разные, конечно, поэтому если объехать и перевалить через Ротанг, можно попасть в долину реки Чандра (Chandra river), а потом перевалив через перевал Кунзум - в долину реки Спити, куда мне хотелось больше всего (Spiti river - это городки Losar - Kiato-на пер. Лагударси - Chichim - Kibber - Key Monastery - Kaza - Dankhar - Mane - Sopona lake)...
т.е. "догнать" наш маршрут посередине - безумная идея, потому что как раз были сомнения в прохождении перевала Кунзум, он выше и закрывается раньше (но обычно в конце октября, мы планировали там быть 15го), перед выездом усиленно мониторила инет по поиску "Кунзум закрыт" -
Но вечером мы посмотрели в интернете погоду на перевале Кунзум - (было - 4 - 16, дождь и обледенение ) и решили, что нам туда не надо (я уже не говорю о том, что даже при мысли про автобус мне становилось плохо
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 11:12
Alyona
День 4 ( 10 октября) – Tikri Khas - Chamba – Saru – Naghun – Goli – Bathri
Еще до отъезда Витя интересовался – где живет Далай Лама. Я знала только, что в монастыре Табо, который был у нас на маршруте, он хотел быть похоронен.. Он нашел, что его резиденция в городе Дхарамшала (Dharamshala) (который мы для запоминания переименовали в Даром сала)– туда мы и направились, почему бы и нет?
После Чамбы по карте более оживленная дорога, но мы решили попробовать ехать по ней (была одна «короткая» дорога сразу в Lahru, но посмотрев на набор высот, не рискнули – вдоль дамбы все-таки было красиво).
Поэтому цель на сегодня – Banikhet (Банкет по-нашему) – набор тоже получился хорош, хоть гуглу я не верю, но подъемов было достаточно…
Утром спокойно собрались, вышли в 8.40
Чтобы вернуться в Чамбу нужно было еще объехать несколько овражков и перевалить из Tikri Khas – теперь едем этот участок не торопясь и рассматривая все вокруг – там немного другая растительность и безлюдно, хорошо...
Остановились передохнуть на подъеме и сфотографировать рисунок лотоса на придорожном столбе
случайно увидела большую стаю обезьян внизу на поляне.
Мы их долго пытались снять, запечатлеть, потом поняли, что они поднимаются дальше по склону, чтобы перейти дорогу.
Потом, когда я рассказывала дома, как обезьяны ждут, пока проедут машины (которые как обычно сигналят на поворотах и слышны издалека) и перебегают, пока на дороге свободно, мне многие отвечали – у нас людей к такому сложно приучить…
бегут перед машиной -
а эти подождали, когда она проедет -
и прошли (с детишками все)-
Спустились в Чамбу, попытались не заезжать в пыльный поселок и проехать короткой дорогой (я отлично помнила отчет, где ребята пропустили первый мост, поэтому переехали Рави по второму) – немного застряв на повороте для фото этих славных цветов
которые бывают в разных комбинациях желтого и красного цвета и росли везде, перекусили момо в похожей на школьную столовую
насколько помню, они были с капустой, очень тонкое тесто, вкусно
Спускаемся еще несколько крутых витков серпантина… и .. моста нет –
(потом узнали, что его смыло в прошлом году)
фото с противоположного берега -
Бонусом были обезьяны -
Возвращаемся на трассу, проезжаем Чамбу, едем на другой берег и дальше вдоль водохранилища на реке Рави-
Опять огибаем береговые изгибы, было такое впечатление, что едем все вверх и вверх (спуски быстро заканчивались), причем когда видишь машину на верхушке соседнего склона – даже думать не хочется, что тебе тоже туда.. но постепенно там и оказываешься… На некоторые подъемы не заехать было просто нельзя –
Смотреть тяжело - верчу головой, надо резать, но настроение передает-
Как ни странно, дорога, нарисованная на карте более жирно – ничем не отличалась по трафику и ехать было вполне комфортно, а покрытие - лучше.
даже не знаю, что за фрукт (или овощ)-
Виды прекрасны, сосновый лес, наслаждаемся -
шишку специально взяла для фото, очень большая -
Правда, совсем не понятно, где здесь можно стать на ночевку, но мы уже привыкаем полагаться на случай….
На перевале ( 1380 м) покушали цветной капусты в кляре с масала чаем
- безумно вкусно, соус совсем не острый, в него макают кусочки и он дополняет вкус - что-то из яблок наверное еще купила жареную кукурузу (уж очень она мне вчера понравилась)…
Подъемы- спуски, немного обезъян -
Водопадик у дороги –
водохранилище -
Нужно сказать, что с водой проблем не было – колонки, ручьи (добавляли марганцовку)
Стали в 18.05 на полочке среди камней и костей над дорогой у ручья. 1216 м, тепло (20 град) Громкие цикады, сосновый лес, прекрасный вид на водохранилище...
и в магазинчике напротив - оранжевый и зеленый дал
" Далом называют различные зернобобовые культуры... В Индии выращивают более шестидесяти разновидностей дала ( http://nandini.ru/vidy-dala-bobovyh )
Прочитала только что –«.. цель жизни вовсе не в том, чтобы выполнить все намеченное, а в том, чтобы наслаждаться каждым шагом, сделанным на жизненном пути..» - да, все уже написано до нас
Проехали 59 км
гугл тоже рисует трек через не существующий мост - срезает петлю в Чамбу в 3,8 км, но ехали так (плюс спуск - подъем к не существующему мосту -
Ночью проснулась от звуков, почему-то напомнивших мне салют. Вчера встречали танцующие у дороги компании девушек, машины в цветах – почему-то подумалось, что так индусы отмечают свой праздник... только почему так поздно? - не сразу поняла, что это гром, потом начались молнии, сильный ветер. Пыталась вспомнить – какие деревья выше по склону (еще были мысли, что если здесь творится такое, что же ТАМ, выше на пару километров…)
К 8 утра смогли выйти из палатки, позавтракали салатом и далом с рисом и овощами (холодно, 10 град.) Продегустировали папайю,
и я и Витя ели ее впервые - вкусно, можно добавлять в салаты, ароматная..
долго добывали кокос –
как легко добыть молоко и мякоть из скорлупы мы в курсе, но вот освободить его от внешнего лохматого слоя было довольно тяжело,
кости - не наши
Каждый отход от палатки превращался в долгую фотосессию
Фото не передают красоты и масштабности – вода, снежные горы вдали и сосновый лес вокруг – полный комплект…
(в альбоме сейчас фото мои и Витины перепутаны - он установил местное время, а мои - по нашему (2,5 часа разницы)
Вышли уже около 11 - дорога подсохла, тепло
За велосипедами - родник, стоянка была выше на склоне
Сначала спускаемся до 980 м, водопад у дороги -
Водохранилище открылось во всей своей красе, опять фотографируем
(со снежными вершинами позади)
Указатели
Коровы в тенечке
поля - террасы -
фото "найди обезьяну" -
Проезжаем украшенные ворота, громкая музыка (суда по мальчику на 00.09сек - свадьба ?) -
Потом – качели подъема постепенно до 1650 м в Banikhet ( 17 км на сегодня, отсюда идет налево дорога на Далхаузи), становится жарко, опять обезъяны высоко на соснах и спуск уже в городе, нам на кругу на второй съезд (правее).
В конце поселка останавливаемся, чтобы купить кофе и сладкое. Заодно берем бананы и по два самоса
(были с далом и подливой – с собой ее наливают в маленькие мешочки)…
Я стою у велосипедов, наблюдаю, как хорошо продуманы клетки для курей
Потом, уже кушая самос (Витя пошел искать кофе) вижу, как хорошо продумана система очистки этих клеток – одним движением руки (я так думаю) все нечистоты слились видимо из короба прямо в реку, вниз… запах соответствующий…ох…
Места на дороге хватает всем -
Преимущественно спуск в Nanikhad (31 км сегодня, 680м) –Остановились на полянке у старого моста выпить кофе (где-то в пол третьего)
(белое - это кокос)
Соблазнил нас там еще и родник, но спускаться к нему не стали – круто, грязно, все заросло… (вода у нас была)
По фото сразу видно кто кофе делает, а кто вокруг глазеет …
Это уже трасса, но машин мало, а дорога широкая, очень комфортный спуск – ,
Воду набрали в колонке у дороги (добавляем марганцовку)
справа открываются красивые виды на большое озеро вдали и необычный рельеф, периодически переезжаем на правую обочину и фотографируем, но против солнца плохо получается
Опять спуски-подъемы в Tannu Hati (35 км сегодня)
Прямо у развилки, пока проверяем наш ли это поворот на второстепенную дорогу на Lahru, ребята просят сделать селфи –
надо ехать, много времени теряем на фото, но не только селфимся с ними, но и френдимся в ФБ (один из них оказался связистом, очень приятные ребята)
Итак, на развилке едем по левой дороге (узкая) круто вверх до 1250м
рис -
в верхней точке очень живописно смотрится панорама спуска -
напоминает как минимум Тайланд или Вьетнам (в которых никогда не была), теперь точно знаю, что мне туда и не надо (на велосипеде)
спуск до 700 – пересекаем реку –
опять подем и опять спуск…
Наша дорога –
Участок Tannu Hati - Lahru нам безумно понравился – другая растительность, грунт и рельеф, опять обезьяны
Все-таки выложу видео со спуска -
(много лишнего, выключите звук – на 1.30 – большая стая обезьян, после 2.20 – кактусы на склонах… такого еще не было)
водопад -
Ловим себя на мысли, что этот день не похож на предыдущий, да и до того все дни были разные - даже по одной дороге в разных направлениях да при разной погоде все выглядит иначе…
часть дороги просто смыло -
Пропускаем несколько нормальных мест для стоянок у реки (жаль терять даже пол часа светового времени – ох уж эти осенне-зимние походы последних лет...вечная нехватка светового дня) – отлично понимая, что потом будут проблемы (и они таки были). Зато успеваем перевалить в поселок через несколько витков серпантина
Набираем воду в колонке еще в начале спуска, опять пересекаем реку, проезжаем Lahru (700м), но стать там совсем негде – у реки постройки и все занято, дальше через реку – крутой заросший склон и тоже здания. Есть спуск к камням русла реки, но там стройка..
Едем дальше, быстро набирая высоту – слева – обрыв, справа – крутой заросший склон, нашли одну площадку прямо у дороги, но решили еще поискать, если что – вернуться. Пристали ребята на мопедах – селфи да селфи - вы покажите площадку для палатки (ага, через 15 км они такую знают) Темнеет, делаем селфи, бог с ними, только едьте дальше…
Очередной поворот дороги – и не верим своим глазам – ну чистая мини Каппадокия
(фото сделал уже утром Витя – вернулся)
Уже в сумерках нашли подходящее ровное место, оно, конечно, было занято - через дорогу дом и люди – просто спросили у них разрешения переночевать – они не возражали…
Ставим лагерь уже в темноте, пришли дети – наблюдают, трогают, но все возвращают на место…
Набранная еще до спуска в колонке вода оказалась мутной, дети налили нам воды в доме – она у них привозная, видимо, состав почвы такой не подходящий (поэтому и растительность, и рельеф такой странный)
Потом пришли и взрослые – сначала молодежь
Потом старшее поколение
Общаемся, много смеемся, один из ребят очень точно копирует наши слова, показываем свой разговорник и фото... Проехали 59 км
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 18:24
Alyona
День 6 ( 12 октября) – Mundi - Sihuta - Dramman - Rait - Dodhamb
Дегустируем папайю – она просто супер – сочная, ароматная
Вечером cварили зеленый дал сразу и на утро (он дольше варится, чем оранжевый), утром только добавляем рис, зажарку из овощей и довариваем (утром - чтоб не пригорало) - вкусно и поскольку набор добавок меняется – не надоедает.
Приходил малый, одет в школьную форму, спрашивал, не нужна ли вода (приятно, спасибо).
Собрались до 9, но Витя сначала вернулся по дороге сфотографировать местную Каппадокию...
Уезжаем из своего местечка (загородка для скота вообще-то), уже жарко. Мест для стоянки больше не видела -
купили 9 бананов аж за 70 рупий (еще и селфи продавец после этого попросил, никакой совести..)
Подъем в Mundi и дальше, на локальный перевал 1220 м, у дороги часты культовые сооружения -
У дороги родник – набираем воды, умываемся, заодно и головы помыли
обезьяны уже никого не удивляют -
подъем -
террасы - как картинки -
Родник сделан из трубки тростника -
спуск в Tundi –Dentha –
пересекаем реку (830 м)
и опять подъем -
Видим точку «shiv Mandir» -
видимо, памятное место какому-то герою, позже видели еще такое же с фото реального человека
Опять спуск к реке -
и преимущественно подъем в Drammannala (1220), спуск в Baddramman-Thulel (пересекаем реку) - Balana – опять река – и в Dramman,
еще один храм и странный человек (видимо, служитель) у него -
В обед долго искали укромное место, в результате остановились у дороги в тени дерева (но рядом было солнце для зарядки) и только потом поняли, что рядом тянут провод между столбами -
Но переезжать не стали, спросили только – не мешаем ли, приготовили кофе
(наконец-то начала колбасу, чего ж ее возить – особого романтизма в питание она на удивление не внесла, можно было и обойтись совсем),
попытались уснуть, но рабочие тоже решили отдохнуть, разбудили… эх
Жарко, заряжаю камеру и телефон солнечной батареей (вполне успешно)
на склоне рядом посажено дерево и защищено таким образом ветками -
опять храм-
Долго не знали, что означает эта картинка (ладонь на фоне зелено-бело-красного флага - я надеялась, что какая-то сеть кемпингов), но кто-то нам сказал, что это просто знак политической партии -
Хануман у дороги -
Ханума́н (санскр. हनुमान्, Hanumān IAST, «имеющий (разбитую) челюсть») — чтимое в индуизме обезьяноподобное божество, сын бога ветра Ваю и апсары Пунджисталы. Один из главных героев «Рамаяны», предводитель одного из войск ванаров, также друг Рамы и Ситы. В шиваизме считается одной из аватар Шивы.
После Dramman выежаем на трассу и 7.5 км едем по дороге той же ширины, что и раньше (даже Уже), только с бОльшим трафиком.
(к сожалению, момент, когда нам в лоб выезжала встречная машина, видео не снимала, но даже быстро проскочив этот участок поняли, что ездить по трассе нам не нравится)
В Rait на перекрестке решаем уходить на второстепенную дорогу к Dharamshala (налево)
Покушали в кафе (вкусно и не дорого) -
просто у дороги там же, не далеко от развилки -
Повернули на второстепенную дорогу -
Бурная растительность -
в сочетании с вершинами вдали
услада для глаз
подъем в городке, корова, жующая коробку -
После спуска у реки пытаемся набрать воду в колонке – ужасна даже на вид
Спрашиваем у ребят – где можно набрать воды – показывают на противоположный берег реки, находим там что-то типа ручья/родника ? набираем, но места для стоянки нет и не будет (дальше резкий набор высоты), смотрим вокруг – не совсем понятно чья это территория, спрашиваем у людей из дома ниже, они зовут на свой газон и к себе в дом (в гостиницу) - идем на газон у клумбы, от ужина отказались (еще сытые, даже не готовили ничего), решили в знак благодарности утром выпить кофе, может и покушать)
на заднем плане арык (идет дальше выше велосипеда) и слив в реку (за белым штоком) - набирали воду там, но не пили ее и не готовили, а умываться - вполне норм
Всю ночь слушали застольные песни посетителей кафе рядом (пели душевно) - место, видимо, популярное и крутое судя по машинам и контингенту…
Проехали 61 км
и этот день был тоже другой - по впечатлениям, рельефу и растительности ...
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 16:53
Alyona
День 7 ( 13 октября) – Dharamshala (bus to Mandi)
Встали в 6, с 6.30 ищем свое кофе (заказали на это время) - никого нет, потом нашли мужчину, кофе у них только растворимый, в общем, мы просто собрались и уехали где-то в 7.30 ...
Спалось на ровном месте плохо, отвыкли, наверное, или песни вечером были не те…
На очередном витке подъема позавтракали бананами… огурцы у дороги не рвали (честно-честно)
сегодня по плану – только подъем (с 858 м места ночевки до 1372 м у автовокзала на 8,7 км)
Ищем место, чтоб выпить кофе, по дороге купили яйца и сладкое, едем, а феншуйного местечка все нет…
Наконец нашли подходящее отличнейшее место в зарослях крапивы у реки с видом на горы -
Витя даже постирался, как по мне - сомнительная стирка в такой воде -
Так используют осликов -
У дороги много таких «капличек» -
Буквально через пару витков – автостанция, к ней крутой спуск, узнали расписание, есть ночной автобус в Манди (решили подъехать 128 км (по Maps.me – на станции все говорили, что туда 140 км) по трассе, чтобы потом больше покататься по более интересным местам), но билеты сразу нам не продали, именно на комфортный Вольво в 23.30 заранее купить билеты нельзя (у водителя). Это наводило на сомнения, особенно по поводу реакции на наш багаж, но что делать…
Еще через пару витков серпантина подъема идем договариваться и оставляем вещи в гостинице в подсобке (у велов сняли колесо) за 200 рупий (на день – до 22).
Потом идем пешком до 1716 м к Далай Лама Temple и 1920 м – Waterfall (спуск до 1760 и подъем до 1880 до Small Waterfall)
очень символично -
Купили воду (20р) и идем вверх, жарко (я забыла переобуть ботинки на кроссовки и забыли взять нож – вот это жаль, хочется ананас, их здесь полно, но не доверили чистить его никому, отложили дегустацию…), придется довольствоваться бананами… безопасность важнее…
Видим машину для выдавливания фреша из тростника, я бы хотела попробовать, но выглядит она ужасно, не решаемся…
Поднимались по дороге, обгоняют такси и тук-туки, шумно и ничего просветляющего (магазинчики, люди – все как обычно, только встречаются монахи, но обстановка простого города) я даже засомневалась – зачем мы сюда приехали…
Название Дхарамсала производно от изначально санскритских слов дхарма (धर्म) и шала (शाला), которые можно перевести как 'духовное жилище' или, более вольно, 'святилище'. Точный литературный перевод затруднён из-за обширного семантического поля слова дхарма и культурных аспектов Индии.
В хинди слово дхарамшала обычно означает убежище или гостевой дом для паломников. Традиционно такие «дхарамшалы» сооружались вблизи мест паломничества (обычно в отдалённых местностях) для того, чтобы предоставить место отдыха паломникам. Можно предположить, что город получил название благодаря расположению вблизи от одной из таких «дхармашал»
История Дхарамсалы была связана с индуизмом и буддизмом с давних времён.
В XVIII веке тибетские переселенцы строили здесь многочисленные монастыри, однако считается, что монастыри уступили место традиционным индуистским постройкам. Почти всё местное население (Гадди) — индуисты. В основном распространён культ Шивы и Дурги.
В 1848 году этот район был аннексирован Великобританией, и через год в городе расположился военный гарнизон. В 1852Дхарамсала стала административной столицей района Кангра и популярной среди британцев горной станцией.
Во время сильного землетрясения 1905 года, в котором погибло около 20,000 человек, город был практически уничтожен, так же как и находящийся по соседству город Кангра. После этого правительственные учреждения переехали в город Шимла, который не находится на линии тектонического сброса (см. Разлом) и менее сейсмоопасен. В Дхарамсале и сейчас нередки слабые землетрясения.
В 1959 году Далай-лама XIV покинул Тибет, а в 1960 принял предложение премьер-министра Индии Джавахарлала Неру использовать это место для работы тибетского правительства в изгнании. Здесь же стала проводить сессии Ассамблея тибетских народных депутатов — тибетский законодательный орган.
С тех пор многие тибетские беженцы (например, здесь жила Ани Пачен) поселились в городе. Большинство из них живёт в Верхней Дхарамсале (Маклеод-Гандж), где они основали монастыри, храмы, школы. Город иногда называют «Маленькой Лхасой», он также стал туристическим и коммерческим центром.
Дошли до парка слева от дороги, там должна была начаться тропа к буддийской ступе, мы свернули на нее – не знаю, насколько правильный это был путь, но флажки там были -
Прошли что-то похожее на дом престарелых и вышли к тропе с молитвенными барабанами.
Пошли направо к ее началу и прошли ее по часовой стрелке, конечно же все прокрутив -
Поднялись к ступе, обошли -
читала про таких оленей в монастырях в долине Спити, рада была увидеть здесь -
Будда настолько просто и открыто излагал учение, что оно было понятно и животным. Даже олени приходили послушать проповеди Будды. Именно поэтому теперь к изображению колеса дхармы (Дхармачакры) часто добавляют фигуры двух оленей. Такая композиция, как правило, венчает крыши или ворота буддийских монастырей, и в целом является одним из самых распространенных образов в буддизме.
Встретили детей – попрошаек, сначала Витя отдал им все конфеты,
потом шла я и помогла мелкому снять бумажку (он пытался есть ее вместе с ней)
потом подняла бумажки, которые бросили другие дети прямо на дорогу… в это время рядом проходил монах, он тронул меня за рукав и показал на вещь, выброшенную самым мелким (он занялся конфетой)… я сначала возмутилась – это ж не мое, но вспомнила монаха, убирающего дерьмо за коровами чуть ранее (если честно, не хотелось прикасаться к вещам этих детей), подняла эту штуку и отдала малому (не думаю, что они что-то поняли, но это уже их дело)…
Дошли до Далай Лама Temple, все осмотрели, всюду зашли, очень красиво, много статуй, символики -
в соседнем храме нельзя было фотографировать вообще, там тоже было очень интересно
Внизу монахи занимались чем-то не понятным, видимо, какие-то практики, понаблюдали -
На выходе из здания купили по порции момо – это была самая лучшая еда (паровое тесто и вкусная начинка (часть с капустой, часть с далом) -
Потом выпили кофе с тортом в кафе (кафе было полно монахов)
Купили сувениры на память
Улочки Дхарамшалы –
впереди - ступа, или скорее храм, внутрь которого мы случайно зашли и зависли на пол часа –
Пошли на водопад, по дороге – бассейн, статуи Ганеши
и Ханумана –
(вместо нескольких фото достаточно короткого видео, если, конечно, не лень их открывать)
По тропе дошли до водопада, все с нами фоткаются, утомили (есть навязчивые)
Женщина делает свою работу, не обращая внимания на туристов –
Коза ела чипсы и требовала их у парня…
(потом прибежала еще одна, очень наглые)
Решили сходить и к маленькому водопаду в стороне, время позволяло –
на заднем плане видна тропа к большому водопаду и ответвление к маленькому через ручей, образованный большим
Не сразу даже его нашли, видимо, сюда мало кто доходит -
чтобы его увидеть, надо подняться по этой осыпи-
Уже в сумерках пошли вниз, по дороге, долго спускаемся, темно, с фонариками и отражателями… дошли до места, где оставили багаж, покушали в одном месте,
потом в другом -
(менее удачно)
потом поднялись на улицу выше, соблазнившись указателем к Gallery -
ждем на холодной железной скамейке (очень холодная, а скамейки у них все железные)
И мы даже поняли, почему – рядом, в не достроенном здании, жгут костер явно бездомные и собирающиеся там ночевать (а вечером не жарко совсем)
Не дождались 22, пошли в гостиницу за вещами, не очень доброжелательные ребята хотели снять с нас больше денег за хранение (но Витя не поддался), посидели еще у них пол часа, потом нам дали понять, что мы там лишние, мы поехали на автостанцию – несколько раз проехали мимо, спустились по похожим дорогам, возвращались, опять спускались не тем серпантином… да уж… ну хоть согрелись, время покататься было…
На автостанции пытаемся приготовить все к погрузке, немного нервничаем - возьмут нас или нет (оставаться тут на ночь не хочется и терять время тоже). Кажется, видели работников той гостиницы, где оставляли вещи (они что, не поверили и проверили, что мы уезжаем на автобусе (?)
Еще чуть переживаю, т.к. автобус опаздывает, но зато после его прибытия все было супер – отнеслись к нам доброжелательно, ждали, пока погрузимся, никаких проблем с багажем (взяли дополнительно около 150 руп. (50гр) – это ерунда совсем за 2 вела и 2 сумки)
Я сижу на первом сидении, смотрю только вперед, не касаюсь спиной сиденья (сразу скажу, что меня это не спасло…)
Местами было просто очень страшно, но через несколько часов я таки уснула…
Проехали 8,8 км + прошли 12,7 км(по ощущениям гораздо больше, в википедии тоже пишут, что от Нижней ДхарамсАлы до Верхней 9 км, но Maps.me намерял так)
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 10:18
Alyona
Про храм в центре Dharamshala хочется рассказать отдельно –
Мы уже были пресыщены – прошли все тропы, посетили несколько храмов в Далай Лама Temple, при этом никуда не торопились и наощущались, все барабаны прокрутили и направлялись к водопаду. Да и увидели его случайно, между двух очень оживленных улиц, на карте особых отметок не было.
Сначала решили просто обойти по периметру, но случайно увидели, что можно войти внутрь (т.е. вокруг ходят люди, крутят барабаны, оживленная улица, а внутри монахи очищают мир)
зайдя, поняли, что ЭТО хочется слушать, сели просто на пол, слушаем, ощущаем… Конечно, здесь воспринимается совсем иначе, но, возможно, кого-то заинтересует –
(век живи, а дураком помрешь как говорится – не смогла вставить mp3 в ютуб (вроди как до 10 мин, а у меня было 15, поэтому смонтировала с видео этого дня (обрезала до 8 мин - с 2.31 – более щадящие звуки (без тарелок - на записи они звучат громче реального, ТАМ все было в масть),
не покидало ощущение, что все это не со мной или какое-то кино, но более настоящего и быть не может…
Четверо монахов были заняты пением, а один перемещался по помещению – тут поправит, сюда поставит… когда он подал мне коврик, чтобы было удобнее сидеть – это было так… трогательно, вот ближе всего мне такая религия…
Снежный лев символизирует непобедимость буддийского учения. На цветных изображениях у него бирюзовые брови, хвост и грива. Это национальное животное Тибета, он красуется на флаге, на правительственных печатях, на монетах, на почтовых марках.
Выйдя, еще раз обошли по кругу, прокрутили барабаны. Монах, шедший за мной, как-то странно себя вел, я подумала, что мешаю ему, попыталась пропустить, но он тронул за мою сумочку и дал понять, что нужно быть осторожнее, не оставлять ее за спиной – могут вытащить что-то ценное ..
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 01:00
Alyona
День 8 ( 14 октября) – Mandi - Kamand - Kataula
Приехали в Mandi в 4 утра (т.е. 140 км мы ехали 4,5 часов, это говорит само за себя).
С пол часа собирались, я пришла в себя
(меня опять укачало, было плохо, но уже не плохо-плохо, ведь большую часть времени удалось выключать себя и спать).
Вокзал в МандИ большой, ночной город в плотном тумане, выезжаем по трассе - чуть возвращаемся, переезжаем через мост и едем вдоль реки Биас -
по этому мосту могли срезать 2 км, уж не знаю только, какие там дороги к нему ведут, выглядел он сказочно.
Вскоре после созерцания этого чуда на развилке уходим чуть правее трассы на второстепенную дорогу и еще чуть выше выезжаем из тумана –
Биа́с, Беас (хинди ब्यास, Бьяс; в.-пандж. ਬਿਆਸ; урду بیاس; санскр. विपाशा; англ. Beas) — вторая по важности река в Пенджабе, приток Сатледжа; одна из пяти рек, по которым Пенджаб («Пятиречье») получил своё название. Вместе с другими шестью реками (Сарасвати, Синдху, Шатадру, Витаста, Парушни, Асикни), составляет ведийское Семиречье. Река истекает из Гималаев в центральном Химачал-Прадеше, Индия, течёт 470 км до Сатледжа и сливается с ним в Индийском Пенджабе.
Поднимались все выше и выше, мечтая упасть где угодно и немного поспать, но стать было абсолютно негде, ни одной малейшей площадки (с учетом того, что проспать собирались несколько часов, желательно было немного спрятаться)
так и проехали больше 10 км подъема с 760 м у моста до 1212м – виды на реку Биас и снежные вершины вдали открываись невероятные –
рассвело, проснулись люди, женщина подсказала, где лучше набрать воду (не везде в колонках она здесь хорошая, пропустили колонки и доехали до родника).
Наконец, нашли террасу чуть ниже дороги, спустились туда и уснули (в 7.30)
Проснулись в 11, покушали, отдохнули, решили, что у нас сегодня полудневка (в конце концов экватор ходовой части, имеем право) Наконец, выбрались из своего домика, но что-то было не так – уж очень сильно подтирали колодки на моем заднем колесе… Витя обнаружил у меня сломанную спицу (абсолютно уверена, что это последствия проезда велов в автобусе – вы бы видели, в каком виде были вещи и велы после багажника! Что же будет, если их перевезти в обычном автобусе на крыше?)
Хорошо, что сломалась спица не со стороны звезд –
Идем в тенек у родника чуть ниже справа у дороги
там меняем спицу, но после установки покрышки – начала спускать камера, ставим запаску и уже где-то около 15 стартуем. Осталось всего 3 ходовых часа, да и ладно.
Сорвала лимон у дороги, удивительно, но через несколько дней мы его съели - вполне -
План на ближайшие два дня прост, как все гениальное (чего уж скромничать) – следующим местом, которое мы захотели увидеть, была долина Куллу. Поэтому мы и выбрали эту неведомую дорогу, слабо отмеченную на карте – чтобы выехать в эту прекрасную судя по отчету Борисова долину повыше, посевернее, и хоть немного насладится ею
«В долине Куллу (долине р. Беас и притоков) растут густые хвойные леса. Виды снежного гималайского хребта Пир-Панджал очень красивы. Перевалы и хребты зимой покрыты большим слоем снега, а летом представляют собой огромные луговые пространства, несколько напоминающие абхазские. В долине расположены колоритные деревушки. Местные жители — потомки местных племен и пришлых индо-ариев — занимаются в основном садоводством, и в конце лета здесь собирают огромные урожаи яблок. Сливы и абрикосы ценятся меньше — некоторые деревья и вовсе никто не убирает. В деревнях распространены культы локальных богов-гуру, сопровождающиеся частыми церемониями, связанными с «жизнью» почитаемого персонажа. В долине Куллу, в деревне Нагар, долгое время жил Николай Рерих.»
Сегодня нужно забраться повыше, а завтра перевалить и спуститься…
Проехав еще несколько витков подъема и отвернув наконец от реки увидели отличные террасы в саду у дороги.
После перевальчика в 1350 м начался спуск
пересекаем реку Uhl (980м) – село Kamand и дальше преимущественно подъем в Kataula
с незначительными спусками при пересечении рек…
Дорога все хуже и хуже, на завтра у нас перевал выше 2 тыс, закрадываются сомнения – успеем ли мы его завтра проехать…
У меня спускает заднее колесо, особенно на каменистых участках, подкачиваюсь, это очень злит, боюсь змеиного укуса, но клеится не хочется в этой пыли, да и скоро стемнеет… ползем вверх...
Купили еды в Kataula, т.к. на карте больше населенных пунктов до перевала не было (реально были дома, правда, магазинов не помню). Дорога стала узкой и совсем испортилась…
Вот немного видео этого дня –
Забыла, что вчера снимала с руки и не перевернула объектив, пришлось поворачивать в редакторе
Зато когда выехали из поселка – неожиданно начался отличный асфальт. Набрали воду в колонке у дороги, но она была не очень хорошей, оставили одну бутылку на всякий случай, позже вылили и набрали воды в роднике у дороги. В общем, жизнь наладилась, только вот мест для стоянки не видно совсем… а ведь чем выше – тем с этим сложнее…
На очередном изгибе дороги даже не знаю, что меня потянуло подняться по тропинке круто вверх на склон – там оказалось даже две отличных поляны, покрытых высокой травой – спали как на перине - с отличным видом на реку и долину – идеальная ночевка -
Готовили на большом камне –
Первый раз купили в магазине сахар, он оказался странный – какие-то большие и не сладкие кристаллы – съели, конечно, но …
И еще обнаружила, что каким-то образом разбила фотоаппарат (висел в сумочке как всегда на поясе) - видимо, когда делала покупки в магазинчиках, ударила его через сумку - объектив был полузакрыт шторками...
Проехали 10,8 + 17 = 27,8 км (поднялись на 1390 м)
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 21:19
Alyona
небольшое отступление по музыкальному сопровождению видеоряда в предидущем сообщении. Все знают приветствие "Намасте" - гугл переводит "здравствуйте" на хинди как नमस्ते "namaste", в Непале это тоже приветствие, но более широкий смысл (в принципе, как и пожелание здравствовать) -
Я преклоняюсь перед божественным в тебе
Жизнь во мне видит и чтит жизнь в тебе
Это особенно глубокое выражение уважения
Это обращение к не-двойственному восприятию, состоянию высшей гармонии
Видеть Бога во всем – это нормально..
Ведь все, что ты видишь – это твое отражение в зеркале
Я чту место в тебе, где живет Дух,
Дух во мне соприкасается с Духом в тебе...
...Моей силы достаточно, чтобы встретится с твоим безграничным могуществом…
И каждое новое лицо Бога, которое я встречаю - это мое лицо…
...Фокусируясь на том, что нас разделяет, мы увеличиваем пропасть трещин на лице зеркала Мира, оно становится мутным, и мы не можем видеть СВЕТ…
Одиночество – это иллюзия, болезнь духа.
Пусть все мы, глядя в зеркало, увидим в отражении других...
это просто слова песни, не сочтите за пропаганду
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 23:07
Alyona
День 9 ( 15 октября) – пер. 2060 м - Bajaura- Makhnumaraja -Panrasa - Aut -Larji
Утром заклеила камеру (маленькая дырочка со стороны спиц, не просто так я ее дома упустила, нашли только вместе и с помощью воды – обливали камеру),
Витя исправил фотоаппарат – как же хорошо, можно фотографировать (объектив частично открыт (шторки не закрываются до конца, но зато открываются полностью) – в очередной раз подумала, что сама бы не справилась)
Собираемся медленно – объясняем себе это решением технических проблем, просушкой вещей, но просто такое приятное место, что и уходить не хочется, хоть по тропинке рядом уже прошло несколько человек. Кофе пили дважды – утром просто наслаждались видами, после ремонтов и завтрака - с вкусными трубочками с кремом, купленными вчера…
Летают райские птички с зелеными хвостами, сфотографировать их не получается – очень подвижны.
Внизу у дороги колонка, постирала вещи, рядом остановка и люди ждут автобуса, мы, наверное, выглядим странно… не привыкать.
Вышли в 9.45
Почти сразу же – развилка, нам по левой дороге – все выше и выше
Видео спуска с места стоянки и начало подъема -
В основном покрытие хорошее (асфальт)
только местами участки каменистого грунта, набираем высоту довольно быстро, на 1600м долго фотографировали грифов, получилось не очень, а наблюдать было красиво (они кружили над долиной большой компанией).
вид сверху на наш подъем -
На 1900м увидели, как укладывают асфальт,
подъем на перевал -
Последние витки перед перевалом (вид от храма)-
В 12 поднялись на 2065м (по карте) с набором 1360 м от места стоянки –
Чуть выше храм –
Вид на перевал сверху, храм и вид на спуск –
За перевалом открылся вид на снежные вершины –
Спуск был красив и местами крут -
Втянулась в мувимейкер, хоть подскажите кто смотрит – так лучше, чем просто сырой ролик? Как по мне – в нем можно обрезать лишнее, убрать нашу болтовню, да и музычка в тему…
Спуститься на тысячу метров тоже не просто (там были и небольшие подъемы)
Долго не могли найти место для обеда (в конце ролика виден обрыв справа и крутой склон слева, а хотелось у реки и в теньке, но чтоб было солнышко на зарядку от солнечной батареи…
наконец в 15.40 в 2 км до Bajaura, где был выезд на трассу, спустились по дороге к реке (велосипеды оставили), перешли через загородку (надеемся, что это от животных, а не ограждение частной территории) и отдохнули на поляне -
Сварили по 4 яйца (отличный обед), напились чаю с трубочками, сходили по очереди к реке…
Городок Bajaura (на высоте 1100м) довольно интересен, шум и суета накрыли нас после тишины последних дней
На выезде из города (уже на трассе) купили на заправке бензин 1 литр за 80 руп. (petrol)
До Larji – 20 км, поздно уже туда ехать, да и в планах не было, но трассу ремонтируют – расширяют дорогу, причем добавляют сразу две полосы – все в пыли, просто взвесь в воздухе …
Если смотреть на реку – она, конечно же, красива –
много лодок и типа ПСНов на багажниках машин, наверное, сплавы здесь популярны, хоть в такой пыли сомнительное удовольствие (нам предлагали) Витя одел бафф на лицо от пыли (дышать через него), мне лень, хочется быстрее отсюда уехать. Много грузовых машин, нас за участников движения вообще не воспринимают, хоть едем быстро. Часто заторы, вытесняют на обочину (она ужасна)
Так проехали 3 села, в последнем покупаем овощи (огромный пакет – продавец все сборсил вместе – 45 – ок), правда, захотели еще кофе –нашел только маленькую баночку (+70)
Доехали до тоннеля -
купили сладкое в лавке, попросили набрать воды.
долинa Куллу, Aut Tunnel -
Сначала хотелось проверить – есть ли мост, обозначенный на карте дальше – были планы заночевать на объездной дороге, ибо надежд на нормальное место в долине Куллу уже не было, но это нам не Норвегия – дорога на съезде уставлена грузовиками.
Спросили ребят – есть ли мост – "да", но, думаю, что они могли и вопрос не понять, тут принято на любой вопрос отвечать «да»… (плохая примета говорить «нет»)
Из отчета Борисова: На старых картах дорога в нужное нам ущелье реки Тиртхин идет по левому берегу, но переехав старый железный мост, мы видим, что она уходит под воду. То же самое и с дорогой по правому берегу, которая до строительства ГЭС и туннеля была главным шоссе. Таким образом, избежать туннеля никак нельзя. Достаем из рюкзака налобные фонарики и углубляемся во тьму. В тусклом луче то и дело попадаются силуэты коров, которые спасаются здесь от дневного зноя. Звук от приближающегося грузовика такой, что хочется непременно съехать в «карман» на обочине. Хорошо, что у нас есть светоотражатели на велорюкзаках. Индийцы на джипах и мотоциклах, считая, что на открытых местах их голос недостаточно громок, хором в полную силу кричат и наслаждаются, слушая звук, усиленный в гулком туннеле.
Водитель легковой машины наоборот сказал, что моста нет, было уже половина шестого, пол часа ходового времени, проверять было некогда, оставться там желания абсолютно не было, решили ехать в тоннель…
видео из инета (нашла уже по возвращении) -
Одели фонари и мигалки, едем… очень хорошо, что был тротуар (на довольно высоком бордюре, сначала на нем были кучи мусора, объезжали, еще было 3 зоны отдыха – карманы для машин и надо было переходить на другой бордюр, но это ничего. Самое стремное - это крюки, торчащие из стены, я опасалась, что зацеплюсь за них баулом, так что ехали аккуратно. До вьезда по карте прикинула, что длина его 2 км, но тоннель явно длиннее – Aut Tunnel is located in Mandi District on National Highway NH 21 (India). It is the longest road tunnel in India with length of about 3-4 km
Еще сложность в том, что в темноте под землей немного теряется ориентация в пространстве (возможно, это только у меня). В той же Норвегии как-то выключили фонари в темном туннеле, немного постояли – и боишься сделать шаг, не понятно даже где верх, где низ…
В общем, опыт, конечно, интересный, но бодрящий, стремно там, когда едет машина – звуки такие, что хочется спрятаться…
Выехали, повернули резко влево, на первой дамбе дороги нет, а следующую мы не проверили, возвращаться по дороге уже не стали – стемнело, вдоль дамбы знаки «фотографировать запрещено», но красиво ж (да мы и не покажем никому) –
(справа виден выезд из тоннеля)
Спустились в Larji (1000м) – такая же пыль, очень сыро, не уютно, проехали город уже в темноте с фонарями (и там какие-то секретные объекты, о стоянке и речи нет), уже когда выехали из поселка, увидели заезд на обочину, причем заросший сорной травой, так что машины в гости можно не ждать… просто неожиданный подарок на этом рельефе…
Сварили рис (сразу и на завтрак), напились чаю с вкусняшками… план на сегодня перевыполнен – вот что значит хорошо отдохнуть.
Площадка нормальная – ровная, мелкая щебенка, нашли под палатку почти песок, на склонах лес.
Проехали 47 км
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 09:03
GNG
Alyona писал(а):Втянулась в мувимейкер, хоть подскажите кто смотрит – так лучше, чем просто сырой ролик? Как по мне – в нем можно обрезать лишнее, убрать нашу болтовню, да и музычка в тему…
Музычка хорошо, но Ютюб уже последний ролик заблокировал, как раз за музыку. Всего один просмотр.
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 12:21
Alyona
спасибо за бдительность, исправила (музыку и ссылку) -
Надеюсь, Моцарт не пожалуется ...
самое интересное, что я могу смотреть заблокированный на ютубе - почему?
8.25 – выходим, причем совсем не торопились, но место не располагает к медитации, да и планы у нас грандиозные -
«Обыкновенный путь автомобилей из долины Куллу в долину Сатледжа проходит далеким объездом через города Манди и Шимла. Но есть и короткий путь, пересекающий высокий водораздел через перевал Джалори (3134 м). Набор высоты на перевал от туннеля на трассе Куллу-Манди — 2190 метров, что больше, чем набор высоты из Манали на перевал Ротанг. Зато вокруг этой дороги — хвойный лес, а на спуске и подъеме можно выбрать одну из многочисленных боковых дорог, на которых почти нет движения»
Думали отвести 2 дня на подъем и день на спуск – с учетом пешей радиалки с перевала на озеро Саролсар (10 км) - вполне нормально, а план на сегодня обычный – подняться повыше, как получится…
Женщины уже работают на склонах –
Начинаем неспешный набор высоты вдоль реки Tirthan (приток все той же Биас) – после вчерашнего разочарования от долины Куллу (абсолютное несоответствие ожидаемого и реальности) получаем массу удовольствия от красоты этой долины и отсутствия машин -
Храмы у дороги –
Направление понятно –
Котов видели очень мало, этого думала сфотографировать втихаря, но когда его хозяин увидел это – начал позировать и кота уговаривать стать красиво –
Кисточки на огромных грузовиках – целое направление в моде (позже видели целый рыночек на трассе с кисточками на любой вкус) –
Еще храм на очередном повороте, набираем воду в роднике напротив (добавили марганцовку) –
и пересекаем ручей, образованный красивым водопадом –
Долина реки прекрасна –
В поселке Balichowki (10.30) слышим бой барабанов (раньше думали, что это какие –то индуистские праздники, поскольку мужчины в странных одеждах и с музыкальными инструментами тоже периодически встречались) – но теперь становится ясно, почему мы эти барабаны слышали по утрам – дети делают зарядку (причем вместе с учителями) –
что они делают хорошо видно в видео ниже
Реку переезжали несколько раз, на очередном мостике в последний раз пересекаем реку Tirthan (дальше поедем вдоль ее притока). На мосту перед Банджар (Banjar - 18 км за сегодня) набрали 1300 м, после моста - резкий поворот направо вверх и уклон становится просто нереальным…
Слева автостанция и много людей – мы едем, даже не знаю как… (фото нет, есть много картинок в видео ниже)
из отчета Борисова «Банджар оказался городком в одну очень круто идущую вверх улицу с автовокзалом, оживленной торговлей и даже несколькими гостиницами. Выше города дорога, которая, казалось бы, уже круче некуда, становится еще более крутой. На склоне небольшие садики, площадки почти не найти. Воды нет…»
Витя назвал Банджар мечтой велосипедистов – высокий градиент, очень узкая оживленная улица, все идут – едут – сигналят... Нам повезло – высыпали машину кирпича прямо на дорогу и машины остановились – мы же проехали и некоторое время дорога была пуста...
Именно здесь встречная машина остановилась, чтобы мы смогли проехать (настолько узкая была дорога), а едущая за ней – пошла типа на обгон – т.е. выехала нам на встречу и перекрыла дорогу, хоть места для проезда там даже в наше отсутствие для нее не было!
В общем, Банджар – это такое ругательство, ад, куда надо посылать велосипедистов, не выполняющих ПДД…
После поселка – серпантин дороги, река внизу – красиво, остановились перевести дух, съели по банану…
Еще выше трафик уменьшился, стало совсем хорошо.
Думали поощрить себя обедом в кафе, но ничего из нарисованного у них не было -
(вообще не было еды или просто так сказали)
На выезде из Jibhi купили овощей, булок, яйца, Витя разговорился с мужчиной –
(сзади справа – тот магазинчик, где покупали еду, там впервые видела морковь, купила даже два яблока для разнообразия и гранат, продавец сам положил зелень – оказалась очень вкусная, потом я ее уже искала и острый маленький перец, который не смогли доесть до конца похода…)
На окраине села Jibhi поднялись по дорожке над дорогой и пообедали на 1886 м (27 км – 14.00) в еловом лесу, наблюдая стаю обезьян, перемещающуюся по елкам и просто гуляющих по лесу…
пожарили глазунью, употребили с салатом и отличными булками (удивлена, что здесь есть такие в продаже)
15.30 – поехали дальше
Спасает только хороший асфальт на дороге, грунтовых было всего несколько участков, на дороге встречали только машины с дорожными рабочими…
И еще была одна интересная встреча (16.30) – Витя решил одеться, а я села на пол витка выше на край дороги насладиться видами и отдохнуть… увидела девушку, сфотографировала втихаря с зумом (уж очень она интересно смотрелась даже издали).
Она подошла, стала рядом и просто смотрела на меня. Я встала, спросила, можно ли ее сфотографировать – она была не против –
Тогда я уже со знанием дела предложила сделать селфи – мне кажется, ей даже это нравилось.
Но получилось ужасно, лица искажены (ее тоже)
Было в ней что-то очень притягательное, она очень красива и органична... И могу сказать, что мы пообщались, хоть она не понимала ни слова по-английски, ведь для общения слова не очень-то и нужны… Когда поехали дальше – меня переполняли эмоции – как будто прикоснулся к чему-то стОящему и очень важному…
В отчете было - «Ручьев нет, воду принесли с собой» - река скоро закончится, да и чем выше, тем круче к ней может быть обрыв, поэтому набираем воду – по карте больше нет населенных пунктов до перевала -
но я зря тащу бутылки с водой (сначала набрали одну бутылку, потом еще одну) – на всем подъеме у нас были ручьи, и даже на перевале под храмом был родник. Возможно, проблемы с водой есть весной.
Когда набирали воду (уже 17.00) – подошли ребята из машины строителей – попросили селфи – легко и даже уже весело –
У меня последние дни поскрипывало седло, и я не могла понять причину, сейчас заметила, что оно немного шатается, Витя решил подтянуть… в общем, сломали мы болт, который крепит подседельный штырь к седлу…
Спросили у тех же ребят – есть ли у них такой – они подняли все свои запасы, но нашли такой только короче…
Крутизна подъема была уже такой, что идти хотелось больше, чем ехать
(я даже не знаю, смогла ли бы я ехать в этот подъем – в Банджаре мы конечно же вскарабкались под удивленными взглядами местного населения, но это было не легко и выдохлась я там изрядно), да и шла я почти не отставая от Вити – уже сумерки, надо ночлег искать, и так времени кучу потеряли…
Видео этого дня -
В общем, поднялись еще немного, Витя таки после долгих распросов нашел болт (только чуть уже необходимого), а я нашла отличное место для ночевки, даже два – одно выше дороги (только карабкаться туда сложно, зато вид оттуда открывался улетный, и там был гриб), а другое – ниже дороги, между огромных елей (тоже с неплохим видом) - на это место мы и пошли…
ночевка получилась на 2571 м, было свежо, не зря таки мы возим с собой теплые вещи…
Вечером дважды пили чай, гриб есть не стали, и так было хорошо… Жилье не далеко, Вите предлагали в хостеле номер за 500 руп. (там уже было полно байкеров)
Проехали 33 км
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Пт дек 07, 2018 12:41
Alyona
День 11 ( 17 октября) – Jalori pass (3134 m) - Serolsar Lake (пешая радиалка -10 км )- спуск
Подъем в 6.20, за бортом 7 град, но тепло, т.к. мы хорошо утеплились… Утром пришел наш знакомый (вчера вечером в поселке Витя с ним тоже разговаривал при поисках болта), очень долго рассказывал и расспрашивал обо всем – это первый человек, которого мы легко понимали, поговорили, очень общительный. Пытался нас убедить, что хинди – очень легкий язык… а гриб - не съедобный
Собрали седло, примостили болт, так как он Уже необходимого, Витя зафиксировал его сверху гайкой…
Выехали в 9.20
(ночевка была еще на террасу ниже)
После попытки ехать – седло сразу зашаталось, не стала грузить, больше шла, т.к. сейчас на скорость передвижения это не влияет, а на спуске ехать будет важнее. Удивительно, не задумываешься, а ведь седло используется не только для сидения, без него печально…
Чуть позже Вите пришла какая-то идея - еще подкрутили, подмотали, залили сверху фиксатором резьбы (который я брала на случай проблем с перекидкой) и седло более – менее зафиксировалось…
сделала неутешительный вывод, подтвержденный по возвращении в Киев. Чтобы покататься в субботу велосипед собирала конечно же в пятницу вечером, про седло вспомнила совсем поздно и не стала переделывать – и оно развалилось после 20 км поездки, только до леса и доехала
– чем больше груз на багажнике и чем больше крутизна подъема – тем неудобнее ехать без седла и «бабочка» не поможет…
Набирали высоту очень резво, в 12.10 поднялись на перевал –
На перевале осмотрели храм
слева от скамейки внизу - родник
выпили в кафе рядом вкуснейшего масала чаю с купленной там же печенькой, тоже очень вкусной, с какой-то травкой
да еще и с собой в термос чаю набрали
пообщались с интересной женщиной – спросила, кто мы и откуда, куда путь держим….
И пошли по тропе к озеру (велосипеды оставили у стены храма)
«
озеро Саролсар находится в скалистой впадине на гребне, примерно в 5 километрах от перевала и немного выше него. Сначала идет лесная дорога, но через километр она заканчивается. Дальше тропа, которая идет кое-где по скалистым полкам, кое-где по лесу чуть ниже гребня хребта. В некоторых местах можно вылезти на него. Видно очень глубокие долины по обеим сторонам хребта, теряющиеся в далекой влажной дымке. … Пересекаем лощину с дурным запахом. Там волки зарезали несколько коров и теперь их кости лежат в тридцати метрах от тропы… - странно, но у нас тоже был такой участок с трупом животного
Снова заброшенные сарайчики, загоны для скота. Спускаемся к озеру. Это явно не то место, куда стоило идти, если бы не замечательный лес по пути. Вокруг водоема тянется бетонированная тропинка с перилами. Стоят железные столбы с фонарями и солнечными батареями. На берегу вытирается брамин и кричит нам, подходящим к озеру, что простым смертным здесь мыться нельзя. Чуть выше — небольшой индуистский храм, куда заходить уже нет никакого желания. Озеро оказалось «священным» со всеми последствиями. Сейчас 8 утра и никого, а через час будет толпа."
- Ничего многообещающего, но мы же просто гуляем и получаем от прогулки удовольствие, как не зайти на озеро, даже если это петля в 10 км … Действительно сначала была дорога, потом тропа, потом – каменистая тропа -
был и небольшой подъем (а высота – то чувствуется, сердечко стучит)
Было 2 кафе у тропы –
Заряжаю телефон по дороге и хоть солнце частично закрыто деревьями и тучками – вполне успешно (с 33% до 71)
Озеро нам очень понравилось (дошли в 13.35) –
"Окруженное дубовыми лесами спряталось от суеты долин священное озеро Серолсар. Огромные валуны, покрытые мхом, сторожат его покой. Будто витязи, вышедшие из вод, застыли они на берегах озера и дали приют многочисленным странника, которые приходят сюда в поисках мудрости. Озеро Серолсар принадлежит Богине Будха Нагин – Змее-матери. По преданию, когда наги лишились покровительства и уважения людей, и пришлый народ стал уничтожать их храмы, изображения и самих нагов, собрались они у озера, обратились к Создателю за помощью. И вскипели волны, прихлынули к берегу, и вышла из озера Нагин Мата, Мать-змея. Попросили наги покарать людей. Но недаром змея в Индии – символ мудрости. Обратилась Будха Нагин к обиженным с такими словами:
- Наберитесь стойкости у этих скал, а мужества у могучих дубов, спокойствия и терпения у вод озера. Будьте чисты в помыслах, как гладь Сеолсара и возвращайтесь к людям, неся служение. И откликнуться их сердца, будут почитать вас как прежде за мудрость вашу и всепрощение…"
Проходим мимо храма,
карабкаемся на гребень, чтобы попить чаю с красивым видом и он таки красив –
Погода портится, вид на озеро с тропинки на хребет -
Обходим озеро вокруг по тропе
По дороге обратно увидели еще озерцо справа от тропы -
судя по всему - искуственная запруда
15.45 - вернулись на перевал, по дороге был даже небольшой дождь
(почему-то вспомнился Мураками и его Охота на овец )
У тропы много земляничника -
Выпили еще чаю с печенькой, насладились видами и покатили вниз (16.30)
Очень крутой и красивый спуск, засомневалась в своих тормозах (тратить время на замену не хотелось), но колодок хватило…
«Просто бесконечный спуск заканчивается асфальтом, по которому можно проехать еще пол-бесконечности… » - очень верно
Видео этого дня -
Пропустили магазины (были строения), очередной виток серпантина – выехали к реке, набрали воды в роднике.
Сначала искали спуск на поляну у реки (но он довольно крут, хоть и реален), но остановились на полочке на поле у заброшенного дома.
(это "поле" ) Спуститься на 1800м за полтора часа – это я вам скажу не просто, уши закладывает. Уже злимся на водителей, которые не сигналят и выскакивают неожиданно из-за поворотов. Хорошо, что привыкли немного уходить от них влево (а не вправо). Но я все равно не разгоняюсь, т.к. инстинктивно пытаюсь в такой ситуации надавить на тормоза...
План перевыполнен, перевалили за два дня вместо 3х.
Проехали 31 км и прошли 10 км
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Пт дек 07, 2018 18:24
Moveton
Alyona писал(а):Попросили наги покарать людей. Но недаром змея в Индии – символ мудрости. Обратилась Будха Нагин к обиженным с такими словами:
- Наберитесь стойкости у этих скал, а мужества у могучих дубов, спокойствия и терпения у вод озера. Будьте чисты в помыслах, как гладь Сеолсара и возвращайтесь к людям, неся служение. И откликнуться их сердца, будут почитать вас как прежде за мудрость вашу и всепрощение…
"Красоту погубить низя. Хотя озеро, конечно, можно" ссылка на видео
Утром за нами тактично наблюдают школьницы, проходящие по дороге. Мы не торопимся, и так молодцы…
Выходим в 8.40 –
Казалось, что спустились вчера достаточно, но с удивлением видим, как мы еще высоко (ночевка была на 1460м) – продолжаем спускаться и открывающиеся долины поражают –
(это наша дорога)
Еще ниже начинается зона кактусов –
и мы выезжаем к Sutlej river -
Дальнейшее наше продвижение было продиктовано единодушным желанием увидеть Кайлас (Кайлаш), выйдя на планируемый изначально маршрут с конца.
Верующие четырёх религий — индуисты, буддисты, джайны и приверженцы бон — считают эту необычную гору «сердцем мира», «осью земли».
Это самая высокая гора в своём районе, её дополнительно выделяет среди других четырёхгранная пирамидальная форма со снежной шапкой и гранями, ориентированными почти точно по сторонам света.
В районе Кайласа текут четыре главные реки Тибета, Индии и Непала: Инд, Сатледж, Брахмапутра и Карнали. В индуистской мифологии считается, что эти четыре великие реки начинают свой путь с Кайласа. Исходя из рельефа местности и согласно данным спутниковых снимков и топографических карт, все водные потоки, текущие с ледников Кайласа, впадают в озеро Ланга-Цо. В северо-западной части этого озера начинается река Сатледж. Таким образом, только река Сатледж несёт воды, текущие с Кайласа.
На южной стороне расположена вертикальная трещина, которая примерно по центру пересечена горизонтальной и напоминает свастику. Кайлас иногда так и называют «Горой Свастики»
Индуисты считают, что на вершине Кайласа находится обитель Шивы. Согласно «Вишну-пуране», пик является отображением или образом горы Меру, космической горы в центре Вселенной.
Буддисты считают гору местом обитания Будды в инкарнации Самвара.
В Luhri заходим в магазин и ребята находят длинный болт необходимой ширины за 10 рупий, но зоркий Витя замечает, что шаг резьбы немного другой, но все равно покупаем и довольны…
После Luhri, в Sainj выезжаем на магистраль и я очень этого опасалась, ждала опять ада на дороге, а получилось все наоборот. Широкая отличная дорога с относительно небольшим трафиком и никто никому не мешает. Рядом река Cатледж (Sutlej) и она прекрасна -
а вокруг бурная растительность - красота. У дороги мастерская, остановились спросить и нам находят уже совсем по всем параметрам подходящий болт за те же 10 рупий, правда пытались его сразу установить на вел (думаю, за доп. плату – а мы сначала подумали, что найти то они его нашли, но продавать не будут, поэтому нам не отдают) – я не дала снять свою обмотку из леера поверх седла, и так все нормально держится, зачем время терять… просто можно сидеть увереннее, замена есть…
Остановились попробовать сок из тростника – агрегат показался нам достаточно чистым и продавец внушил доверие – оказалось очень вкусно и сытно (сладко, но для меня не приторно). Он не добавил лимон, лежащий рядом, я даже переспросила и он сказал, что не нужно.
Сок густой, но выпили его залпом и поняли, что не распробовали… через время опять остановились закрепить эффект – другой продавец добавил в сок и лимон, и какую-то смесь из бутылки – и получилось хуже, а в ананасовый сок добавил мандарины – и как ни странно так желанный ананасовый сок мне понравился меньше тростникового.
Весь процесс снят и есть в видео –
(из непонятного в видео – рынок кисточек для фур у дороги, поиски (успешные) болта нужного шага резьбы в мастерской, трущебы перед Рампуром, конечно же перебегающие дорогу обезьяны…)
Перед Рампуром остановились на обочине, съели папайю с видом на реку -
а потом и в кафе перекусили самосами и чаем.
река Сатледж -
(на берегу можно увидеть купальщиков)
А перед городом – трущобы (видим такое впервые)
У дороги – огромная статуя Ханумана, много людей, проезжаем, только фотографируем…
В Рампуре ищем автовокзал, чтобы узнать расписание и составить план отъезда, а находим Храм и прекрасный дворец.
Рампур был столицей древнего княжества Бушар. Сегодня об этом напоминает только внушительный дворец, построенный в 1925 году для махараджи Падам Пелес (Padam Palace). Бушар существовал чуть ли не со времен Махабхараты и что, согласно легенде, первым правителем Рампура и всего Киннаура был правнук Кришны.
Пока я закупаю пакеты вкусняшек на рынке –
его осматривает Витя, потом я тоже иду смотреть –
Ну, может, не дворец, но очень красивое деревянное здание и беседка рядом…
Без селфи не обошлось -
(девченки первые начали )
Едем на автовокзал, для чего спускаемся от стадиона, на котором играют кажется в бейсбол. Комфортные автобусы (Вольво) идут только из Шимлы, здесь расписание нам совсем не нравится…
Дальше дорога идет по красивейшему каньону
Как же без обезьян -
Только вот мест для стоянок совсем нет, думали даже остановиться прямо не камнях у ручья (место, где заканчивается видео и где мы набрали воды) – но уж слишком сурово…
Дальше исследуем каждый намек на площадку, когда начало темнеть – думали стать прямо у дороги, ищем террасы на склоне к реке, но он очень крутой.
За очередным поворотом видим так любимые нами террасы, но там стоят машины и играют дети – явно частная территория, обследуем обрыв слева и просто спрашиваем у работающих на склоне людей – можно ли остановиться на ночь на одной из террас… Потом оказалось, что выбранная нами терраса как раз за забором и ничья, но нас зазывают на более удобные, мы соглашаемся, т.к. туда ведет дорога и не нужно карабкаться и таскать вещи по крутой тропинке. Потом ищем самую ровную площадку все выше и выше, постепенно оказываемся высоко и не далеко от дома и нас начинают запугивать тиграми, которые ходят оказывается по ночам по саду – ну просто необходимо остановиться в доме, к тому же у них есть гостевая комната и вообще гость – подарок бога (не будем уточнять какого).
Мы еще немного сомневались, но любопытство победило, да и звали очень хорошо, искренне. Позже они рассказали, что совсем недавно у них ночевали французы, так что то ли рельеф такой, то ли хозяева притягивают гостей …
Только сейчас, написав отчет (а это еще не все), я в полной мере понимаю, почему мы на тот момент были такими уставшими и вымотанными. У нас была полная сумка еды (помидоры, огурец, капуста, сладкое, папайя, гранат, …) – мы планировали пир, но нам сказали ничего не доставать, будет ужин. Предложили душ – и сил отказываться уже не было – конечно, хотим. (Было еще уточнение – с теплой водой?)
В общем, вечер был не забываемый… Хозяйка Suman Sharma Roach – преподаватель в Шимле в очень хорошей школе, поэтому в принципе понимали друг друга. Она приехала домой на выходные – праздник Дивали. И то, что мы видели утром у Ханумана – это было празднование Дивали. Правда, в интернете другие сведения про этот праздник, но, думаю, что это местные особенности…
Дивали знаменует конец сезона дождей и начало зимы. Фермеры завершали сбор урожая, а торговцы готовились к дальним путешествиям. В этот период становится важным почитание богини изобилия, богатства и процветания Лакшми. Основная тема преданий символизирует победу добра над злом.
Зафрендились в Фейсбуке с хозяином дома и его братом, посмотрели фото, рассказали где мы были, кто такие… Хозяева показали нам комнату на верхнем этаже – фото отца – главы семьи и строителя дома, картина- ковер на стене, интересная мебель…
А ужинали на полу на балконе – просто, вкусно и сытно…
Я только учусь принимать такие подарки судьбы, каждый раз убеждаю себя судить всех по себе и если я рада таким случайным гостям и они мне интересны, то другие люди тоже так чувствуют и почему бы и да…
Утром будильник поставили на 6.30 – праздники закончились и Suman с сыном в 8 уезжает на автобусе в Шимлу на работу (малый учится в школе, в которой она преподает). Фото на память –
Suman уходит вниз на дорогу (несколько раз извинившись, что уделила нам мало времени) и еще минут 20 ждет там автобус, который запаздывает.
Болтаемся во дворе, нас вчера пригласили на завтрак достаточно определенно, уехать неудобно, но и без дела сидеть не привычно…
Наконец –то удалось сфотографировать (и даже снять) этих шустрых красивых птиц, которых часто видели во время путешествия, но ни разу не получилось их запечатлеть -
Нам принесли чай с орешками (достаем свои печеньки), съедаем все вместе папайю, угощаем девочку гранатом. (это оказалась дочь садовника)
Общаемся, Витя угощает своими сушеными яблоками и грушами (сад вокруг сливовый).
Завтрак насколько я поняла, готовила мать на костре –
Воду они берут из этого крана. Велосипеды мы оставили внизу у машин –
(уверяли, что никто их не возьмет и так и получилось, хоть заборов в нашем понимании нет и стоянка довольно далеко. Мы их конечно же поставили между склоном и машинами, мало ли, но даже не связывали. Машины хозяина, его жены и брата, так что семья явно состоятельная)
Завтракаем, та же похлебка и паста из дала, чапати и очень вкусное и сытное топленое масло, которое при заворачивании в чапати в сочетании с похлебкой тает во рту с неповторимым ароматом...
Искренне благодарю за завтрак по-турецки - почему-то всплыло в голове – ellerine saglik - дословный перевод означает «здоровья рукам» (приготовившим еду) – женщина расстрогалась и подарила мне платок и отрез ткани (надо будет что-то пошить соответствующее)… вот что тут скажешь..
Счастья обитателям этого гостеприимного дома -
В гостях хорошо, но нужно ехать. Дальше по дороге было несколько сел с базарами (но у нас все осталось с собой), постепенный набор высоты, но спусков тоже достаточно. И неизменно прекрасные виды -
В Джеори (Jeori )– поворот на Сарахан (Sarahan),
куда мы не поехали - небольшой поселок (2165 м над у.м.), окруженный сосновыми лесами и дубовыми зарослями и имеющий великолепную панораму окружающих гор. Городок считается в Киннаур и имеет исконно киннаурскую атмосферу. Здесь находится одно из высокочтимых мест Химачал Прадеша – храм Бхимакали Джи ((Bhimkali Temple - Бхимакали – это Дурга, жена Шивы-разрушителя), которое считается одним из Shakti Peethas - 51 священных мест, связанных с Шакти (Дурга, Парвати, Сати), женским началом в индуизме. Согласно индуистской мифологии, Боги не хотели признавать божественную сущность супруга Шакти Шивы, и она покончила с собой на костре. Обезумев от горя, Шива выхватил тело жены из огня и начал исполнение своего танца разрушения. Чтобы спасти мир, бог Вишну рассек тело Шакти на 51 часть и разбросал их по всей Индии. Сарахан – одно из мест, куда упали части тела Шакти.
Храм был построен в XII веке и считается одним из лучших образцов киннаурской архитектуры, использующей своеобразный индо-тибетский стиль. Говорят, что раньше здесь совершали человеческие жертвоприношення, которые запретили лишь в XVIII веке. В настоянщее момент здесь приносят в жертву животных, как правило, во время фестиваля Дуссер (в октябре). Вход в храм разрешен босиком и в оранжевой шапочке (мужчинам), которую выдают на входе.
Из Сарахана начинается множество треков.
Сначала я еще надеялась доехать до Реконг Пео и Кальпы и вернуться обратно в Рампур своим ходом (время позволяло), но дорога оказалась сложнее ожидаемой и постепенно продвигаясь в этом направлении становилось очевидно – дополнительного подъезда на автобусе не миновать…
Были даже участки с односторонним движением –
правда, не все это понимали и ехавшие по встречке образовывали пробки
Опять изгибы дороги в красивом каньоне -
Таких философских табличек было много на пути –
Дорога в основном хорошая, но машин сегодня много (возможно, потому, что выходной). Часто обгоняли не по одному разу одни и те же машины – то они просто стоят у кафешек и мы проезжаем мимо, то у водопада устраивают фотосессию. А потом уступай им дорогу, едь по пыльной каменистой обочине…
После Nigulsari видим у дороги храм и много людей. Заходим внутрь, причем сомнений, что нам рады – нет, это очевидно. Нам ставят точки на лбу и даже дают Вите связку бананов. Внутри и на выходе угощают сладким, а еще дальше – жареными тут же лепешками и похожей на сладкую манку кашей и зазывают присоединиться к более серьезной трапезе. Время обеденное, соглашаемся с радостью – все видно в видео
Весело и здорово, когда спросили – вкусно ли и я сказала – «да», пытались навалить еще риса и подливы. Еда на самом деле простая и лепешки тоже, но хоть мы и плотно позавтракали – кушали с аппетитом…
Потом немного пообщались, и уже я предложила селфи (они очень охотно фотографировались и менялись друг с другом) – отличные ребята -
Дорога все красивее
остановились у паспортного контроля, нас записали (нигде больше документы не проверяли) – кто, откуда и куда…
Остановились на обочине, отдохнули и выпили кофе -
погода испортилась, даже покапал дождь
Дорога на другом берегу -
Какое-то время дул сильный ветер, подобие пылевой бури…
К вечеру на реке пошли чередой энергоблоки электростанций и на запланированных местах для ночевки (по карте было довольно ровно) – военная часть длиной в несколько километров, потом еще одна… Пытались найти место у ручья слева, и там можно было бы остановиться, но через дорогу была военная часть и рядом – военный пост…
Едем уже с фонарями, просимся стать у дхабы – ответ не вразумительный, да и место абсолютно открытое на склоне, и ровной площадки нет…
И с водой стало худо – весь день были ручьи, водопады, а тут - сухо и пыльно. В одном месте со склона из трубы бил сильный поток и купались люди (мужчины конечно же) – Витя вернулся с бутылками, но ему сказали, что вода не питьевая.
В общем, попросили мы воду в кафешке, нам не отказали, налили из бутылок и денег не взяли…
А стали на ночевку просто у дороги за бетонными блоками ограждения, на берегу водохранилища, образованного энергоблоком электростанции. Если выбрать хороший ракурс – очень даже уютно –
А на самом деле -
Видео этого дня -
Сегодня заполнилась 32 Г карта памяти в камере, слили все Вите в телефон, как же он стал мне дорог… (переместить часть не получилось) Вечером ФБ заполнен вопросами – где мы, как мы и не холодно ли...
Последний ходовой день - оценив дорогу из Рампура до Реконг Пео решили, что возвращаться до Рампура своим ходом уже не хочется – много спусков (которые будут подъемами) и участков плохой дороги (ремонт или расширение). Все возможные впечатления здесь мы уже впитали…
Как всегда в конце хорошего похода переполняют смешанные чувства-желания продлить это ощущение свободы, здорового пофигизма и ясности во всем… и усталости и желания вернуться домой…
До автовокзала в Реконг Пео оставалось 21 км – вроди немного… только вот 13 км из них – просто постепенный преимущественно подъем, а дальше – 8 км серпантина вверх + еще 5 км в Кальпу с чистым набором высоты 800м (1980 м- 2780 м)
Реконг Пео (местные сокращают до «Пео») — административный центр Киннаура — по-индийски шумный и пестрый городок на склоне горы. Где-то здесь проходит виртуальная религиозная граница: ниже по Сатледжу живут в основном индуисты, а выше — буддисты. В местных храмах толстенький Ганеша с хоботом — сосед аскетичного Будды по алтарю, а в чертах индуистского орнамента красуются 8 символов буддизма.
Буквально через километр от места ночевки – очередной мост через реку Сатледж и есть ровное место перед мостом слева - но у нас было лучше, здесь совсем открыто.
Таких надписей было много –
Не понятные тоннели в скалах - дорог туда нет - видны на видео (мы решили, что там, внутри скал – гидроэлектростанции).
Опять военные части (это понятно – рядом граница с Китаем), но оформлены они совсем как лагеря скаутов – драконы, надписи welcome и чуть ли не смайлики (тоже есть в видео).
Еще один мост уже на правый берег, весь в флажках -
Флажки делают пяти основных цветов, символизирующих пять элементов человеческого тела. На них с помощью деревянной матрицы-штампа печатают благоприятные мантры, символические узоры и изображения, которые активизируются при контакте с ветром и разносят по всему миру зашифрованные послания.
В центре обычно изображен ветер-конь (то есть конь, разносящий молитвы с помощью ветра).
Сворачиваем влево от реки и трассы в сторону Реконг Пео – дорога узкая, транспорта много, часто останавливаемся пропустить машины, которые скапливаются за каким-нибудь автобусом или просто едут друг за другом – обогнать или разминуться можно только на поворотах и с трудом.. Но эти остановки используем для фото и отдыха –снежные горы впереди, солнце и хвойные деревья вокруг – понимаем, что выше будет еще красивее, но фотографируем на каждом витке
В общем, в этот день все было просто и ясно – «вперед и вверх, а там…»
Поднимаемся в Пео – площадь, много людей и даже светофор на перекрестке, но автостанция еще выше на несколько витков…
Касса не работает, пытаемся понять расписание
Выбираем первый автобус в 6.15, он, кажется, даже чуть комфортнее остальных, но билеты взять нельзя – только утром. На станции общаемся с мужчиной, он билеты берет в телефоне
но нужна местная симка, несколько раз уточняем – правильно ли поняли расписание - 6.15 – 16.30 – автобус Реког Пео – Шимла, а из Шимлы есть 3 комфортных автобуса Volvo в 18.30, 19.30 и 20.30 в Дели, прибывающие рано утром на следующий день (чтобы успеть на утренний комфортный поезд в Агру Bhopal Shatabdi (№ 12002). (Отправляется в 6 утра с вокзала New Delhi)
мой велосипед у входа помацали во всех местах, смотрю, чтоб не стырили фонарик, но посягательств не было, такие вот тактильные маньяки -
Выходим с территории автовокзала, останавливаемся во второй попавшейся гостинице в ста метрах – всего за 700 руп. номер -
оставляем вещи в комнате(берем теплые) и едем в Кальпу.
Налегке конечно легче, но все равно оказывается нужно крутить…
Фото –фото –фото
Пока поднялись к монастырю и ступе – небо затянуло облаками, ветер и холодно…
По-тибетски ступы называют «чортенами», а в Бурятии — «субурганами». Само слово «ступа» происходит из санскрита. Самые простые из них — это всего лишь небольшие холмики из глины, камней или земли. Часто на ступах закрепляют гирлянды из флажков с написанными на них молитвами. Можно получить плюсик в карму, если добавить к имеющимся флажкам новые, нерастрепанные или положить к ступе новый камень или покрасить ее.
Изначально ступы строили для того, чтобы хранить в них реликвии великих духовных учителей, но со временем появились и другие поводы. Сейчас ступы ставят в священных местах и там, где произошли значительные события, также они служат алтарями в горах, на перевалах и на тропах паломников. Тибетцы верят, что ступы устраняют препятствия, болезни и даже эпидемии, помогают решать распри и конфликты, дарят долголетие и гармонизируют окружающую среду.
одеваем все, что взяли с собой и хочется еще
Снимаем все вокруг, горы очень близко
Учительница из школы показала нам Кайлас - третья вершина слева с торчком -пальцем на верхушке -
меня начинают терзать смутные сомнения... он же пирамидальный...
высота - 2774 м
Спускаемся и обедаем в дхабе Аннапурна
Долго ждем момо, разминаемся омлетом и масала чаем…
Выходим – погода опять изменилась, солнце – опять поднимаемся на площадку у школы, опять фотосессия
Это яблоневый край, Химачал Прадеш – основной поставщик яблок в стране
Покупаем овощи, печеньки, ананас на ужин и спускаемся к отелю – как ни странно спуск был не быстрый – поворот за поворотом все ниже и ниже –
видео этого дня –
(только за этот день было снято почти час видео материала – смотреть – не насмотреться)
Оставляем велосипеды в гостинице и выходим побродить по городу с надеждой купить сувениры. Одна улица, находим только шоколадки и сыр. Зашли в магазин платья, но готовое купить нельзя – на стене лишь образцы – можно заказать по своим размерам…
Ночуем в гостинице на высоте 2 450м – сварили ужин в туалете, скушали наконец-то ананас, отметили окончание активной части похода
и долго разбираем велосипеды – решили не надеяться на чудо и паковать отдельно рамы и колеса – это не привычно, ничего не стыкуется да и вообще не хочется этим заниматься….
Подъем в 5.30, быстро собираемся, ищем дежурного на ресепшене, чтобы расплатиться (могли бы просто уйти, все открыто - возьмите наши деньги, мало ж времени)
Не знаю, нужно ли это писать, но думаю, что те, кто все еще читает этот отчет, интересуется всеми подробностями и особенностями этого путешествия, к тому же нужно придавать особое внимание процессу пищеварения в этой стране – и все было отлично (кроме небольшого газообразования первых дней от обилия бобовых, быстро погашенного несколькими таблетками активированного угля). Этим утром все съеденное вчера у меня со свистом ушло в унитаз – было странно получить пищевое отравление на такой высоте и не кушая ничего стремного в предидущий день – ну ничего, что поделать, лучше в конце похода, чем в начале - выпила таблетку Лоперамида на всякий случай…
Но больше прецендент не повторился и к концу дня стало ясно – это мое тело настолько органически не выносило даже мысли о предстоящей поездке в автобусе, что запаниковало и запротестовало таким образом… оно знало – опять будет худо… я тоже это знала, нашла в аптечке и выпила таблетку Корвалмента (типа от укачивания- в описании есть фраза «морская и воздушная болезнь, истерия, невроз..» - напишу сразу – не помогло …)
Вообще проблем со здоровьем на протяжении всего похода у нас не было, килограммовую аптечку я провозила почти зря – и это хорошо
Опустошила я только запасы хлорофиллипта и фарингосепта (с больным горлом выезжала, да и это обычное мое слабое место) да периодически мазала царапины и укусы насекомых моим любимым йодом с анальгином
Еще до 6 мы уже у окошка кассы на автовокзале – периодически спрашиваю, но билеты все еще не продают. Ждем. Наконец, приходит автобус, он немного комфортнее обычного – D-lux bus - покупаем билеты – и о чудо – нам удается положить сумки и велосипеды в багажник (своим багажом мы заняли почти весь – он очень маленький, в задней части автобуса – как в легковом автомобиле) Водитель не доволен, но мы улыбаемся…
Витя пытается фотографировать снежные вершины вокруг - они даже сейчас прекрасны и опять другие в этом освещении
На вокзале видели очень пожилого мужчину китайской наружности, который вроде как потерял багаж – потом, уже в автобусе, он тоже был, уже с рюкзаком – т.е. ему помогли и нашли, приятно… Он читает толстенную книгу явно про маршруты – с картами и картинками – как по-разному люди решают, что им необходимо в пути… Как вообще можно путешествовать одному в таком возрасте?
По дороге много остановок у придорожных кафе, причем часто с туалетами (это огромный плюс). Можно покушать (но я боюсь), поэтому просто наблюдаю за людьми…
Часть дороги нам уже знакома, но место ночевки проспали…
Наконец ближе к обеду, когда совсем не укачало, настолько захватил процесс приготовления чапати в тибетском кафе, что захотелось их попробовать – свежие, горячие..
Витя взял что-то более серьезное и сказал, что было очень вкусно – тибетский общепит хорошо виден в видео этого дня -
Вот на этом сайте и нужно брать билеты –
Автобус D-lux таки не простой – нам даже включили фильм, но лучше бы они этого не делали – громко, шумно, ….
в 16.00 мы приехали в Шимлу
уже подъезжая к Шимле дорога стала чуть лучше, скорость чуть выше, и я поняла, что и на этот раз не пронесет – благо успела выскочить из автобуса во время высадки людей и оставить все съеденное за этот день на обочине …
В Шимле нас ждал сюрприз – пока я отходила / приходила в себя, Витя выяснил, что все билеты на комфортные автобусы Volvo на этот вечер (18.30, 19.30 и 20.30) в Дели проданы. Оставаться здесь на ночь и тратить следующий день на автобус (в 8 утра отправлялся первый) был совсем не вариант, поэтому берем билеты на обычный автобус – ordinary bus (о ужас!) Кроме своего состояния не стояния (от одной мысли садится в автобус мне становилось плохо) была еще проблема – необходимость уже точно погрузить велосипеды на крышу.. Поход, конечно, закончен, но хотелось их довезти домой…
Выпили на вокзале кофе, приготовились морально к самому худшему …
Ожидания нас опять обманули - дорога была не столь серпантинистой и плохой, а багаж (кроме пакета с колесами) сумели впихнуть в багажник. Колеса сам водитель разрешил взять в салон, понаблюдав долгие безуспешные попытки Вити впихнуть невпихуемое в багажник. (за доп.плату, но 150 рупий – это просто смешная цена). Как затащить велы на крышу - я даже не представляю! Сначала посмотрели на лестницу на крышу автобуса, который стал так, что над крышей нависал второй этаж здания автовокзала- хорошо, что сообразили и успели первые занять багажник. (Читала, что свои вещи на крышу должен затащить и закрепить, т.е. иметь для этого веревку, сам пассажир. Веревку приготовила)
Места у нас были на заднем колесе (35-36), но мы сидели, а все свободное место в салоне было занято стоящими (!) людьми (ехали 10 часов) - да мы счастливчики, сидим, а я ною...
Уже ночью гуляем на остановке у какого-то рынка, где много еды на любой вкус (покупаем вкусные орешки)
не удержалась от фото туалета –
бывает и такое
Проехали на автобусе: Реконг - Пео - Шимла = 221 км за 10 часов, Шимла - Дели = 344 км за 10,5 часов
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Пт янв 04, 2019 19:50
GNG
Третье и четвертое фото не отображаются (((
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Пт янв 04, 2019 20:34
Moveton
Alyona писал(а):дорога была не столь серпантинистой и плохой, поэтому скорость передвижения была не высокой
Зачем ехать побыстрее на ямах - это понятно, для комфорта. А зачем на серпантинах? Чтобы побыстрее место освободить?
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Пт янв 04, 2019 21:58
Alyona
Слава, спасибо за внимательное прочтение, перемудрила (исправила)
А у тебя все фото открываются? (у меня видны)
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Пт янв 04, 2019 22:25
Moveton
Alyona, на третьем и четвёртом кирпичи. Может так и задумано, конечно. Думаю, что если ты эту тему откроешь в анонимном окошке броузера, а не залогиненом в твой гуглоаккаунт, то тоже их увидишь.
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Ср янв 09, 2019 17:05
Alyona
День 16 ( 22 октября) – Delhi – Agra (train)
Около 5 утра мы приехали к автостанции возле Kashmiri Gate. Но высадили нас не на автостанции, а на обочине дороги – магистрали с 5 полосами транспорта, где каждый (!) проезжающий сигналит на полную и не переставая…
Еще сумерки, вокруг грязь, сильный запах мочи (кажется, что лужа рядом из нее) – после суток в автобусах, только проснувшись - это было слишком…
На нас набросились тукеры и после долгих переговоров (разговаривать тяжело – адский шум от транспорта) один из них убедил нас, что поезда на Агру идут не с New Delhi Railway Station
мы хотели (и успевали) сесть на утренний поезд Bhopal Shatabdi (№ 12002). Отправляется ровно в 6 утра с вокзала New Delhi, прибывает на станцию Agra Cantt в 7:57. Билет стоит около 500 рупий. Поезд приличный, c cидячими местами, в дороге даже что-то дают поесть-попить…
а с Nizammudin, куда и довез нас за 450 рупий. Полезной эта перевозка была в познании системы погрузки нас с вещами в тук-тук (мы ее потом использовали при поездке в аэропорт) – баулы за сиденье (не думала, что там вообще есть место), сверху и уже на сиденье – рамы, а еще сверху – колеса, я – рядом боком, придерживая все, а Витя с туктукером впереди) Ну и, возможно, в плане познания разнообразия жизни – хотели зрелищ - нате вам по полной…
Приехав на вокзал Низамудин (ж.д.), мы попытались сдать вещи в камеру хранения. Но это оказалось не так просто – нужен был билет. При поптыке взять билет оказалось, что комфортный поезд идет с New Delhi. Какие поезда идут здесь я не смогла понять с нескольких подходов (поезда были, каждые пол часа, but… - дальше кассир говорил нечто нечленораздельное). Билеты таки взяли, за подозрительные 85 руп. -
Для сдачи в камеру хранения нас послали пропустить все вещи через сканер рядом у полиции – взяли все и пошли. Пропускать не пришлось – нам просто поставили штамп в квитанции – потащили все обратно…
Потом было нечто – приемщик все равно отказывался брать вещи – «lock ! » -?? Не знаю, как долго мы бы разгадывали - что это значило – помогли молодые индусы, занимающиеся тем же – сдачей вещей в камеру хранения – оказывается, мы должны были сбегать купить замочки и закрыть ими вещи (!) – что закрыть, как и зачем? -велобаулы с кучей карманов и кое-как замотанный истрепанный после перевозки пакет с колесами и рамы в чехле -? Тут уж нашему терпению пришел конец и видимо, это почувствовал и приемщик – принял вещи (вернее, Витя перелез стойку и отнес их на полку). Да, еще был квест с заполнением квитанции – с указанием фамлиий, возраста, номеров билетов и паспортов…)
Поняв по квитанциям, что ребята тоже едут в Агру (с заполнением они нам тоже немного помогли) – попросили их подождать нас, чтобы найти правильный перрон. Это была удача, т.к. разобраться было бы не просто. Потом ждали поезд на перроне – толпы людей…
Пытаюсь понять – где время отправления поезда на билете и девушка объясняет, что его нет – просто если вы не сможете влезть в этот поезд – можно попытаться на следующий... мы опять почувствовали неладное…
Потом пришел поезд и все ринулись в вагоны – я держалась за Витей и когда девушка тронула меня за руку (это был не наш вагон) - он уже был внутри – выбора не было, мне за ним…
Тут кто-то легким движением сбил мои очки – и время остановилось – за долю секунды я успела понять и принять, что две пары линз остались в камере хранения, а я сейчас поеду в Агру, в легендарный Тадж Махал и ничего не увижу... глупо, как же глупо … но в эту же долю секунды какой-то мужчина рядом издал некий звук, женщина, уже занесшая ногу над лежащими на краю перрона очками остановилась (это вообще было нереально в такой давке и движе) и я успела поднять их (повторюсь – с края перрона) – оооо, мир любит меня…
Дальше мы 3 часа стояли на выходе из вагона (потому что там можно было прислониться к стенке), нас толкали снующие туда-сюда прохожие и счастливые обладатели сидячих мест (куда и зачем они ходили туда-сюда – для меня загадка), а мы... мы ощущали полноту жизни… но очень хотелось спать…
позже я видела общий вагон, на который у нас были билеты - это (на фото) - рай
При попытке понять - где мы едем, поняла, что не закачала карту Агры дома… то есть в первоначальном списке посещение было в плане, но я понимала, что это было не реально по срокам, надежды сюда поехать вообще-то не было, хватало других вопросов…
Плюнув на трафик, попыталась закачать карту по мобильному интернету, но в Maps.me так не получается, нужен wi-fi…
Приехав в Агру, мы решили сразу купить обратные билеты на завтра, но обязательно с сидячими местами. На это потратили час – спрашивали в кассе – нам писали на бумажке классы комфортности мест и их цены и быстро бормотали нечто непонятное…
(Sleeper – 170, 3AC – 540, 2AC – 745)
Сейчас –то я умная, чего и вам желаю -
наличие кондиционера =AC (эй-си) First Class (FC) – Вагон такой же, как слиппер, в который продаются сидячие места, — шесть человек в купе и два на боковых. Идеальное решение для дневных поездок на небольшие расстояния вроде Варкала-Алепи или Дели-Джайпур.
АС chair Car (CC) – Сидячий салон с самолетными сидениями. Такие вагоны есть в дневных поездах в качестве премиум-класса. В общем это родная наша электричка «повышенной комфортности». По моим представлениям удобнее ехать в First Class (FC). Там больше места для людей и багажа, интереснее публика.
First Class АС (1 АС ) – Высший класс регулярных вагонов в индийских поездах. Кондиционер, велюровые диванчики, занавесочки ... Но все равно плацкарт, купе не закрывается, Вы можете лишь завеситься занавесочкой. First Class AC стоит как перелет на то же расстояние самолетом, но со скоростью и графиком индийских железных дорог. Ваш поезд, невзирая на то, что Вы купили дорогой билет, будет так же опаздывать и простаивать. First Class AC есть далеко не во всех поездах. Насколько я понимаю, им пользуются те состоятельные индусы, которые в силу каких-то обстоятельств не могут летать самолетами. Поездка в First Class AC лишена всякого рационального смысла, если, конечно, Вы не хотите продемонстрировать индусам, что способны купить билет на поезд не за 10, а за 100 долларов. Вагонов 1АС не много, и очень часто они ходят совершенно пустыми.
АС 2-tier sleeper (2A) – аналог нашего плацкарта, но полки отгорожены от прохода ширмой. Иногда встречаются бра и скатерти на столах, другие украшательства …
Тот же 3АС, только в купе не три, а две полки и стоит дороже. Таких вагонов немного, как правило, они бывают в скоростных фирменных поездах. Обычно в 2АС полки отгорожены от прохода ширмой. Иногда в вагонах 2АС полки оборудованы занавесочками. В некоторых новых и фирменных поездах новые вагоны выглядят очень респектабельно, с деревянными панелями, скатертями и индивидуальными бра. Здесь как повезет, но на мой взгляд, переплачивать за 2АС, предпочитая его 3АС, незачем, комфорта больше Вы не получите, но билет будет стоить в полтора раза дороже.
АС 3-tier sleeper (3A, 3AС) – кондиционированный с тремя полками в купе. Есть возможность приобрести постель, приносят еду с приборами, …
Обычный 3АС - это тот же слиппер только с закрытыми окнами, дверями, отделяющими вагон от тамбура, и кондиционером. Это уже наш плацкарт в чистом виде. В некоторых поездах 3АС отличаются даже некоторой роскошью — занавесками на окнах и закрывающими спальные места велюровыми диванами и скатертями на столах. Но это бывает редко. Обычно — плацкарт плацкартом. Билеты в 3АС стоят примерно в два раза дороже, чем в слиппер, и, если температура воздуха во время Вашего путешествия от 20 до 35 градусов, за 3АС переплачивать никакого смысла нет. В 3АС предлагают постель, приносят обеды на тарелках с настоящими приборами, обычно в 3АС чище и тише, чем в слиппере. Но публика в вагоне менее демократичная, чем в слиппере, окна не открываются, и попытки открыть дверь в тамбуре будут пресекаться проводником. Поездка в 3АС несколько более комфортабельная, чем в слиппере, но намного более скучная. В 3АС путешествует средний средний класс, и к Вам могут относиться в вагоне весьма высокомерно, хотя, скорее всего, если Вам повезет со спутниками, разговоры будут весьма интересными. В 3АС ездят образованные люди, с которыми, бекпекерствуя по Индии, пересекаться случается довольно редко.
Sleeper Class (SL) = Second Class Sleeper, слипер или просто спальный вагон – дешевый, аскетичный, но вполне сносный класс вагонов индийских поездов. Здесь вы находитесь ближе всего к Индии и ее простым обитателям. Проезд в SL стоит примерно в 2 раза дешевле СС-класса (на уровне цены автобуса). Спальный вагон похож на плацкартный у нас, но только полки в купе расположены в три яруса. В проходе два яруса полок. Днем средние полки в купе складываются, нижние полки используется для сидения. Окна закрыты решетками и могут на ночь закрываться ставнями. Двери в тамбурах бывают открыты, так что можно любоваться открывающимися пейзажами без лишних помех. Постельные принадлежности не выдаются. Питание платное.
Обычно в поездах около десяти вагонов слиппер-класса. На боку вагона обозначен номер. Для слиппера — S1, S2 и т.д. В слиппере 72 места.
Second sitting (2S) – общий вагон, сидячий вагон без кондиционера. Билеты в классе 2S (second sitting) имеют фиксированное место и вагон, которые назначаются при покупке. Купить эти билеты можно онлайн и получить гарантированное место в вагоне. Билеты дженерал класса продаются только в кассах на вокзалах.
Из других источников – билеты в них продают без указания мест, без регистрации пассажира, без указания поезда. Срок действия билетов зависит от расстояния путешествия. С таким билетом можно садиться в любой поезд, идущий в нужном направлении, и пересаживаться с одного поезда на другой сколь угодно раз. В общий вагон можно садится без билета и его у вас никто не проверит…Обычно на популярных направлениях в General Class страшная давка, как в метро в час пик. Героические индийцы могут таким образом преодолевать огромные расстояния. Вам, скорее всего, это не понравится. И, наконец, в общем вагоне Вы не сможете отойти от своего багажа, если не договоритесь с кем-нибудь о том, чтобы за ним присмотрели. В общих вагонах ездят самые бедные, преимущественно сельские жители. Вероятнее всего, никто вокруг по-английски разговаривать не будет.
Как правило, это два вагона после локомотива и два вагона в конце поезда Second Class (General Compartment).
Туалеты - Они во всех классах вагонов одинаковые, разница лишь в том, что чем выше класс, тем чаще их убирают. В обоих концах вагона расположено по два туалета — индийский и европейский. В европейском установлен унитаз и сливной бачок, в индийском — дырка в полу. Несмотря на европейское происхождение, опытные путешественники предпочитают индийский. Дело в том, что индусы не пользуются туалетной бумагой, а моют задницу водой, поэтому в таких сортирах всегда чище и свежее воздух. Умывальники расположены в обоих тамбурах вагона и в каждом туалете. Воды в умывальниках и туалетах часто нет, но потом таинственным образом она вдруг возникает. По всей видимости, на станциях периодически вагоны заправляют водой. В вагонах более высокого класса, понятное дело, вода бывает чаще, хотя тоже не всегда.
- сейчас –то хорошо гуглить и ходить по разным ссылкам, самая толковая была где-то 7я, там хотелось понять все и сразу…
Спрашивали у таких же как и мы рядом у окошка и в здании вокзала – понятнее не становилось – некоторые покупали билеты в телефоне (но нужна местная симка) или не понимали, что делать как и мы… Встретили пару москвичей, которые уезжали в Варанаси, они посоветовали посмотреть на Тадж Махал вечером из сада через реку напротив и Baby Taj (еще хвалили Mariyam’s Tomb – но это за городом, ехать минут 40, туда мы точно не успевали). Ночевали они в отеле за 100 у.е.
Наконец, поняли, как заполнить бланк заказа на билет, потом долго ждали пропавшего кассира из нашего окошка для иностранцев и стали обладателями двух билетов за 1080 руп. (по 540 руп за билет) на 14.05 на следующий день (23 окт) – в 17 должны были быть в Дели (на вокзале Низамуддин)
Время поджимало, световой день короткий, а головы отказывались думать совсем. Решили довериться туктукеру – попросили его отвезти в не дорогую гостиницу и за 150 руп он отвез нас в гостиницу не далеко от Тадж Махала, номер сторговались за 900 (без кондиционера, но с вентилятором – это 300 гр, для такого места и расположения – очень даже бюджетно) –
Усилием воли поспали до 15.30 и в 16.00 уже встретились с тукером у входа гостиницы для поездки в Baby Taj (решили, что Тадж Махал мы будем смотреть на свежую голову и на рассвете завтра) Итимад-Уд-Даула — памятник могольской архитектуры в городе Агра, штат Уттар Прадеш, Индия. Местные жители называют этот исторический комплекс «Маленький Тадж» - он находится на другом берегу реки Ямуны.
Нам очень понравился, вход 320 руп. с чел – рекомендую -
Смотрю сейчас на фото – ничего особенного – миленько, но не более.
Но там, на месте, не ожидая ничего мы получили (даже в нашем уставшем состоянии) невероятный заряд красоты, умиротворения и покоя…
Хорошо там, очень…
Потом по плану было посмотреть на Тадж Махал на закате - через реку Ямуну (Джамну – Yamuna) из сада напротив Mehtab Bagh. Поскольку в Baby Taj провели больше времени, чем планировали – сюда уже опоздали, парк был уже закрыт (но там и вход не разумно платный – 300 руп/чел, наверное, если б успели, тоже не пошли) А какой –то прохожий посоветовал дойти до конца забора парка к реке – там видно то же и бесплатно. Сходили и в общем то увидели…
Когда мы шли к парку – туктукер несколько раз предупредил, что место опасное, нужно быть осторожными и внимательными, смотреть за вещами… А вообще Агра - спокойный и чистый город (если сравнивать с Дели)
Дальше тукер повез нас на шопинг – конечно же по своим точкам, но выбора у нас не было, вряд ли бы мы сами что-то нашли…
магазин -
купили слонов (не этих, поменьше)-
Потом был отличный тихий и зеленый ресторанчик, где мы хорошо перекусили… Поняли, что деньги потратили все и нужно обменять еще. Курс здесь не очень хороший, но прикинули сколько нам еще нужно и обменяли (курс был по 70 руп за доллар)
Когда мы доехали в Реконг Пео и подсчитали финансы – почти все деньги были на месте – была даже мысль – зачем меняли по 200 у.е., останется… Но за последние несколько дней спустили все – цивилизация …
Вечером зависли в бесплатном интернете отеля (который в комнате не очень – приходится идти вниз на ресепшен), скачали карту Агры, я зарегистрировалась на рейс (у МАУ регистрация открывается за 2е суток). Заодно узнала приятную новость, что можно не распечатывать посадочный таллон, если зайти через их приложение – скачали и приложение…
Эмоции зашкаливают, еще один насыщенный день, а подъем опять наметили в 5 …
Желающие прокатиться на тук-туке по Агре – welcome –
(на стенах местами можно увидеть обезьян)
Проехали на поезде: Дели – Агра (210 км)
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Чт янв 17, 2019 17:18
Alyona
День 17 ( 23 октября) – Agra – Delhi (train)
Опять ранний подъем, идем в легендарный Тадж Махал.
Тадж-Маха́л (хинди ताज महल, урду تاج محل, англ. Taj Mahal) — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу реки Джамна (архитекторы, вероятно, Устад-Иса и др.). Построен по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Бабуридов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка (позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан).
Тадж-Махал (также «Тадж») считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО: «жемчужиной мусульманского искусства в Индии, одним из общепризнанных шедевров наследия, которым восхищаются во всём мире».
Несмотря на то, что белый мраморный купол мавзолея является наиболее известным компонентом, Тадж-Махал — это структурно интегрированный комплекс. Здание начали строить примерно в 1632 годуи завершили в 1653 году. Работали 20 тысяч ремесленников и мастеров. Руководство строительством Тадж-Махала было возложено на Совет архитекторов под имперским контролем, включая Дешенов-Ану, Макрамат Хана и Устад Ахмад Лахаури. Главным автором проекта обычно считают Лахаури. По другой версии, наиболее популярной среди гидов Тадж-Махала, одним из главных архитекторов был турок Иса Мухаммед Эфенди.
Внутри мавзолея расположены две гробницы — шаха и его жены. На самом деле, место их захоронения находится ниже — строго под гробницами, под землей. Время строительства относится примерно к 1630—1652 годам. Тадж-Махал представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 м на платформе, с 4 минаретами по углам (они слегка наклонены в сторону от усыпальницы для того, чтобы в случае разрушения не повредить её), к которому примыкает сад с фонтанами и бассейном.
Стены выложены из полированного полупрозрачного мрамора (привозившегося на строительство за 300 км) с инкрустацией из самоцветов. Были использованы бирюза, агат, малахит, сердолик и др. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым.
Никаких особых ожиданий не было (даже наоборот). Предпочитаю достопримечательности природные, особенно водные (водопады, озера – в приоритете). В отчетах таких же … путешественников читала только отрицательные отзывы – вплоть до «внутрь даже не зашла, зачем мне это столпотворение людей… все видно и так…» и в общем-то была с этим согласна ДО посещения. Но мы уже были в Индии, у нас было свободное время и не пойти увидеть своими глазами одно из чудес света было бы глупо, поэтому мы постарались сделать это в наилучшее время – утром, когда мньше людей и в рассветных восходящих лучах солнца (лучшее освещение) – и это правильно, и скажу сразу – мне очень понравилось.
Сначала думали уже утром выселится из гостиницы и гулять до поезда по городу. Потом подумали, посмотрели на карту и решили вещи все-таки оставить, чтобы ходить в Тадже налегке, иначе придется сдавать все в камеру хранения, а этого не хотелось, тем более, что гостинница действительно рядом и как раз на обратном пути к следующей точке осмотра – Красный Форт в Агре.
В 6 мы уже у кассы (шли пешком спокойно минут 15), Входной билет для иностранцев стоит 1100 руп. – много, но можно гулять весь день, а посмотреть есть что – это не одно здание, целый комплекс, даже просто обойти все не так просто, а уж если рассматривать детали – о, там есть что посмотреть…
(для индусов - билет стоит около 50 руп)
В комплекте с билетом дают бахилы и пол литровую бутылочку воды (хорошо, что увидела – можно было подумать, что это просто торговец у касс). Дальше идем на вход – там 4 разделенные между собой очереди – Lady местные, Lady – foreigners, Man – foreigners и местные. После проверки билетов (ставят штамп) – просветка вещей и осмотр людей. Тут возникла проблемка – мы (я – сознательно, а у Вити он просто всегда лежал в рюкзаке для фотоаппатара в кармашке) взяли фонарики (ну мало ли, что –то посмотреть) – это оказалось запрещено… Про еду и воду (кроме выданной по билету) мы знали, ничего не брали, а горка всяких снеков, изъятых у входящих быстро росла возле проверяющей…
еще они долго осматривали видеокамеру (видеосъемка запрещена) – и это при наличии у всех телефонов, фотоаппаратов и прочих гаджетов (!) о, глупость! – я уже который раз сказала, что это диктофон, и это прошло, но снимала втихаря на всякий случай, поэтому качество то еще (потом просто стала снимать фотоаппаратом от греха подальше) Опуская эмоции (немного поспорив) – выхожу с территории (хорошо еще, что не забыла взять свой билет и паспорт (!) – бегу обратно по аллее, причем расстояние приличное (именно бегу, время-то идет) – нахожу камеру хранения, сдаю фонарики. Не удержалась – сфоткала стенд с запрещенными на территории вещами –
Фонариков здесь нет!
Возвращаюсь – а на входе уже толпа! И как раз в моей очереди, причем набилось там совсем не Lady – foreigners, а явно местные, да еще и мужиков полно. Я злюсь, лезу мимо них (а проход рассчитан на одного, а они все в теле) и ругаюсь, показываю на надписи сверху – вы же мужчины, блин… в общем, жаль потерянного времени, да и злая я, шо капец …
Потом не удержалась, подошла к женщине-секьюрити, которая заставила возвращаться, показала фото стенда с запрещенными вещами, попробовала поругаться (вот я скандальная) – но она показала на стенд рядом -
В общем, бесполезное это дело, надо внимательно читать такие вещи дома, чтобы не терять время и деньги на месте (камера хранения была не дорогой, кажется, 30 руп)
Вот с такого негатива и настроя я и начала осмотр (ничего хорошего это не предвещало), но все, что мы увидели потом, оставили эти эмоции далеко позади и мы долго бродили по комплексу и восхищались творением рук человеческих (не хотелось думать только, какой ценой все это создано…)
мы наметили на осмотр 3 часа и даже с потерей 40 минут на разборки у входа - этого хватило.
Первое фото у меня в 6.47 – в 9 вышли через другие ворота (зайти обратно там нельзя, мы читали об этом и охрана на выходе предупредила, что входа здесь нет и они не пустят), но мы хотели купить овощей на салат – прошли задворками вокруг, интересно… но там были только дешевые сувенирные киоски, после вчерашних магазинов – даже заходить не хотелось, да и время терять тоже. Интересными были ходы и старые улочки дальше…
А помидоры и перец с огурцом купили уже у гостиницы, сделали в комнате напоследок салат в целлофановом пакете (а ложки из бутылок),
перекусили и выселились из гостиницы в положенные 10.
Потом Витя вспомнил, что можно зарегиться на рейс и ему и занялся этим уже в фойе (никто его не гнал). Я в это время прикупила магнитики у приставшего пацана у входа (его пытались турнуть, но, увидев, что мне интересно – оставили в покое) – в результате это были единственные дешевые сувениры (больше ничего и не попалось на пути) – не правильные мы туристы… Фоткаю достопримечательности -
Дальше пошли пешком в Красный Форт, по карте было не далеко, но лучше бы взяли тук-тук – вроде и тротуар есть, а колючие кусты (до крови легко и сразу цепляют кожу и одежду) торчат из-за забора так, что идти не приятно, приходится выходить на проезжую часть, а там – хаос и грязь…
Но дошли, даже легко перешли улицу (ко всему привыкаешь), взяли по мороженному –и пошли в Форт, ничего не ожидая (уже были в Делийском, да и впечатлений хватило уже с головой).
Билет опять 600 наличкой, 550 – с карты-
И опять ошиблись – там хорошо и все по-другому. Все-таки Тадж Махал – это гробница, а это – Форт –позитивнее и много красивостей, смотреть- не насмотреться…
Женская очередь гораздо короче и досмотр проходит быстрее, жду уже внутри – жарко, оделись ведь уже на вылет…
Проходить с едой нельзя, у Вити оставалось несколько бананов, но их не забрали, а сказали съесть до следующего прохода через ворота – тут у меня обезьянка чуть не порвала пакет (с платьем, купленным вчера в магазине (!) ) - причем я просто почувствовала движение и еле успела отдернуть – на все готовы за банан…. я сама его хочу…
Все очень красиво -
Осматриваем здание за зданием
Уже на выходе заметили очень интересное помещение
А там – летучих мышей
Из смешного – попросили нас сфоткать какого –то парня –
А потом он попросил нас сфоткать его с Витиной зеркалкой, причем лицо у него было такое, что мы поняли – он такую дорогую вещь сроду в руках не держал!
В общем, ушли мы оттуда впритык, (в 13.40 еще фоткаемся у мощной башни на входе) -
пора бежать на поезд, ловим тук-тук (было еще пару минут опасений, что мы едем не туда (смотрю в maps.me на телефоне – уточнили несколько раз – а один ли ж/д вокзал в Агре, потому что времени на блукания уже не оставалось…)
В 13.58 мы вышли на площади перед вокзалом и успели купить уличной еды с собой в поезд, через 5 минут уже на перроне
успели, но тут возник вопрос – а что дальше? Номер перрона уточнили у секьюрити (прекрасная индианка в форме), поднялись – спустились на перрон по переходу – дальше был квест – как узнать наш вагон. Ехать опять стоя уже за 540 руп. не хотелось…
Никто (!) не смог нам ответить – где же номер вагона в билете. Спрашивали нескольких молодых парней, солидную пару, да всех ... Потом я случайно услышала, что наш поезд приедет на другой перрон – о, не все так просто оказывается… Потом мы нашли мужика вроде в форме, который показал нам над перроном типа номера (и класс) вагонов и похожий набор символов (3А) был в билете –
там вроде как нужно ждать свой вагон, мы успокоились и ждали. Но когда пришел поезд, рядом остановился другой вагон – мы побежали в одну сторону – 1А, 2А – далше шла другая нумерация (кажется, 1В, 2В…)
Побежали обратно – но там тоже был другой тип вагонов …
Смешно вспоминать, но сначала мы бегали по перрону и всех спрашивали, потом кто-то сказал, что нужно найти кондуктора – опять забег туда-сюда (нет его нигде). Потом мы начали переживать, что поезд уедет без нас – зашли в вагон и пошли по вагонам… насмотрелись я вам скажу всякого …
Какой- то мужчина даже пытался помочь и что-то там смотрел по телефону…
В общем, нашли мы проводника или как его называть – оказывается, наши билеты – это просто бронь места в определенном классе, а само место изыскивает этот человек в своих журналах-тетрадях. Он и сказал нам номер вагона и места (где у него свободные места) – туда мы и пошли и отлично доехали в хорошей компании.
Носили вкусный и не дорогой (насколько помню, по 20 руп – это 7 гривень) масала чай и самосы.
Опоздал наш поезд на два с половиной часа, но разве это опоздание на 200 км дороги? Так, ерунда.
Правда, если в 17.10 у нас был бы еще час светового времени, после семи уже стемнело и идти к найденной в поезде достопримечательности, находящейся совсем рядом с вокзалом Низамуддин уже не было смысла, но мы все равно пошли.
Мавзолей Хумаюна, Хумаюнз Томб - Humaun Tomb - Гробница Хумаюна на юге Дели, возле вокзала Хазрат Низамуддин, - один из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Открыта ежедневно от восхода до заката, вход - 10/250 рупий для индийцев/инoстранцев.
Гробница находится в центре больших, безукоризненно ухоженных cадов в персидском стиле, которые были тщательно отреставрированы в 2003 году с помощью Ага Хана и являются, наверное, лучшими в мире. Когда вы входите в комплекс, первым крупным строением по правой стороне является луковичной формы восьмиугольная гробница Ильзы Хан. Ее построил один дворянин еще при своей жизни, где-то за 20 лет до самой гробницы Хумаюна. Когда вы пройдете через первые ворота, вы сможете увидеть мельком купол гробницы и зайдете в цветочную аллею, ведущую ко вторым западным воротам, которые сегодня служат входом в огромный центральный сад.
Главным украшением является гробница Хумаюна, второго могольского императора. Начавшаяся строиться в 1562 году, это была первая крупная могольская структура в городе и была описана как предшественник или прототип Тадж Махалу в Агре. Обе структуры на самом деле стилистически похожи, хотя гробница Хумаюна была построена из красного песчаника, а не из мрамора, и воздвигнута женой, скорбящей по своему мужу, а не наоборот. Вы можете подняться на второй этаж (лестница на западной стороне очень крутая, на южной менее того), и на южной стороне вы найдете вход в главный склеп, где был похоронен Хумаюн.
Перед тем, как вы уйдете, убедитесь в том, что вы посетили Южные Ворота, первоначальный королевский вход, где вы можете также спокойно купить открытки без толпы многочисленных туристов. В юго-восточной части находится Гробница Цирюльника, построенная в том же стиле. Историки находятся в догадках, кто же вс-таки был погребен в этой живописной могиле.
На территории Хумаюна есть несколько достойных зданий, например гробница Иссы Кхана с лестницей в стене - поднимитесь на верх, тока фонарик прихватите!
Южные ворота посетили -
На остальное посмотрели из-за забора, зато толп туристов не было…
Побродили возле вокзала, увидели и трущобы (даже жутковато разок стало), и прекрасный район (где висит знак – после .. проезд запрещен – а мы еще думали – как тихо и хорошо). Пытались продумать разные варианты добирания в аэропорт (даже пригрузили паренька, который тоже захотел уличной еды)-
но вернулись к самому простому и удобному – за 400 руп. доехали на тук-туке (таскать вещи не хотелось, в метро тоже сканер, а до него еще ехать, на наземном транспорте тоже с пересадками и не рядом…).
Тук-тукер довез нас за пол часа (там около 15 км) до стоянки бесплатного автобуса в терминал (отдали ему остатки бензина и еды – оказалось, тук-тук работает не на бензине - на каком-то газе), думали – ждать здесь или ехать сразу к аэропорту – поехали сразу.
Следующая сложность была в том, что в здание аэропорта пускают только за 5 часов до вылета (я читала, что даже меньше), а нам нужно было точно раскидать вес багажа. Витя улетал в 6 и его пускали уже в час, а мой самолет был в 10 и по закону я могла зайти только в 5, когда ему уже нужно было идти на регистрацию, это очень поздно.
Попросились раз, другой (в разных очередях на входе в аэропорт) – никак, дождались 3 ночи – пошли опять, мужик на входе поржал с нас, но сжалился (плакала три раза)… что-то даже по русски нам говорил
Дальше – дело техники, раскидали вес, замотали, проводила Витю на посадку, увидели эти радостные лица – ага, велосипеды (!) – нет, я не лечу этим рейсом, и вообще я вашими Турецкими авиалиниями не лечу – видели бы вы их разочарование… (у Вити в багаже были колеса - это никак велосипедами не назовешь, у меня - рамы, но летела я МАУ, и было письмо-согласование на провоз велосипеда)
Попыталась поспать – дважды разбудили, ну нелюди (уборщица и какой-то нехороший человек, мало ему места…)
Проехали на поезде: Агра – Дели (210 км)
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Пт янв 18, 2019 13:09
Alyona
Видео из Тадж Махала и Красного Форта (+немного жд) -
добавила видео из фотоаппарата, оно как ни странно оказалось хорошего качества и зум очень кстати.
Наконец-то отремонтировала фотоаппарат, обошлось в 890 гр – кроме замены переднего кольца включили в счет восстановление шлейфа – фотику 8 лет, но на свалку рука не поднялась отправить после такой работы…
В Агре у меня порвался шнурок от Пингвиновской нагрудной сумочки для документов – хорошо еще, что не на ходу и документы и деньги не потерялись – просто какие-то мелкие неприятности позволяли ощутить, что болших все-таки не было. Носила его, заправив за пояс а штаны на животе - вместо утеряных жировых складок… Стало даже интересно – что же сломается еще?
Re: Индийские Гималаи 5 - 24 октября 2018
Добавлено: Сб янв 19, 2019 23:21
Alyona
День 18 ( 24 октября) –Delhi – Киев (самолет)
Перелет уже в простом эконом классе, но без проблем, таллон таки можно не печатать.
Спрашивают на регистрации про оплату велосипеда, показываю письмо-согласование в МАУ – переспрашивают - повторяю, еще раз… только потом дошло – письмо –то на русском, они просто не поняли, в чем там дело…
неожиданно хорошие виды –
Но я отчаянно засыпаю – просто выключаюсь, клюю носом прямо с камерой в руках – наверное, смешно выглядит со стороны…
Потом 4х часовое ожидание прилета Вити в Борисполе, благо батарея держит и интернет есть (глаза только не глядят). Распаковали и разделили вещи (странно, даже ничего не напутали)
Еду на такси домой, завтра утром на работу…
И даже здесь попытались поиметь – таксист вечером не имеет сдачи в 300гр – ну не смешно?
Выводы:
Да он в принципе один – надо ехать
Из серии «если бы да кабы» - долго мучалась, почему не поехали в обратном направлении и что бы было… удивительно, но получилось узнать -
Вот отчет ребят, которые поехали именно так (видимо, по следам Фефелова 2017) - http://ivansav.blogspot.com/2019/01/himalaya2018.html
Проехали всего за 14 ходовых дней – 656 км (если 22 км пеших радиалок считать как половину, т.е. 11), набор высот насчитала 18 тыс. – вот честно не знаю, насколько достоверно (у гугла получается гораздо больше, я смотрела по изолиниям)