невзрачный пыльный камушек легко крошится в моих руках оставляя на коже жирные и неожиданно очень яркие коричнево-красные следы. Так вот ты какой, бедуинский макияж.
Следующая остановка - фото в пустыне с велосипедом и верблюдами.
Пока мы к ним подкрадывались, чтобы сделать фото поближе, нас начал грозно облаивать песик размером с колесо. Но не успели мы напрячься, как откуда-то послышалась арабская речь, собак тут же потерял к нам интерес и отправился валяться в песке.
Из-за скалы появился бедуин и начал подавать нам приветственные знаки.
Мы раззнакомились . Оказалось, нынче он живет в городе, но в любой свободный момент прыгает в свой джип и несется в пустыню. Потому что:
“Пустыня она в сердце, и вам очень повезло, что вы здесь. Пустыня самое лучшее место на земле, а Вади Рам самая лучшая из пустынь, а бедуины самые лучшие и гостеприимные из людей. И с вами тут никогда ничего не случится. А потому, ребята, давайте, оставайтесь - будем вместе пить чай, курить кальян, доить верблюдиц, а потом я вам покажу как залезть на эту арку и мы будем встречать там закат и смотреть на звезды.”
Чертовски заманчивые предложения, но воспользовались мы только чаем.
Арку осмотрели, действительно залезть на нее просто и встречать закат там очень круто, но душа хотела тишины и уединения. Поэтому, хоть и не без сожаления, мы продолжили свой путь.
Вот так нынче путешествуют по пустыне бедные иорданские бедуины
А вот так богатые европейские туристы
Начали встречаться характерные для Вади Рам “облизанные” скалы
Стремительно заходящее солнце окрашивало все в нежные оттенки оранжевого
Наконец, мы выбрали достаточно уединенное и приятное место, прикрытое скалой и песчаными барханами от проходящих невдалеке, накатанных джипами, направлений, и остановились на ночлег.
Это была самая уютная, тихая и красивая ночевка в походе. Полное умиротворение и гармония.
Дистанция за день - 77 км, набор высоты - 1210 м
С утра пораньше выехали из отеля. Бодрый подъем прямо от старта не дал подремать в седле и моментально привел в чувство. Еду и утешаю себя тем, что это последнее веловосхождение в этом походе, дальше только вниз.
На выезде встретили лавочки с каким-то камнем-монументом, на нем явно изображен Эд Дейр, но надписи только на арабском и иврите, так что смысл ускользнул.
Сверху открывается вид на Петру. Точнее на скалы за которыми она скрыта. Ну и как можно было в древние времена догадаться, что где-то в этом каменном лабиринте спрятан огромный город.
По дороге из Аммана мы часто встречали стоящих у обочины мальчишек, которые вертели в руках начищенные до блеска подносы. Ярко отражаясь на солнце, металл посылал солнечных зайчиков далеко во все направления. Время от времени рядом останавливалась машина, опускалось стекло, происходил короткий разговор и мальчишки стремглав мчались в рядом стоящее здание, чтобы притащить оттуда чай. Оказалось, это такой местный “drive-in”.
Мы все собирались опробовать его на себе, но не складывалось - то спешили, то не хотелось. И вот сегодня, когда мы твердо вознамерились воспользоваться этим сервисом, мальчишки резко пропали. Видимо, основной туристический и бизнес-потоки закончились в Вади Мусе и востребованность/рентабельность услуги сошла на нет. Делать нечего, пришлось подкрепляться в магазинчике. Это, наверное, наименее сладкие сладости которые удалось найти.
После привала наконец-то выбираемся на самый верх - не только сегодняшнего дня, но и всего похода. Высшая покоренная нами точка Иордании - 1698 метров.
Позади остаются складки гор, внизу просматриваются любопытные ворота ущелья, искусительно вьются грунтовки, похоже, неторопливому велосипедисту-путешественнику есть что тут поисследовать и где порезвиться.
Мы же выезжаем на ровное плато, машин нет и только знаки, предостерегающие от сбрасываемых на парашютах овец, разнообразят пейзаж.
Довольно быстро наша второстепенная дорога вливается в Desert Highway, одну из главных транспортных артерий Иордании. Тут плотным потоком идут фуры в порт Акабы и Саудовскою Аравию. Ехать очень неприятно.
С облегчением вздыхаю, когда мы добираемся до маленького поселка Al Humaymah al Jadidah, отсюда должно начаться наше пустынное приключение.
Пока Игорь уходит заполнять всю имеющуюся тару водой, я остаюсь с велосипедами и разглядываю облупленные, присыпанные пылью строения. На улицах ни души, воздух дрожит от жары, ветер перекатывает пакетики. Какой-то Дикий Запад да и только.
Вдруг в этом мареве вырисовывается фигура человека в возрасте, в белой одежде до пола и с характерной чалмой на голове. Мужчина внимательно и строго смотрит на меня:
- С мужем путешествуешь?
- Ддддаа
- Мусульманка? (взгляд еще строже)
- Ннннееет
Имам (по всей видимости) тяжело вздыхает, качает головой и направляется к владельцу близлежащего магазинчика, обсудить куда катится мир.
А мы устремляемся в противоположную сторону - в пустыню.
С каждым оборотом педалей мое настроение улучшается, я чувствую как позади стихает гул трассы, пропадают неуместные тут звуки цивилизации, горизонт открывается, а впереди ни одной живой души.
“Но что это? Подросток! Дети? Опять?” - мгновенно проносится в голове.
“Where are you from?” - кричит он нам издалека, размахивая руками.
“From Ukraine” - заученно как попугаи, отвечаем мы.
Мальчишка широко улыбается, прикладывает руки к груди, а потом разводит их в стороны и с чувством произносит: “Welcome to my country”.
О, пустыня, в тебе прекрасно все - даже дети
С этого момента и до самого вечера улыбки до ушей просто не сходили с наших лиц.
Дорога очень радует - наконец-то ровно, грунт в основном твердый, пригодный для езды, из-под наносов песка выглядывают куски разноцветной породы.
Просторы манят, неожиданное чувство свободы слегка пьянит.
В этот момент я поняла как, пусть и позитивное, дружелюбное или даже ненавязчивое, но постоянное внимание иорданцев к нашим персонам, тяготило меня. Мда, к походу по Индии я морально не готова, и звездой мне тоже не быть….
Чем глубже в пустыню, тем более запесоченными становятся дороги, на некоторых участках приходится велосипед толкать, но в основном все-таки едем
А преодоление этого бархана мы совершили просто ради красивого кадра
Это уже Вади Рам, но еще не самая ее красивая/популярная часть, поэтому здесь мало кого можно встретить и это неимоверно радует.
Тем не менее, когда добираемся до первой достопримечательности - каменного гриба, встречаем там джип с туристами. Пользуемся моментом и просим сфотографировать нас вдвоем.
Местный гид-араб с удовольствием исполняет нашу просьбу. Потом подзывает к подножию, поднимает камень и дает мне в руки со словами “bedouin make-up”. Внешне невзрачный пыльный камушек легко крошится в моих руках оставляя на коже жирные и неожиданно очень яркие коричнево-красные следы. Так вот ты какой, бедуинский макияж.
Следующая остановка - фото в пустыне с велосипедом и верблюдами.
Пока мы к ним подкрадывались, чтобы сделать фото поближе, нас начал грозно облаивать песик размером с колесо. Но не успели мы напрячься, как откуда-то послышалась арабская речь, собак тут же потерял к нам интерес и отправился валяться в песке.
Из-за скалы появился бедуин и начал подавать нам приветственные знаки.
Мы раззнакомились . Оказалось, нынче он живет в городе, но в любой свободный момент прыгает в свой джип и несется в пустыню. Потому что:
“Пустыня она в сердце, и вам очень повезло, что вы здесь. Пустыня самое лучшее место на земле, а Вади Рам самая лучшая из пустынь, а бедуины самые лучшие и гостеприимные из людей. И с вами тут никогда ничего не случится. А потому, ребята, давайте, оставайтесь - будем вместе пить чай, курить кальян, доить верблюдиц, а потом я вам покажу как залезть на эту арку и мы будем встречать там закат и смотреть на звезды.”
Чертовски заманчивые предложения, но воспользовались мы только чаем.
Арку осмотрели, действительно залезть на нее просто и встречать закат там очень круто, но душа хотела тишины и уединения. Поэтому, хоть и не без сожаления, мы продолжили свой путь.
Вот так нынче путешествуют по пустыне бедные иорданские бедуины
А вот так богатые европейские туристы
Начали встречаться характерные для Вади Рам “облизанные” скалы
Стремительно заходящее солнце окрашивало все в нежные оттенки оранжевого
Наконец, мы выбрали достаточно уединенное и приятное место, прикрытое скалой и песчаными барханами от проходящих невдалеке, накатанных джипами, направлений, и остановились на ночлег.
Это была самая уютная, тихая и красивая ночевка в походе. Полное умиротворение и гармония.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
4 апреля, день 11.
Дистанция за день - 42 км, набор высоты - 636 м
Доброе утро это когда просыпаешься в хорошем настроении, вид твоего жилища и окрестностей радует глаз, а ты, без тени сомнений, знаешь, что день будет прекрасным. Это утро было очень добрым.
Хоть уже апрель и мы в пустыне, а шерстяные носочки лишними ночью не были.
Рассвет подкрадывается к палатке, неумолимо приближая момент старта.
От места ночевки, песок становится более рыхлым и спешиваться приходится чаще
Но это не критично. Более неприятно то, что поднялся ветер и поднял в воздух миллионы частиц песка. Так что наши бедуинские платочки оказались не только сувениром, но и вполне функциональным аксессуаром
В среднем скорость передвижения около 6-7 км/ч, но скучным этот путь назвать точно нельзя.
Потрясающие формы выветривания развивают фантазию. Вот эта скала мне напоминает корпус затонувшего корабля, обросший мхом и ракушками, такой себе “Летучий голландец” пустыни.
Иногда пески расступаются и вот ты уже посреди цветущей поляны
Или вдруг песок становится из бледно-желтого, кирпично-оранжевым и тогда приходится так
А иногда удается просто прокатиться в кайф
Эти места популярны для киносъемок, в частности тут снимали «Лоуренс Аравийский», «Трансформеры», «Марсианин». Мы движемся в направлении дороги соединяющей деревню Рам и место съемок “Трансформеров”, в надежде на то, что покрытие там будет получше, чем две песчаные колеи от джипа. Расчет оправдывается и мы выезжаем на подсыпную дорогу, по которой добраться до въезда в национальный парк уже не составляет труда.
Кстати, оцените - облачка на фотографии это песчинки гонимые ветром
Вскоре выезжаем на асфальт, ведущий, собственно, ко входу в национальный парк "Вади Рам".
В русском языке закрепилось название “Вади Рам”, но местные называют это место “Вади Рум” и никак иначе.
Покрытие идеальное, световозвращающие элементы, вмонтированные в обочину, сверкают яркой непрерывной лентой, уходящей за горизонт. Прямо ВПП какого-нибудь космопорта.
Верблюды посреди дороги даже не думают посторонится, а только свысока презрительно окидывают нас взглядами.
А иногда целые стада(или что там у них?) верблюдов рысят себе мимо по делам.
ссылка на видео
На въезде в нацпарк предъявляем наши Jordan Pass и набираем воды. По плану возможность пополнить запасы жидкости в следующий раз мы сможем лишь вечером следующего дня.
Нас дотошно расспрашивают, выясняя где мы собираемся ночевать. Чувствуем, что мотив - собрать с нас денег. Поэтому планов не выдаем. На выходе из КПП караулит несколько бедуинов, зазывая на экскурсии и ночлег, но у нас свой транспорт и свой отель.
По асфальту можно доехать до деревни Рам, где живут эти самые бедуины. Тут постоянно кто-то уезжает в пустыню, а кто-то возвращается. Караваны различного размера то растворяются в песках, то наоборот материализуются из.
А жизнь поселка идет своим чередом
(впечатляющий размер псинки)
Пока мы собирались с силами, чтобы нырнуть в этот поток/портал, рядом несколько местных мужчин расположились на обед. Отламывали куски лепешек и зачерпывали ими еду из стоящей в кругу огромной сковороды. Заметив наш интерес, нас тут же пригласили присоединиться к трапезе. Мы вежливо отказались, но Игорь из любопытства все же подошел попробовать. Сказал, похоже на какой-то томатный соус.
Пустыня подходит к поселку вплотную и сразу за порогом последнего дома начинается очень рыхлый песок, к тому же основательно вскопанный колесами джипов.
Виды потрясающие, но велосипед зарывается почти по втулки. Скорость передвижения 1,5-2 км/час, солнце печет, резко становится не до фотографий. Финальную жемчужину “огромную песчаную дюну красного цвета” мы, угрюмо сопя, обходим по краю.
Из песка выныриваем уже только возле каньона Хазали.
Такие каньоны, а по сути просто узкие щели, единственный источник тени в пустыне и, как правило, использовались бедуинами для остановок и отдыха в пути. Мы последовали их древнему примеру.
Интернет глаголет, что внутри этих каньонов встречаются древние петроглифы, но касательно Хазали (самого известного, близкого и доступного из всех) берут сомнения в подлинности этих наскальных рисунков.
Хотя сами стены каньона очень впечатляют - огромные неприступные бастионы, покрытые письменами ветра. А вокруг кроме песка ничего. И ты понимаешь, что этот песок это бывшие горы, что каждая песчинка этой пустыни была когда-то такой же скалой. И что когда-нибудь исчезнет и это.
Местные рядом организовали шатры с сувенирами, чаем, водой, возможностью экзотической ночевки “по-бедуински” и непрерывным потоком подвозят сюда туристов.
Такого рода шатры стоят в самых популярных местах по всей пустыне и при необходимости там можно купить воду. Но все же не стоит на это 100%-но рассчитывать.
Хвала аллаху, после каньона пески мельчают и мы можем опять ехать
Следующая остановка “малый мост”. Таких мостов-арок несколько во всем Вади Рам. Эта, как и каньон Хазали, расположена к поселку ближе всего и поэтому самая посещаемая. Приходится даже немного постоять в очереди чтобы сделать фото.
Более на сегодня мы целей не ставили, поэтому после арки просто едем пока едется и присматриваем место для лагеря.
На одной из стен случился обвал и фрагмент ее как-будто срезали ножом. Словно новый чистый лист подставили ветру для начертания новых недоступных нам историй.
Достаточно удалившись от туристических мест, под прикрытием скал, выбираем полянку для нашего сегодняшнего дома.
Напротив высится еще одна скала, которая, по мере захода солнца, от макушки до подножия медленно окрашивается в цвет крови. А когда солнце окончательно садится за горизонт, луна в зените (а "Вади Рам" в переводе и означает “Лунная долина”) заливает серебристым потусторонним светом всю долину. Аж мурашки по коже.
Если в предыдущую ночь мы чувствовали себя в пустыне свободно, уютно и как дома. То сегодняшняя была мистическая, взывающая к каким-то очень древним инстинктам.
Дистанция за день - 42 км, набор высоты - 636 м
Доброе утро это когда просыпаешься в хорошем настроении, вид твоего жилища и окрестностей радует глаз, а ты, без тени сомнений, знаешь, что день будет прекрасным. Это утро было очень добрым.
Хоть уже апрель и мы в пустыне, а шерстяные носочки лишними ночью не были.
Рассвет подкрадывается к палатке, неумолимо приближая момент старта.
От места ночевки, песок становится более рыхлым и спешиваться приходится чаще
Но это не критично. Более неприятно то, что поднялся ветер и поднял в воздух миллионы частиц песка. Так что наши бедуинские платочки оказались не только сувениром, но и вполне функциональным аксессуаром
В среднем скорость передвижения около 6-7 км/ч, но скучным этот путь назвать точно нельзя.
Потрясающие формы выветривания развивают фантазию. Вот эта скала мне напоминает корпус затонувшего корабля, обросший мхом и ракушками, такой себе “Летучий голландец” пустыни.
Иногда пески расступаются и вот ты уже посреди цветущей поляны
Или вдруг песок становится из бледно-желтого, кирпично-оранжевым и тогда приходится так
А иногда удается просто прокатиться в кайф
Эти места популярны для киносъемок, в частности тут снимали «Лоуренс Аравийский», «Трансформеры», «Марсианин». Мы движемся в направлении дороги соединяющей деревню Рам и место съемок “Трансформеров”, в надежде на то, что покрытие там будет получше, чем две песчаные колеи от джипа. Расчет оправдывается и мы выезжаем на подсыпную дорогу, по которой добраться до въезда в национальный парк уже не составляет труда.
Кстати, оцените - облачка на фотографии это песчинки гонимые ветром
Вскоре выезжаем на асфальт, ведущий, собственно, ко входу в национальный парк "Вади Рам".
В русском языке закрепилось название “Вади Рам”, но местные называют это место “Вади Рум” и никак иначе.
Покрытие идеальное, световозвращающие элементы, вмонтированные в обочину, сверкают яркой непрерывной лентой, уходящей за горизонт. Прямо ВПП какого-нибудь космопорта.
Верблюды посреди дороги даже не думают посторонится, а только свысока презрительно окидывают нас взглядами.
А иногда целые стада(или что там у них?) верблюдов рысят себе мимо по делам.
ссылка на видео
На въезде в нацпарк предъявляем наши Jordan Pass и набираем воды. По плану возможность пополнить запасы жидкости в следующий раз мы сможем лишь вечером следующего дня.
Нас дотошно расспрашивают, выясняя где мы собираемся ночевать. Чувствуем, что мотив - собрать с нас денег. Поэтому планов не выдаем. На выходе из КПП караулит несколько бедуинов, зазывая на экскурсии и ночлег, но у нас свой транспорт и свой отель.
По асфальту можно доехать до деревни Рам, где живут эти самые бедуины. Тут постоянно кто-то уезжает в пустыню, а кто-то возвращается. Караваны различного размера то растворяются в песках, то наоборот материализуются из.
А жизнь поселка идет своим чередом
(впечатляющий размер псинки)
Пока мы собирались с силами, чтобы нырнуть в этот поток/портал, рядом несколько местных мужчин расположились на обед. Отламывали куски лепешек и зачерпывали ими еду из стоящей в кругу огромной сковороды. Заметив наш интерес, нас тут же пригласили присоединиться к трапезе. Мы вежливо отказались, но Игорь из любопытства все же подошел попробовать. Сказал, похоже на какой-то томатный соус.
Пустыня подходит к поселку вплотную и сразу за порогом последнего дома начинается очень рыхлый песок, к тому же основательно вскопанный колесами джипов.
Виды потрясающие, но велосипед зарывается почти по втулки. Скорость передвижения 1,5-2 км/час, солнце печет, резко становится не до фотографий. Финальную жемчужину “огромную песчаную дюну красного цвета” мы, угрюмо сопя, обходим по краю.
Из песка выныриваем уже только возле каньона Хазали.
Такие каньоны, а по сути просто узкие щели, единственный источник тени в пустыне и, как правило, использовались бедуинами для остановок и отдыха в пути. Мы последовали их древнему примеру.
Интернет глаголет, что внутри этих каньонов встречаются древние петроглифы, но касательно Хазали (самого известного, близкого и доступного из всех) берут сомнения в подлинности этих наскальных рисунков.
Хотя сами стены каньона очень впечатляют - огромные неприступные бастионы, покрытые письменами ветра. А вокруг кроме песка ничего. И ты понимаешь, что этот песок это бывшие горы, что каждая песчинка этой пустыни была когда-то такой же скалой. И что когда-нибудь исчезнет и это.
Местные рядом организовали шатры с сувенирами, чаем, водой, возможностью экзотической ночевки “по-бедуински” и непрерывным потоком подвозят сюда туристов.
Такого рода шатры стоят в самых популярных местах по всей пустыне и при необходимости там можно купить воду. Но все же не стоит на это 100%-но рассчитывать.
Хвала аллаху, после каньона пески мельчают и мы можем опять ехать
Следующая остановка “малый мост”. Таких мостов-арок несколько во всем Вади Рам. Эта, как и каньон Хазали, расположена к поселку ближе всего и поэтому самая посещаемая. Приходится даже немного постоять в очереди чтобы сделать фото.
Более на сегодня мы целей не ставили, поэтому после арки просто едем пока едется и присматриваем место для лагеря.
На одной из стен случился обвал и фрагмент ее как-будто срезали ножом. Словно новый чистый лист подставили ветру для начертания новых недоступных нам историй.
Достаточно удалившись от туристических мест, под прикрытием скал, выбираем полянку для нашего сегодняшнего дома.
Напротив высится еще одна скала, которая, по мере захода солнца, от макушки до подножия медленно окрашивается в цвет крови. А когда солнце окончательно садится за горизонт, луна в зените (а "Вади Рам" в переводе и означает “Лунная долина”) заливает серебристым потусторонним светом всю долину. Аж мурашки по коже.
Если в предыдущую ночь мы чувствовали себя в пустыне свободно, уютно и как дома. То сегодняшняя была мистическая, взывающая к каким-то очень древним инстинктам.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
Волнительная ночь с 4-го на 5-е апреля
Этим вечером мы не стали долго засиживаться на улице и после ужина быстро залезли в палатку. И только мы с удовольствием вытянулись в спальниках, как снаружи раздался шелест пакета. “Ветер” - подумали мы. Пакет с готовностью отозвался громким и настойчивым шебуршанием, явственно давшим понять, что никакие перемещения воздушных масс тут ни при чем. Игорь с фонариком быстро выскочил на улицу. В нашем закутке царил полный штиль, а луна ярко освещала абсолютно безжизненные, сколько видит глаз, пространства. И тут кулек зашевелился опять.
Честно говоря, я так и не знаю, как Игорю удалось так быстро выявить причину звука. Нарушитель был очень скромен размерами, очень стремителен, но еще и отважен. В свете фонаря у камня была видна мелкая мышь с удлиненным хвостом и ушами. Незнаем как его зовут, но между собой мы его назвали тушканчиком.
Мы решили пожалеть зверя и подкормить. Радостно схватив кусок лепешки в два раза крупнее своих размеров, тушкан стремительно ускакал в темноту. Пакет с продуктами был убран в более недоступное место и мы опять приготовились заснуть. В этот момент зашуршал пакет.
Мелкий нахал не стал есть хлеб, а занычковал и прибежал за добавкой. Рассудив что: “ну ладно, жизнь в пустыне тяжела”, мы кинули еще кусочек хлеба, а пакет с продуктами положили под полог палатки прямо у входа. Оглушительное шебуршание кулька раздалось прямо под ухом.
Расстегнув вход, в свете налобника, мы, лежа в спальниках, смотрели на нашего террориста, расположившегося на пакете практически в 20 сантиметрах от нас. Видимо, как и все террористы, наши попытки откупиться от него он расценил как слабость и теперь недовольно смотрел на нас и явно не собирался никуда удирать. Мы задумались.
Никаких деревьев, куда можно было бы привязать пакет с продуктами, в округе не было, никакой кусок скалы для тушкана, похоже, препятствием не будет. Учитывая его целеустремленность, прятать еду внутрь тоже было плохой идеей - прогрызет дыру в палатке не задумываясь. Вредить зверьку тоже не хотелось. В конце концов мы сложили всю пахнущую и потенциально могущую быть съеденной еду в кастрюлю, закрыли крышкой и привалили сверху камнями.
На эти разборки у нас ушло почти два часа и мы практически засыпали на ходу. Вот так какая-то мелкая мышь может вымотать двух взрослых опытных и самодостаточных туристов. Вот тебе и венец творения.
По возвращению в цивилизацию увидела на ютубе ролик, как мышь тащит кусок хлеба. Вот примерно так все и было - “верю в себя, не вижу препятствий”. Всем бы так.
ссылка на видео
Усталые, но довольные собой, мы предприняли очередную попытку улечься. Я уже сидела внутри спальника, спиной ко входу, когда вдруг Игорь напряженным голосом сказал мне: “замри и не шевелись”.
В некоторых случаях сразу становится ясно, что надо сначала слушаться, а потом задавать вопросы. За моей спиной послышались чертыхания и звуки борьбы. Нервишки щекотало, сон сняло как рукой. Через 5 минут все закончилось и я смогла выдохнуть.
В общем, пока мы возились с нашей мышью, продуктами, пакетом и ходили туда-сюда, палатка ненадолго осталась с незастегнутым входом и внутрь заполз огромнейший пустынный паук. Учитывая мои сложные взаимоотношения с этими тварями, для меня это могло бы закончиться истерикой. Ну и вообще..
Так что банальная, но от этого не менее актуальная, мораль: всегда закрывайте входы в палатку, а то ночью из пустыни (ну и не только ночью, и не только из пустыни) еще и не такое приползти может.
Думала, после всех этих треволнений не сомкну глаз, но отключилась почти сразу после принятия горизонтального положения. Пакет больше не шуршал.
Этим вечером мы не стали долго засиживаться на улице и после ужина быстро залезли в палатку. И только мы с удовольствием вытянулись в спальниках, как снаружи раздался шелест пакета. “Ветер” - подумали мы. Пакет с готовностью отозвался громким и настойчивым шебуршанием, явственно давшим понять, что никакие перемещения воздушных масс тут ни при чем. Игорь с фонариком быстро выскочил на улицу. В нашем закутке царил полный штиль, а луна ярко освещала абсолютно безжизненные, сколько видит глаз, пространства. И тут кулек зашевелился опять.
Честно говоря, я так и не знаю, как Игорю удалось так быстро выявить причину звука. Нарушитель был очень скромен размерами, очень стремителен, но еще и отважен. В свете фонаря у камня была видна мелкая мышь с удлиненным хвостом и ушами. Незнаем как его зовут, но между собой мы его назвали тушканчиком.
Мы решили пожалеть зверя и подкормить. Радостно схватив кусок лепешки в два раза крупнее своих размеров, тушкан стремительно ускакал в темноту. Пакет с продуктами был убран в более недоступное место и мы опять приготовились заснуть. В этот момент зашуршал пакет.
Мелкий нахал не стал есть хлеб, а занычковал и прибежал за добавкой. Рассудив что: “ну ладно, жизнь в пустыне тяжела”, мы кинули еще кусочек хлеба, а пакет с продуктами положили под полог палатки прямо у входа. Оглушительное шебуршание кулька раздалось прямо под ухом.
Расстегнув вход, в свете налобника, мы, лежа в спальниках, смотрели на нашего террориста, расположившегося на пакете практически в 20 сантиметрах от нас. Видимо, как и все террористы, наши попытки откупиться от него он расценил как слабость и теперь недовольно смотрел на нас и явно не собирался никуда удирать. Мы задумались.
Никаких деревьев, куда можно было бы привязать пакет с продуктами, в округе не было, никакой кусок скалы для тушкана, похоже, препятствием не будет. Учитывая его целеустремленность, прятать еду внутрь тоже было плохой идеей - прогрызет дыру в палатке не задумываясь. Вредить зверьку тоже не хотелось. В конце концов мы сложили всю пахнущую и потенциально могущую быть съеденной еду в кастрюлю, закрыли крышкой и привалили сверху камнями.
На эти разборки у нас ушло почти два часа и мы практически засыпали на ходу. Вот так какая-то мелкая мышь может вымотать двух взрослых опытных и самодостаточных туристов. Вот тебе и венец творения.
По возвращению в цивилизацию увидела на ютубе ролик, как мышь тащит кусок хлеба. Вот примерно так все и было - “верю в себя, не вижу препятствий”. Всем бы так.
ссылка на видео
Усталые, но довольные собой, мы предприняли очередную попытку улечься. Я уже сидела внутри спальника, спиной ко входу, когда вдруг Игорь напряженным голосом сказал мне: “замри и не шевелись”.
В некоторых случаях сразу становится ясно, что надо сначала слушаться, а потом задавать вопросы. За моей спиной послышались чертыхания и звуки борьбы. Нервишки щекотало, сон сняло как рукой. Через 5 минут все закончилось и я смогла выдохнуть.
В общем, пока мы возились с нашей мышью, продуктами, пакетом и ходили туда-сюда, палатка ненадолго осталась с незастегнутым входом и внутрь заполз огромнейший пустынный паук. Учитывая мои сложные взаимоотношения с этими тварями, для меня это могло бы закончиться истерикой. Ну и вообще..
Так что банальная, но от этого не менее актуальная, мораль: всегда закрывайте входы в палатку, а то ночью из пустыни (ну и не только ночью, и не только из пустыни) еще и не такое приползти может.
Думала, после всех этих треволнений не сомкну глаз, но отключилась почти сразу после принятия горизонтального положения. Пакет больше не шуршал.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
5 апреля, день 12.
Дистанция за день - 50 км, набор высоты - 553 м
И вот он - еще один прекрасный рассвет в Вади Рам
Глядя на фото, как-то забываешь, что это высота 1000 метров над уровнем моря
И наша палатка будто в челюстях окаменевшего чудовища
Под давшей нам приют скалой в свете солнца сочно зеленеет небольшой садик.
Утром, переодеваясь и обуваясь, тщательно обтряхиваем всю одежду и обувь в поисках еще каких-нибудь небезопасных или пугающих пустынных пришельцев. К счастью, обошлось.
Сегодня наша дорога началась с песчаного участка. Не слишком глубоко, но ехать не получается.
Но уже буквально через километр выходим на отличную твердую джиповку, практически без стиральной доски.
Мы движемся в направлении очередного каменного моста. Изредка проезжают джипы, почти всегда нам показывают поднятый вверх большой палец - и туристы и местные водилы. Предлагают воду.
Мост Umm Fruth также относится к одним из самых доступных мостов, но расположен чуть дальше от деревни. Поэтому множество туристов, приезжающих в Вади Рам на один день, сюда просто не добирается и людей тут значительно меньше, чем у Малого моста.
Подъем на Umm Fruth не сложен, но я решила, что с меня мостов хватит. Да и должен же был кто-то сфотографировать Игоря на вершине. Высота 15 метров над уровнем пустыни.
Рядом стоит палатка с сувенирами и водой. В туристический сезон можно купить воды, а не тащить с собой. В кустах притаились верблюды.
После Umm Fruth какое-то время продолжается дорога с хорошим покрытием, но чем дальше, тем больше песка.
То идем
То едем
Песок постоянно меняет цвет
От желтовато-зеленовато-коричневого
До оранжевого и даже красного
Следующая остановка на осмотр - камень-цыпленок. Теперь уже безголовый цыпленок.
Рядом с цыпленком небольшая скала, куда можно забраться и помедитировать на открывающиеся просторы.
Белые и красные пески, словно течения реки, которые текут рядом и не перемешиваются. Потрясающе.
А еще дальше, у горизонта, на границе видимости, просматриваются пески, серого, зеленоватого и бурого оттенков. Неожиданное буйство красок.
Кстати, эта скала одно из рекомендованных мест для встречи заката
После камня-цыпленка некоторое время еще удается ехать
Но вскоре песок безраздельно завладевает дорогой
Мы уже в совсем нетуристической части Вади Рам. Тут нет ни туристов, ни джипов, ни палаток. Только мы, наши велосипеды, километры песка и скалы вдали.
Временами уже встречаются совсем обычные холмы вместо удивительных скал Вади Рам. И мы понимаем, что выход из национального парка где-то уже совсем близко.
С одной стороны это радует, потому что брести по песку полдня не так уж и легко. С другой стороны ужасно жаль покидать это место и хочется оттянуть момент.
Наконец, дорога приводит нас к проходу в скалах, похожему на каменные ворота
Причудливые формы выветривания выглядят суровыми стражами портала из этого фантастического мира в обычный
Предчувствие не обмануло. За проходом волшебство исчезло. Загадочно-витиеватые, текучие, словно оплавленный воск, скалы рассыпались в однотонные равномерные серые холмы, а песок стал усредненно-никакого бурого цвета.
Да, песок…
Почему-то мы ожидали что за “порталом” закончится и он, ну или хотя бы станет проезжаемой глубины. Но этого, как раз с нетерпением ожидаемого, чуда не произошло. И вот теперь потянулись унылые (особенно после Вади Рам!) километры выгребания по песку под палящим солнцем.
Однажды на горизонте показалось стадо верблюдов с верблюжатами. Завидев нас, животные тут же сбились в кучу и как-то не слишком доброжелательно на нас уставились. Мы стали идти совсем рядом друг с другом, на случай если мамаши ринуться защищать от нас своих детенышей. Но когда до полного сближения оставалось метров 50, стадо развернулось и умчалось прочь.
Появление верблюдов мы расценили как хороший знак территориальной близости людей и дорог. Но это была ложная надежда. Еще долгих три часа мы шли прежде, чем выйти на дорогу по которой смогли ехать.
Со стороны Акабы подъезд к Вади Рам выглядит как какое-то добывающее предприятие. На обочинах техника, рабочие, карьеры, отвалы камня. У первого же встреченного фургончика мы остановились попросить воды. В этот момент мы как никогда чувствовали, что значит “пить как верблюд”.
Последние километры до выезда на хайвей наслаждаемся асфальтом.
Запомнилась сценка:
Медленно догоняем недешевый джип с мигающими габаритами. Думаем, может случилось что, неисправен. А оказалось, он впереди себя гонит стреноженных верблюдов. Видимо, с вольных пастбищ домой. Вот так вот работают местные пастухи.
У самого хайвея упираемся в забор и шлагбаум. Люди в форме спрашивают кто мы и откуда. Несколько раз уточняют точно ли мы из Вади Рам? Прямо на велосипедах? Через всю пустыню? Какие молодцы! Получаем напутственный жест в виде поднятых вверх больших пальцев и добро пожаловать в мир интенсивного трафика.
Хотелось в этот день доехать до Красного моря, заночевать на пляже. Но уже почти стемнело, по трассе нескончаемым потоком идут фуры, да и сил наших пески выпили достаточно. За площадкой для отстоя дальнобойщиков находим укромное место в низине, воду набираем на автозаправке неподалеку.
Не самое уютное место для ночлега, но выспались мы там отлично.
Дистанция за день - 50 км, набор высоты - 553 м
И вот он - еще один прекрасный рассвет в Вади Рам
Глядя на фото, как-то забываешь, что это высота 1000 метров над уровнем моря
И наша палатка будто в челюстях окаменевшего чудовища
Под давшей нам приют скалой в свете солнца сочно зеленеет небольшой садик.
Утром, переодеваясь и обуваясь, тщательно обтряхиваем всю одежду и обувь в поисках еще каких-нибудь небезопасных или пугающих пустынных пришельцев. К счастью, обошлось.
Сегодня наша дорога началась с песчаного участка. Не слишком глубоко, но ехать не получается.
Но уже буквально через километр выходим на отличную твердую джиповку, практически без стиральной доски.
Мы движемся в направлении очередного каменного моста. Изредка проезжают джипы, почти всегда нам показывают поднятый вверх большой палец - и туристы и местные водилы. Предлагают воду.
Мост Umm Fruth также относится к одним из самых доступных мостов, но расположен чуть дальше от деревни. Поэтому множество туристов, приезжающих в Вади Рам на один день, сюда просто не добирается и людей тут значительно меньше, чем у Малого моста.
Подъем на Umm Fruth не сложен, но я решила, что с меня мостов хватит. Да и должен же был кто-то сфотографировать Игоря на вершине. Высота 15 метров над уровнем пустыни.
Рядом стоит палатка с сувенирами и водой. В туристический сезон можно купить воды, а не тащить с собой. В кустах притаились верблюды.
После Umm Fruth какое-то время продолжается дорога с хорошим покрытием, но чем дальше, тем больше песка.
То идем
То едем
Песок постоянно меняет цвет
От желтовато-зеленовато-коричневого
До оранжевого и даже красного
Следующая остановка на осмотр - камень-цыпленок. Теперь уже безголовый цыпленок.
Рядом с цыпленком небольшая скала, куда можно забраться и помедитировать на открывающиеся просторы.
Белые и красные пески, словно течения реки, которые текут рядом и не перемешиваются. Потрясающе.
А еще дальше, у горизонта, на границе видимости, просматриваются пески, серого, зеленоватого и бурого оттенков. Неожиданное буйство красок.
Кстати, эта скала одно из рекомендованных мест для встречи заката
После камня-цыпленка некоторое время еще удается ехать
Но вскоре песок безраздельно завладевает дорогой
Мы уже в совсем нетуристической части Вади Рам. Тут нет ни туристов, ни джипов, ни палаток. Только мы, наши велосипеды, километры песка и скалы вдали.
Временами уже встречаются совсем обычные холмы вместо удивительных скал Вади Рам. И мы понимаем, что выход из национального парка где-то уже совсем близко.
С одной стороны это радует, потому что брести по песку полдня не так уж и легко. С другой стороны ужасно жаль покидать это место и хочется оттянуть момент.
Наконец, дорога приводит нас к проходу в скалах, похожему на каменные ворота
Причудливые формы выветривания выглядят суровыми стражами портала из этого фантастического мира в обычный
Предчувствие не обмануло. За проходом волшебство исчезло. Загадочно-витиеватые, текучие, словно оплавленный воск, скалы рассыпались в однотонные равномерные серые холмы, а песок стал усредненно-никакого бурого цвета.
Да, песок…
Почему-то мы ожидали что за “порталом” закончится и он, ну или хотя бы станет проезжаемой глубины. Но этого, как раз с нетерпением ожидаемого, чуда не произошло. И вот теперь потянулись унылые (особенно после Вади Рам!) километры выгребания по песку под палящим солнцем.
Однажды на горизонте показалось стадо верблюдов с верблюжатами. Завидев нас, животные тут же сбились в кучу и как-то не слишком доброжелательно на нас уставились. Мы стали идти совсем рядом друг с другом, на случай если мамаши ринуться защищать от нас своих детенышей. Но когда до полного сближения оставалось метров 50, стадо развернулось и умчалось прочь.
Появление верблюдов мы расценили как хороший знак территориальной близости людей и дорог. Но это была ложная надежда. Еще долгих три часа мы шли прежде, чем выйти на дорогу по которой смогли ехать.
Со стороны Акабы подъезд к Вади Рам выглядит как какое-то добывающее предприятие. На обочинах техника, рабочие, карьеры, отвалы камня. У первого же встреченного фургончика мы остановились попросить воды. В этот момент мы как никогда чувствовали, что значит “пить как верблюд”.
Последние километры до выезда на хайвей наслаждаемся асфальтом.
Запомнилась сценка:
Медленно догоняем недешевый джип с мигающими габаритами. Думаем, может случилось что, неисправен. А оказалось, он впереди себя гонит стреноженных верблюдов. Видимо, с вольных пастбищ домой. Вот так вот работают местные пастухи.
У самого хайвея упираемся в забор и шлагбаум. Люди в форме спрашивают кто мы и откуда. Несколько раз уточняют точно ли мы из Вади Рам? Прямо на велосипедах? Через всю пустыню? Какие молодцы! Получаем напутственный жест в виде поднятых вверх больших пальцев и добро пожаловать в мир интенсивного трафика.
Хотелось в этот день доехать до Красного моря, заночевать на пляже. Но уже почти стемнело, по трассе нескончаемым потоком идут фуры, да и сил наших пески выпили достаточно. За площадкой для отстоя дальнобойщиков находим укромное место в низине, воду набираем на автозаправке неподалеку.
Не самое уютное место для ночлега, но выспались мы там отлично.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
6 апреля, день 13.
Дистанция за день - 26 км, набор высоты - 109 м
Поскольку ночевка на Красном море не состоялась, мы решили уже не пилить по загруженной трассе через перевал к морю, а просто скатиться в Акабу.
Чтобы избежать трафика выезжаем в 6 утра и действительно, дороги почти безжизненны.
В гордом одиночестве мягко (о да, плавный градиент!) скатываемся в Акабу. Сразу заметно, что город изначально проектировался как туристический - широкие улицы, параллельно/перпендикулярная застройка, высаженные рядами пальмы. Так непохоже на все остальные города Иордании.
И вот мы у цели
На подходах к пляжу все как и у нас активно заставлено лотками с шлепанцами, масками, надувными кругами и т.д.
Не смотря на полвосьмого утра уже полно народа. И непонятно - то ли это ранние пташки, то ли наоборот - еще не улегшиеся спать ночные тусовщики. Скорее всего и то и другое.
Здесь, у Красного моря, под пальмой и флагом Иордании мы символично заканчиваем наше путешествие.
Но впереди еще путь домой.
Дистанция за день - 26 км, набор высоты - 109 м
Поскольку ночевка на Красном море не состоялась, мы решили уже не пилить по загруженной трассе через перевал к морю, а просто скатиться в Акабу.
Чтобы избежать трафика выезжаем в 6 утра и действительно, дороги почти безжизненны.
В гордом одиночестве мягко (о да, плавный градиент!) скатываемся в Акабу. Сразу заметно, что город изначально проектировался как туристический - широкие улицы, параллельно/перпендикулярная застройка, высаженные рядами пальмы. Так непохоже на все остальные города Иордании.
И вот мы у цели
На подходах к пляжу все как и у нас активно заставлено лотками с шлепанцами, масками, надувными кругами и т.д.
Не смотря на полвосьмого утра уже полно народа. И непонятно - то ли это ранние пташки, то ли наоборот - еще не улегшиеся спать ночные тусовщики. Скорее всего и то и другое.
Здесь, у Красного моря, под пальмой и флагом Иордании мы символично заканчиваем наше путешествие.
Но впереди еще путь домой.
Re: Кисло-сладкая Иордания (март-апрель 2017)
6 апреля, домой.
Дистанция за день - 57 км, набор высоты - 522 м
В Акабе мы быстро нашли автовокзал и без проблем купили билеты до Ирбида. К удивлению, в офисе работали девушки. Одетые в традиционные длинные одежды и с покрытыми головами, но все же. Один из очень немногих случаев, когда мы встречали работающих женщин.
С велосипедами никаких вопросов не возникло, спокойно погрузили их в багажное отделение. Дальше потянулась долгая монотонная дорога на север, через пустынный центр страны, прямая и ровная как стрела. Никаких поселений вдоль, только немногочисленные заправки и лавки при них на плоской каменистой поверхности. Вот уж где на велике тоска. Но чем ближе к конечному пункту, тем чаще начинают встречаться холмики и зелень, сначала чахлая и робкая, потом посмелее.
В Ирбид приезжаем днем, изучать окрестности у нас времени нет, так как сегодня в наших планах пересечь границу с Израилем и успеть на электричку в Бейт Шеане. Сразу стартуем в сторону КПП и, внезапно, оказываемся на узкой улице с односторонним движением. В этот момент я бы, наверное, очень заволновалась, не будь мы зажаты плотным людским потоком уверенно движущимся по встречке от автовокзала по своим делам.
В этом месте рука тянется написать что-то вроде: “Азия, дикие нравы”, но перед внутренним взором явственно встает кусок дороги вдоль Привоза, от Пантелеймоновской до Новощепного.
Как бы то ни было, с облегчением вырвавшись из города, мы бодро покрутили вниз, сбрасывая высоту от 590 до -270 метров. По пути постоянно бросается в глаза, насколько север богаче юга. Это видно и по домам, и по инфраструктуре, по засеянным полям, зеленеющим садам и даже, неслыханная роскошь, по встречающимся водоемам.
Через поселок с детьми, так неприятно впечатлившими нас в первый день в Иордании, мы промчались на скорости и никто нас не побеспокоил. На контрольном пункте был аншлаг, видимо, из-за выходных и досмотр прошел гораздо более быстро и профессионально, чем в первый раз. Получив печати - я в паспорт, Игорь в справку - мы оказываемся на нейтральной территории.
Пересекая границу Иордании, вы можете попросить не ставить печать в паспорт и в этом случае вам выдадут справку-регистрацию, которую надо сохранить до выезда. Учитывая, что и Израиль штампы давно не ставит, у Игоря в паспорте вообще не осталось никаких отметок о том, что он был в какой-то из этих двух стран.
К сожалению, автобус, курсирующий между погранпунктами, только что ушел и мы тратим полчаса на ожидание следующего. Времени до электрички остается совсем немного. С израильского КПП уже знакомой дорогой едем в Бейт Шеан.
На дороге никого, только одинокий шакал равнодушно проводил нас взглядом и удалился по своим шакальим делам. Мы тут же вспомнили его собратьев, составивших нам компанию в первую походную ночь. Возникло приятное чувство замыкающегося круга.
На вокзал мы приехали за полчаса до электрички и свободно выдохнули, но поторопились. На погранпереходе мы не обменяли деньги (почему-то я была уверена что имеющихся шекелей хватит) и нам не хватало денег на билет. Рядом ни одного обменника (вокзал в стороне от города, да и поздно уже). Девушка на кассе очень за нас переживала, но разменять 10 долларов отказалась категорически, как и прочие сотрудники вокзала. В итоге она просто доложила недостающую сумму(около трех долларов) из своих денег (взять доллары у нас опять отказалась). Спасибо тебе, незнакомка.
Вот уже не первый раз сталкиваюсь с отзывчивостью и желанием израильтян помочь иностранцам. Почему у нас такого нет и что нужно сделать чтобы было? Вот доложила бы какая-нибудь наша кассирша деньги? Пусть и три гривны, а не три доллара?
На конечной станции мы без спешки и с комфортом расположились в вагоне для велосипедистов, но по дороге нужно было сделать пересадку. И второй раз загружаться пришлось в электричку проходящую и зашли мы просто в ближайший вагон. Он оказался обычным, невелосипедным, но где наша не пропадала.
Люди входили и выходили, перемещались, но мы так и не услышали ни одного слова в нашу сторону. Только контроллер поохал, что ж мы так едем, нам же неудобно.
Выгрузились в центре Тель Авива уже после 11-ти вечера. Город сразу нас оглушил - сиянием огней, современными небоскребами, шириной дорог, разноязыким гулом многочисленной гуляющей молодежи. Все занимались своими делами и никому, вот совсем никому, до нас не было дела. Потрясающе.
Дистанция за день - 57 км, набор высоты - 522 м
В Акабе мы быстро нашли автовокзал и без проблем купили билеты до Ирбида. К удивлению, в офисе работали девушки. Одетые в традиционные длинные одежды и с покрытыми головами, но все же. Один из очень немногих случаев, когда мы встречали работающих женщин.
С велосипедами никаких вопросов не возникло, спокойно погрузили их в багажное отделение. Дальше потянулась долгая монотонная дорога на север, через пустынный центр страны, прямая и ровная как стрела. Никаких поселений вдоль, только немногочисленные заправки и лавки при них на плоской каменистой поверхности. Вот уж где на велике тоска. Но чем ближе к конечному пункту, тем чаще начинают встречаться холмики и зелень, сначала чахлая и робкая, потом посмелее.
В Ирбид приезжаем днем, изучать окрестности у нас времени нет, так как сегодня в наших планах пересечь границу с Израилем и успеть на электричку в Бейт Шеане. Сразу стартуем в сторону КПП и, внезапно, оказываемся на узкой улице с односторонним движением. В этот момент я бы, наверное, очень заволновалась, не будь мы зажаты плотным людским потоком уверенно движущимся по встречке от автовокзала по своим делам.
В этом месте рука тянется написать что-то вроде: “Азия, дикие нравы”, но перед внутренним взором явственно встает кусок дороги вдоль Привоза, от Пантелеймоновской до Новощепного.
Как бы то ни было, с облегчением вырвавшись из города, мы бодро покрутили вниз, сбрасывая высоту от 590 до -270 метров. По пути постоянно бросается в глаза, насколько север богаче юга. Это видно и по домам, и по инфраструктуре, по засеянным полям, зеленеющим садам и даже, неслыханная роскошь, по встречающимся водоемам.
Через поселок с детьми, так неприятно впечатлившими нас в первый день в Иордании, мы промчались на скорости и никто нас не побеспокоил. На контрольном пункте был аншлаг, видимо, из-за выходных и досмотр прошел гораздо более быстро и профессионально, чем в первый раз. Получив печати - я в паспорт, Игорь в справку - мы оказываемся на нейтральной территории.
Пересекая границу Иордании, вы можете попросить не ставить печать в паспорт и в этом случае вам выдадут справку-регистрацию, которую надо сохранить до выезда. Учитывая, что и Израиль штампы давно не ставит, у Игоря в паспорте вообще не осталось никаких отметок о том, что он был в какой-то из этих двух стран.
К сожалению, автобус, курсирующий между погранпунктами, только что ушел и мы тратим полчаса на ожидание следующего. Времени до электрички остается совсем немного. С израильского КПП уже знакомой дорогой едем в Бейт Шеан.
На дороге никого, только одинокий шакал равнодушно проводил нас взглядом и удалился по своим шакальим делам. Мы тут же вспомнили его собратьев, составивших нам компанию в первую походную ночь. Возникло приятное чувство замыкающегося круга.
На вокзал мы приехали за полчаса до электрички и свободно выдохнули, но поторопились. На погранпереходе мы не обменяли деньги (почему-то я была уверена что имеющихся шекелей хватит) и нам не хватало денег на билет. Рядом ни одного обменника (вокзал в стороне от города, да и поздно уже). Девушка на кассе очень за нас переживала, но разменять 10 долларов отказалась категорически, как и прочие сотрудники вокзала. В итоге она просто доложила недостающую сумму(около трех долларов) из своих денег (взять доллары у нас опять отказалась). Спасибо тебе, незнакомка.
Вот уже не первый раз сталкиваюсь с отзывчивостью и желанием израильтян помочь иностранцам. Почему у нас такого нет и что нужно сделать чтобы было? Вот доложила бы какая-нибудь наша кассирша деньги? Пусть и три гривны, а не три доллара?
На конечной станции мы без спешки и с комфортом расположились в вагоне для велосипедистов, но по дороге нужно было сделать пересадку. И второй раз загружаться пришлось в электричку проходящую и зашли мы просто в ближайший вагон. Он оказался обычным, невелосипедным, но где наша не пропадала.
Люди входили и выходили, перемещались, но мы так и не услышали ни одного слова в нашу сторону. Только контроллер поохал, что ж мы так едем, нам же неудобно.
Выгрузились в центре Тель Авива уже после 11-ти вечера. Город сразу нас оглушил - сиянием огней, современными небоскребами, шириной дорог, разноязыким гулом многочисленной гуляющей молодежи. Все занимались своими делами и никому, вот совсем никому, до нас не было дела. Потрясающе.