Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Форум велотуристов.

Модератор: Злыдня

Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Сб дек 07, 2019 13:07

В этом году наш отпуск выпал на середину осени. Для поиска оптимального района велопутешествия были выбраны следующие критерии - тепло, солнечно, наличие моря, умеренно бюджетно.
Первый же невод заброшенный в гугл выловил скидки от МАУ на перелет в Афины и Греция тут же выиграла этот тендер. А более пристальное рассмотрение карты привело нас к Пелопоннесу.
Ведь Пелопоннес это:
- самая южная (а стало быть и самая теплая) часть страны;
- один из самых винодельческих и апельсиновых районов;
- самая “мифическая” часть Древней Греции (а уж эти мифы мной были зачитаны до дыр еще в самом раннем детстве) ;
- ну и добираться туда из аэропорта удобнее некуда.

В процессе подготовки нашим планом заинтересовалось несколько друзей, потом еще несколько, ну и в итоге мы уехали на встречу греческим приключениям аж в восьмером.



Игорь, Аня, Виталик, Тимур, Аня, Ира, Галя, Юля

Поход задумывался “неспортивным”, что в сознании большинства участников тут же трансформировалось в “матрасный”, но не тут то было. Просто пришлось крутить так, чтобы за один день и перевал взять, и в море искупаться, и достопримечательности осмотреть и к винзаводу до закрытия успеть.
В цифрах этот наш матрас выглядит так: 14 дней, 885 км, суммарный набор 13664 метров.

Отчет каминг сун...
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Ср дек 11, 2019 14:07

Общие впечатления

Собираясь в Грецию, мы себе ее представляли как немного недо-европу, но в реальности это смесь Турции и Балкан с легким налетом цивилизации. Это означает, что всем до нас было дело - кто такие, откуда и куда едем, “хеллоу” от детей на велосипедах и попытки познакомится с девушками у подростков и молодых людей. И все это при полном незнании какого либо языка кроме греческого (но кого это останавливает).
Поначалу, этот диссонанс между действительным и ожидаемым доставлял некоторый дискомфорт, но после того как в голове наконец-то щелкнул нужный тумблер это перестало беспокоить.

Собаки.
Их огромное количество - во дворе каждого дома, в каждом частном саду будут бегать и гавкать несколько собакенов “овчарочного” размера. Иногда они за забором, иногда на цепи, но чаще нет. По ночам хорошо слышно как нестройно завывает “хор” четвероногих друзей человека. Сначала это вызывало недоумение, но после того, как мы несколько раз услышали совсем вблизи душераздирающие шакальи звуки, вопрос “зачем?” отпал сам собой. С собачьей же агрессией мы столкнулись только один раз, когда нам навстречу шло стадо коз и собака их охраняла. Пришлось остановится, спешится и подождать пока они пройдут.

Дороги - вот тут таки “это Европа”, плохого слова не скажешь.

Горы.
В принципе Google Earth давно не новинка, и профиль высот я видела, и фотографии. Тем не менее вживую все оказалось чуть более масштабно и впечатляюще. Это был приятный сюрприз.

Море.
Ну тут все ясно - теплое, ласковое, неимоверно прозрачное, со стайками рыб, колониями ежей и даже морскими черепахами. Почти безлюдные пляжи, несмотря на стабильные + 26 +30 днем.

Ночевки.
Все предполагаемые места ночлега (+запасные) были высмотрены на карте еще в Одессе. Несколько раз ночевали “вне графика”, и место все равно удалось найти, невзирая на то, что нас было целых 8 человек. Тем не менее, местность эта густо населена, нередко обнесена заборами и правда есть места, где очень долго можно не встретить ничего подходящего. Так что лучше искать места заранее.

Магазины.
Предварительно в маршрут были забиты точки больших супермаркетов - Lidl, Carrefour, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, где гарантированно можно найти абсолютно любые продукты. Однако надо помнить, у греков воскресенье означает выходной, когда не работает ничего, в том числе и большие супермаркеты. При этом иногда могут встречаться работающие продуктовые лавочки, но полагаться на них 100% все же не стоит.

Цены.
Цены чуть ниже средних по Европе, но дороже украинских. Тем не менее, одним из аспектов “неспортивности” похода была идея путешествия налегке. Путешествуя по густонаселенной (и при этом довольно горной) местности как-то не хотелось превращаться во вьючного осла. Поэтому из Одессы везли с собой только минимум продуктов - сушеное мясо на весь поход, немного сухофруктов, чая, кофе, сгущенки(это, кстати, оказался невозобновляемый ресурс), колбасы. И полную раскладку на первые три дня (мы прилетали в субботу и не знали успеем ли закупить продукты; в воскресенье выходной, а следующие два дня на пути не было больших супермаркетов и мы решили подстраховаться).
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Ср дек 11, 2019 14:11

День 0.
19 октября

Приземлились мы в Афинах по расписанию, в 13:30. Довольно быстро прошли контроль, получили и собрали велосипеды и выдвинулись к жд вокзалу, который находится как раз напротив выхода из аэропорта. Местом старта похода был выбран Коринф, до которого ехать полтора часа. Билеты без проблем купили в кассе, велосипеды оплачивать дополнительно не нужно. Если у вас место старта и место финиша совпадает, то можно сразу взять билет туда-обратно со скидкой.
В аэропорту у электрички конечная станция, поэтому загрузились без проблем. Однако в Афинах нужно делать пересадку вместе с большой толпой народа. Время между электричками 2 минуты, за которые надо перетащить велосипеды и багаж на другую сторону платформы. Этого вполне хватает, но расслабляться не стоит. Следующая электричка приходит заполненная и поместиться в нее уже не так легко. Делимся на две группы, загружаемся в разные вагоны сначала абы как, а потом постепенно перетаскиваем наш багаж в более удобное место.
В Коринф прибыли на закате. Поскольку в нашей группе участница, которая не видит в темноте, мы изначально забронировали жилье совсем рядом с вокзалом. Подъехав к указанному адресу, некоторое время никак не можем найти нужный дом. Ситуация усугубляется тем, что на половине домов номера не указаны. А из тех что указаны создается впечатление, что нумерация велась совершенно хаотично. В конце концов понимаем, что надо “брать языка”. Остановили выезжающую со двора машину и спросили водителя - где же дом номер восемь? После чего мужчина увлеченно вступил с нами в дискуссию на чистейшем греческом. Через 5 минут, убедившись в нашей непонятливости он сложил руки вместе, положил под голову и сказал: “слип”. Мы закивали головами и он тут же решительно повел нас в темноту. Оказалось, мы стояли совсем рядом с нужной дверью, только она была в торце забора и плохо видна в тусклом уличном освещении.

Ввалившись во двор уставшим цыганским табором, были радушно приняты хозяином дома - Пано, человеком исключительной душевности и отзывчивости. Проведя нам краткую экскурсию по дому и убедившись, что у нас есть все необходимое, он деликатно удалился, а мы приступили наконец к нормальной подготовке к завтрашнему первому ходовому дню - дележу снаряжения/раскладки, настройке велосипедов. Последнее принесло немалые огорчения. Детальный осмотр выявил:

На моем велосипеде - смятую рамку переднего переключателя и сильнейшую восьмерку на заднем колесе
Велосипед Ани - поврежден багажник и задний дропаут
Велосипед Юли - повреждены перекидки
Велосипед Игоря - трещина рамы на заднем пере

Честно говоря, за все время перелетов с велосипедом это самые масштабные повреждения, причем у каждого второго участника. В итоге Игорь провозился до самого позднего вечера, приводя пострадавшие велосипеды в пригодное для длительного велопутешествия состояния.
Остальные за это время разобрались со снаряжением, сходили в большой супермаркет, провели первое знакомство с местным ассортиментом продуктов и приготовили праздничный ужин. Все таки первый вечер и ночь на родине демократии, философии, театра, на земле древних героев и богов. Ну как за это не выпить хорошего греческого вина (что, впрочем, нисколько не помешало, а даже наоборот - способствовало быстрому отбою).
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Moveton » Ср дек 11, 2019 20:51

Злыдня писал(а):На моем велосипеде - смятую рамку переднего переключателя и сильнейшую восьмерку на заднем колесе (ее, насколько было возможно, выровнял Игорь, но колесо так до конца похода и восьмерило)
Велосипед Ани - поврежден багажник и задний дропаут
Велосипед Юли - повреждены перекидки
Велосипед Игоря - трещина рамы на заднем пере

Какая прелесть... Видимо, стоит описать и упаковку, которая позволила такому произойти. Например, задняя перекидка, обычно снимается и её повредить весьма затруднительно. Или и переднюю сломали? Багажник повредить - это вообще за гранью...
И как же это ремонтировали? Неужели раму варили?
Moveton
 
Сообщения: 1639
Зарегистрирован: Пн май 17, 2004 15:07

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Пт дек 27, 2019 20:06

Затруднительно... за гранью...
но нет ничего невозможного для команды опытных грузчиков
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Пт дек 27, 2019 20:31

День 1.
20 октября.



Поскольку продолжительность светлого времени в середине осени не такая уж большая, встать пришлось в этот день, как и почти во все последующие, еще до рассвета.
Горячий кофе на уличном диванчике под апельсиновым деревом, влажный утренний туман - прекрасное октябрьское утро.

С утра договариваемся оставить в доме наши упаковки для велосипедов. Плюс каждый еще добавляет по паре невесть откуда взявшихся лишних вещичек и в результате на полу гостиной образуется несколько мешков общим весом в хороших 15-20 кг.

Пано относится к этому с пониманием, он вообще очень лоялен к велосипедистам. А еще у него очень кстати оказывается напольный насос.



Прощаемся и фотографируемся с нашим гостеприимным хозяином и ближе к 9 утра выезжаем на маршрут.



Осмотр окрестностей оставляем на финиш путешествия, а сейчас, после долгого пути различными видами транспорта, уже хочется начать крутить.
Но сначала, чтобы чувствовать себя уж совсем независимыми, нужно купить бензин. На выезде из города останавливаемся в первом же SHELL-е и тут нас постигает первая и единственная неудача с бензином за весь поход. Нам отказываются налить бензин в бутылку, правда аргументируют это не претензиями к таре, а тем, что колонка мол, меньше пяти литров за раз не наливает. На расстоянии квартала видно следующую заправку, где без проблем набираем два литра топлива.

Сразу за Коринфом дорога выводит нас к берегу одноименного залива. Даже здесь, рядом с немаленьким населенным пунктом вода удивительно прозрачная; с противоположной стороны видны горы, ностальгично напоминающие южный берег Крыма.



К сожалению, продвигаемся вперед мы не так быстро как хотелось. За весьма короткое расстояние мы несколько раз останавливались для донастройки велосипедов. И в довершение обнаружились сильно изношенные покрышки у участника, для гор и грунтов нужно менять! Но сегодня воскресенье и все веломагазины, равно как и мастерские закрыты. Решаем ехать до следующего большого города (Аргоса) и становится на ночевку рядом, чтобы в понедельник с утра наведаться в веломагазин.

До Kato Assos едем по второстепенной дороге вдоль моря, наслаждаясь видами. После чего сворачиваем к Zevgolateio и начинаем плавно набирать высоту. На основных дорогах нередко встречаем велосипедистов - и спортсменов шоссейников, и походников с баулами и местных на ситибайках, район выглядит очень велосипедным.



С непривычки по жаре ехать тяжело, мы надеялись, что будет достаточно тепло, но дневная температура под +32 (самый оптимистичный прогноз обещал всего лишь +27) и без ветра оказалась сюрпризом.

Постепенно приближаемся к Немее - самому крупному винодельческому региону Пелопоннеса, родине Немейских игр и первого из подвигов Геракла. Причем именно немейский лев и является связующим звеном сразу нескольких легенд.

Одна из них гласит, что Немейские игры, в Древней Греции не менее популярные чем Олимпийские, были учреждены Гераклом, после победы надо львом. И греки, начиная с 1996 года, стараются их возродить. В отличии от современных Олимпийских игр, Немейские нацелены не столько на спорт, сколько на возрождение древнегреческого духа соревнований. Например, победителей увенчивают венком из сельдерея, а бег проводится босиком и в хитонах.

(Хотя, древние греки бегали, разумеется, и вовсе без всякой одежды и считали наготу отличительным знаком культурного превосходства над варварами-негреками, стыдящимися показаться обнаженными на людях.
Правда была и отдельная дисциплина - "гоплитодром", бег со щитами, в шлемах и поножах)


Другая же легенда о льве связана напрямую с вином. Когда Геракл убил льва, его кровь обильно пролилась на земли Немеи и виноградные лозы, из-за чего тут появился новый сорт винограда - Агиоргитико. Поэтому вино из этого сорта винограда (весьма достойного), еще также именуют “кровью льва”.

И дорога наша как раз потянулась вдоль виноградников, развалин старинного святилища Зевса и вывела нас прямиком к местной винодельне Papaionnou, охраняемой бандой неприветливых котов.



Откровенно говоря, виноделен там гораздо больше, но эта лежала прямиком у нас на пути. Ну и постфактум уже можем признать, что это вино оказалось весьма и весьма достойным, а по сочетанию цена/качество возможно даже и лучшим из всего, что мы успели попробовать за две недели похода. А уж мы, поверьте, старались.

Нам даже предложили провести небольшую дегустацию, но необходимо было ждать, а мы и так растеряли немало времени с утра, к тому же жара и велосипед не лучшие спутники дегустатора. Поглядев какими объемами затариваются местные жители, мы еще раз уверились в качестве вина и взяли на пробу несколько бутылок.



После подготовки культурной программы на вечер, мы взбираемся на самый верх нашего сегодняшнего миниперевала и останавливаемся на обед, присоединяя к походному рациону “что боги послали”.



Дальше начинается длинный спуск в широкую долину Арголиды.



У поворота на Микены мы оказываемся за час до их закрытия и, учитывая близкое время заката и стоимость входа (12 евро за оставшиеся для посещения полчаса откровенно жаль), делаем практичный выбор в пользу более раннего расположения на ночлег.

Проезжаем Аргос насквозь, не забыв проверить расположение веломагазинов, набираем на выезде воду и отправляемся на поиски места для лагеря. К счастью, в окрестностях Аргоса активно выращивают цитрусовые. Вскоре мы находим удобный участок и сворачиваем в апельсиновый сад. Деревья растут плотно и на них полно плодов, которые довольно больно лупят тех, кто пытается ехать. Каждый словил как минимум по одному “апельсиновому привету”, даже не думала, что они могут быть такими твердыми и увесистыми. Ну и еще раз убедились в том, что никогда не знаешь, где и в какой ситуации тебя “прикроет шлем”.

Лагерь ставим стараясь не шуметь, хотя для компании восьми очень жизнерадостных людей задача была очень даже непростая.

Спать пришлось под аккомпанемент братьев наших меньших, неустанно вывших всю ночь.
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Сб дек 28, 2019 19:04

День 2.
21 октября.





Солнечное утро в апельсиновом саду это всегда красиво



После завтрака Игорь с Виталиком уезжают на “взятие веломагазина”, а остальные неспешно собирают лагерь, проводят фотосессии и устраняют невесть откуда взявшиеся за ночь проколы.



Мужчины возвращаются с добычей - покрышками Schwalbe Marathon Extreme, да причем по такой альтруистической цене, что Виталик, у которого с покрышками в целом все ок, тоже был не прочь прикупить себе парочку. Но, увы, 28 размера в продаже не оказалось.

В поселке Myloi заезжаем ненадолго на набережную, полюбоваться морскими видами.



Нам предстоит пересечь Пелопоннес от восточного побережья до западного и в следующий раз к берегам Средиземного моря мы выедем аж через три дня.

Впрочем, никто не расстроен, так как ближайший десяток километров мы едем приятными грунтами через оливковые и апельсиновые сады, а однажды даже через арбузную бахчу.

Ненадолго выскакиваем на дорогу ведущую на Ахладокамбос и замечаем впереди пару велотуристов с баулами. Они целеустремленно движутся по основной дороге, а мы же ненадолго продлеваем себе грунтовое путешествие по гранатовым плантациям, с тем чтобы перебраться в провинцию Аркадия второстепенным асфальтом в районе Andritsa.



Несмотря на то, что дорога второстепенная, асфальт на ней отличного качества, к тому же часто идет вдоль склона, который создает тенек и приятно прикрывает от знойного октябрьского солнца.



Пологие участки чередуются с подъемами умеренных градиентов, ехать приятно.
Чем выше поднимаемся, тем больше перед нами открывается Аркадия - регион Пелопоннеса, где жители славились своим гостеприимством и в основном занимались сельским хозяйством и скотоводством. Этакая древнегреческая пастораль. Из-за чего, впоследствии, название провинции и стало употребляться как эталон простой жизни, довольства и мирного счастья.

В районе Elaiochori делаем привал в высшей точке первой ступени сегодняшнего подъема. Фотографируем живописную заброшенную узкоколейку. Всего длина жд путей на Пелопоннесе более 700 км и позже мы встречали такие колеи еще неоднократно. Но, увы, с 2011 они все выведены из эксплуатации. Предполагаемые причины - экономический кризис, отсутствие рентабельности.



Время подходило к обеду и мы начали искать подходящее место. Хотели остановиться возле кафе на въезде в поселок (это отличительная особенность Греции - как бы ни был мал населенный пункт, всегда можно найти заведение для выпить кофе), но вышедший навстречу мужчина любезно провел нас на площадку для отдыха. Обед получился в удобной беседке окруженной тенью деревьев.



В греческих кафе, как правило, не едят, а только пьют кофе. Наиболее популярный вид - греческий кофе, сваренный в турке. Второй по популярности и, говорят, имеющий родиной Грецию же - фраппе, растворимый кофе взбитый с холодной водой, молоком и добавлением льда. Ну и для законченных европейцев - американо или эспрессо. Причем при заказе американо или эспрессо кофе можно посыпать всякими добавками - корицей, карамелью, какао... Но когда девушка заказавшая кофе по-гречески попросила: “Ой, а можно и мне сверху посыпать?” бариста сделала большие возмущенные глаза и сказала: “Конечно нет! Это же греческий кофе!”

После обеда дорога потянулась по каньону - с обеих сторон дороги вверх поднимались стены красноватой породы. Иногда наверху просматривались причудливые пещеры, образованные, скорее всего, выветриванием.



Поднявшись на 740 метров мы выехали на обширное плато, где привольно раскинулись виноградники региона (в данном случае имеется в виду название именного винного региона, а не географического) Мантиния, одним из ведущих винных хозяйств которого является Domaine Tselepos, так удачно находящийся прямо у нас на пути. Всего-то надо проскакать пару км по грунтам.



К винзаводу мы подъезжаем после 4 вечера и оказывается, что осенью в это время магазин уже закрыт, но специально для нас его открыли вновь. Магазин производит очень приятное впечатление - стеллажи с вином, грамоты, медали, отдельная комната для дегустаций. Но и цены уже посерьезнее - от 8 евро за бутылку. Есть и очень интересные экземпляры подороже, но такое вино уж точно достойно быть выпито в более приличных условиях, чем из походной кружки у костра. Так что закупаем скромно две бутылки самого простого - одну из местного аркадийского автохонного сорта “Мосхофилеро” (белое ароматное свежее) и более привычный “Каберне Совиньон - Мерло”.

Лично моими фаворитами из белых греческих вин оказались как раз вина из сортов винограда “Moschofilero” из Мантинии и “Malagousia” из Немеи

После обеспечения программы на вечер, движемся в сторону поселка Кандалос, подбираясь поближе к холмам, переваливать через которые будем уже завтра. Вокруг потянулись поля, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся плохо убранными картофельными. Что ж, нет никаких причин не запастись картошкой на пару дней.



Уже пора останавливаться на ночлег, но по обе стороны дороги тянутся сады либо за забором, либо “неглубокие”, такие, что нас будет отлично видно с дороги. Решаем не искать приключений и просто найти хозяев и попросить разрешения остановиться на одну ночь в саду. Нам удается найти приют с первой же попытки - на окраине шикарнейшого яблоневого сада. Вот никогда не слышала о том, что в Греции такие прекрасные яблоневые сады, а поди ж ты.



Правда хозяин несколько раз уточнил, точно ли мы хотим ночевать тут, а не проехать дальше к деревне, пугал дикими зверями (какими именно понять не удалось).
Но раз нам “ок”, то ладно - оставайтесь, только не в самом саду, а рядом - на краю сада и поля. Потому что через все ряды деревьев тянется оросительная система с водой разбавленной химикатами от вредителей и которая включается вечером и утром.

С благодарностью располагаемся на предложенном месте. Ну и, раз у нас все официально, разжигаем вечерний костер. Живой треск пламени, необъятное звездное небо, приятные разговоры с друзьями под хорошее вино, чем не счастье.



В сумерках к нам на тракторе подъехал еще один садовод, с вопросами кто мы и что тут делаем. Видно, что ему любопытно поболтать, но познаний в английском недостаточно. Зато вручил нам пакет с румяными спелыми яблоками, таким образом чудесно решив нашу моральную дилемму - этично ли рвать яблоки с чужого сада, где нам дали приют.
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение fatman » Сб дек 28, 2019 20:31

обожаю читать отчеты Анны!
как сам там был
Аватара пользователя
fatman
 
Сообщения: 5170
Зарегистрирован: Вс май 20, 2012 00:08

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Ср янв 01, 2020 19:07

fatman писал(а):обожаю читать отчеты Анны!
как сам там был


Мерси
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Ср янв 01, 2020 19:23

День 3.
22 октября.



Утро выдалось самым холодным за весь поход + 4 градуса и много росы. Участники нехотя выползли из палаток, натягивая пуховки, и под утренний кофе активно делились впечатлениями о прошедшей ночи. Ночью опять кто-то выл с подхихикиваниями, и в этот раз было отчетливо слышно, что это не собаки, плюс ночное шуршание в близлежащих кустах. Интересно все-таки, хозяин сада о каких именно диких зверях предупреждал.



А чуть позже, пока собираем лагерь, над нами на низкой высоте проходит эскадрилья истребителей, подбросив новую тему для обсуждений.

Но у прохладной погоды есть и преимущество - взбираться наверх совсем не жарко.

Перед самым началом подъема проезжаем большую ровную поляну, где можно разместить много палаток. В центре растет огромное красивое дерево и рядом источник, судя по запаху сероводородный. Жаль, что поляна совсем рядом с дорогой. Впрочем, по ней мало кто ездит и вряд ли побеспокоит, так что если кого в те края занесет имейте в виду. Дальше в течении нескольких часов не встречали даже намека на подходящие для лагеря места.



Сразу за Кандалосом асфальт заканчивается и начинается очень тряская грунтовка с крупными валунами (явно этой дорогой пользуются только пастухи). Несколько километров едем по ней, пока не добираемся до небольшой церквушки с родником рядом. Из живых душ встречаем там только совершенно изможденную псину - кожа да кости. Собака не привязана, до поселка пару км, но она почему-то упорно не уходит с этого места. Подкармливаем чем можем и искренне надеемся, что кто-то ее спасет.

От церкви начинается спуск и хорошая грунтовка.



Вскоре мы выезжаем на трассу E07 и вновь движемся по асфальту. На очень красивом спуске-серпантине в Мегалополис встречаем большой участок только - только положенного дорожного полотна. Лететь вниз по нему очень кайфово, только ветер в ушах посвистывает.

Но все же удивительно, что настолько второстепенные дороги поддерживают в хорошем состоянии, ведь рядом внизу идет отличный новенький автобан.



На въезде в город останавливаемся на заправке купить бензина. Сотрудник АЗС выходит со специальной леечкой, чтобы было удобно заливать топливо в узкие горлышки пластиковых бутылок. Говорит, у них это обычное дело. Сервис!

За Гефирой впервые встречаем реку - русло широкое, мост через нее огромный, а по дну текут всего лишь мутные ручейки. Хотя нам это никак не помешало расположиться на обед, а в целом это хорошее место и для ночлега. Вот только воду надо все-таки привезти с собой.

После обеда мы продолжаем ехать по отличному асфальту трассы E07, которая временами забирает в горки, но зато предоставляет возможность полюбоваться видами.



Вскоре уходим с Е07 сначала в сторону Зевголатио, а после и вовсе на грунты. Группа ценит разнообразие и радуется.

Судя по карте грунтовка идет вдоль небольшой речки, но за высоченными камышами ничего не видать. Так и едем по ней аж до окрестностей города Мелигалас.



За Neochori начинается большой участок оливковых садов, где без труда можно расположиться лагерем. Но у нас на завтра запланирована обширная программа, поэтому устремляемся в подъем и интенсивно крутим почти до последнего луча солнца, и как раз успеваем доехать до нужного грунтового съезда.

А примерно за полкилометра до поворота, на основной асфальтовой дороге расположен источник, где можно набрать воды.



Спускаемся на один виток серпантина и на ночевку устраиваемся просто на ярусах склона. Это близко от дороги, но вряд ли на ней можно встретить кого-то кроме овец, пастухов и шакалов.




В столь непосещаемых местах мы опять позволяем себе разжечь костер; воздух теплый, но вокруг живого пламени сидеть гораздо приятнее.

В темноте заходятся потусторонним хохотом (по другому я затрудняюсь описать эти звуки) с подвыванием и повизгиванием дикие четвероногие. Причем иногда кажется, что звуки раздаются прямо за кругом света от костра, за ближайшим кустом или даже за плечом. Мы уже их слышали в предыдущие дни, но никогда так близко и так много. Видимо, остановились на ночь в по-настоящему глухом месте.

Из Википедии:
В Европе шакалы встречаются в основном на Балканах - в Греции, Албании, Болгарии и Югославии.
Там, где шакалов много, крестьянские хозяйства сильно страдают от них. Шакалы наносят большой ущерб садам, бахчам и плантациям, поедая сахарный тростник, дыни, арбузы, виноград. Они любят сладкое и обычно выбирают среди плодов самые спелые, портя при этом много недозревших, которые, пробуя на вкус, бросают.
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Пт янв 03, 2020 13:38

День 4.
23 октября.



Несмотря на то, что полночи где-то совсем рядом (а иногда казалось, что прямо за палаткой) зловеще-угрожающе хохотали шакалы, выспаться удалось. Утром все полны впечатлений и опять есть о чем поговорить.

Стараемся выехать с места ночевки пораньше, чтобы успеть все многое, что намечено на день. Вернувшись на асфальт обнаруживаем очередной ночной прокол, очищаем покрышку, качаем и едем дальше, герметик отлично клеит.

Всего через пару километров первая остановка - Древний Месини, столица региона Мессиния, целенаправленно спланированная и построенная в 369 году до нашей эры, после того как местные жители наконец-то изгнали спартанцев, донимавших их несколько столетий. Город был окружен мощными крепостными стенами длиной 9,5 км. На момент постройки, система укреплений Месини превосходила все иные крепости греческого мира.

Мы въезжаем через самые сохранившиеся ворота - Аркадийские, отличающиеся необычной полукруглой формой. Размер некоторых каменных блоков уже впечатляет.



Сам город начали раскапывать лишь в 1989 и он находится в удивительно отличном состоянии. Одни из немногих виденных мной раскопок, оставившие впечатление не кучки, то там то сям торчащих развалин, а именно города. Все находится в такой сохранности, что не требуется полет фантазии, чтобы представить себе “а как же оно было в те времена”. Ты просто смотришь и видишь.



Огромная территория - площади, остатки храмов, святилищ, фонтан, театр, а самое потрясающее то, как это вписано в ландшафт. Тут хорошо гулять долго и неспеша.

А после, когда уже собрались поворачивать к выходу и просто подошли к краю плато для финального фото, увидели еще такой же огромный стадион и гимнасий. Мне кажется, этому месту и сейчас было бы не зазорно принять какие-нибудь соревнования.



Благодаря тому, что локация расположена в горах внутри полуострова, к ней неудобно добираться: сюда ведут только узкие горные дороги, рядом нет жилого города, отсутствует регулярное автобусное сообщение. Видимо поэтому, место не столь раскручено как Эпидавр и Микены, куда едет основная масса туристов. А в несезон тут и вовсе можно застать только пару отдельных визитеров, которые без труда рассеиваются по территории. Погулять, считай что в одиночестве, в таком крутом месте это просто неслыханная роскошь и просто за один этот факт Месини must visit.

На выезде еще раз останавливаемся, чтобы прогуляться вдоль крепостных стен. И еще раз удивляемся тому, какую немаленькую (особенно по тем временам) территорию мессинцы себе отхватили и поместили внутрь стен.



Внизу призывно поблескивает море, а значит задерживаться долго нельзя. Мы начинаем спуск. Растительность непривычно (уже непривычно, ага) сменяется с апельсиново-оливковой на лиственно-хвойную



А чуть ниже и на суккулентную



Едем без остановок, стремясь к теплым средиземноморским водам, когда внезапно на нас из-за угла выплывает истребитель.



“Старфайтер” списанный в 1993 нынче служит уличным декором в крохотном поселке Трикорфо.

За населенкой начинается извилистый, узкий и крутой спуск, требующий повышенного внимания. Выскакиваем на более широкий и пологий асфальт в районе Sterna около половины второго. Самое время сделать coffee break в подвернувшейся кофейне.



Пока все по очереди ходят заказывать кофе, я и Игорь замечаем какую-то характерную жидкость в пластиковой бутылке. В попытках выяснить что это, обогащаемся нашим третьим важным греческим словом - красия (первые два: эфхаристо - спасибо, калимера - доброе утро). Щедрая хозяйка плещет на пробу почти целый стакан, вино оказывается очень приятным как для домашнего, но и более пьяным чем “заводские”. Берем на вечер пару литров, ведь у нас есть повод!

После передышки много едем извилистыми второстепенными дорогами. Едем не растягиваясь, так как заблудиться в хитросплетениях улиц поселков быстрее чем глазом моргнуть.

Поэтому когда выезжаем на новую большую дорогу за Платанос на радостях втапливаем 50+. В Корифаси нехотя и с некоторым запаздыванием сворачиваем в лабиринт узких улочек.

Корифаси наш последний населенный пункт на сегодня, набираем на вечер воды и вкусняшек. Пытаемся найти мороженое, но в магазинах пусто.
- октябрь месяц, кто в это время года ест мороженое? приезжайте летом!

К месту ночевки - пляжу Войдокилия приезжаем с запасом светлого времени, хватает чтобы накупаться. Тимур, единственный, кто не поленился взять с собой маску, притащил морского ежа и хвастался что видел осьминога.



Ближе к закату вытаскиваем коврики к линии прибоя, утепляемся и под сыр, домашнее вино и разговоры провожаем солнце и мой день рождения.

Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Ср янв 08, 2020 10:35

День 5.
24 октября.



Иногда утро начинается не с кофе.



На этот день у нас запланирован небольшой километраж, но все же стараемся не затягивать сборы и в половине десятого уже выдвигаемся с пляжа.

Из вчерашних подарков я оставляю себе один воздушный шарик, который привязываю к сумке.



На выезде видим табличку о запрете кемпинга (вчера заезжали по другой дорожке и там знака не было), тем не менее на территории стоит несколько кемперов и джипов. Видимо, в несезон это не контролируют.

Сначала объезжаем небольшой лиман Дивари, отделяющий нас от трассы. А после большой залив Гиалова.

Из-за расположившегося на берегу большого гольф-клуба и отеля, до Пилоса приходится ехать по трассе, сделав небольшой крюк и взяв штурмом пупырь высотой аж 82 метра. Но зато панорамы открываются потрясающие.
Стоишь на высоте 80 метров и видишь дно залива



А рядом с Пилосом вид на остров и скальные ворота в нем. Там, наверное, хорошо прокатиться на кораблике.



На выезде из города совершаем набег на супермаркет.

Уже скоро мы покинем регион Мессиния и переместимся в легендарную Лаконию. О чем нам ясно дают понять макароны - настоящая еда не только велосипедистов, но и героев-спартанцев.



Как известно, греки обожают и бережно хранят мифы, особенно такие, где они молодцы. Так вот, по одному из таких мифов, макароны впервые (во всяком случае впервые в Европе) появились в Древней Греции в первом веке до нашей эры :D

К традиционной древнегреческой еде на вечер, мы решили взять еще и традиционное древнегреческое питье - рецину. Рецина это недорогое вино, в которое на стадии брожения добавляется смола, из-за чего оно приобретает специфический вкус и запах. Изготавливают его только в Греции.
Говорят, рецина это или любовь или ненависть. Но мы не ощутили ни того, ни другого. Обычное столовое вино, просто с непривычным, но при этом неагрессивным, хвойным запахом и привкусом.

После магазина взбираемся на еще один холм высотой 162 метра и дальше мчим вниз пологой прямой дорогой на юг до самого моря. На середине спуска вдруг раздается оглушительный бабах.

Интересно, что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шума. И где, интересно знать, мой воздушный шарик? И откуда, интересно, взялась эта тряпочка?


К счастью, мой воздушный шарик не нанес никому никакого ущерба, кроме психологического. Тем не менее мораль - берегитесь воздушных шаров.

Двигаясь на юг мы упираемся в поселок Метони. Здесь наша цель - старая венецианская крепость, расположенная на косе.



На Пелопоннесе полно как крепостей, так и античных развалин. И тут только вопрос в том, какие из них выбрать для посещения. У каждого свои критерии, для нас наиболее актуальные - малая посещаемость и фотогеничность. Историческая составляющая это тоже хорошо, но, учитывая, что все равно осмотр проходит без гида, этот критерий отходит на второй план. В этом смысле Метони удовлетворяет наши потребности на все 100%.

Всего за два евро мы погружаемся во времена венецианской республики и османской империи. Из травы по пояс выглядывают остатки фортификационных и религиозных сооружений, бань, колодцев.



А из посетителей кроме нас только черепахи



На стены можно подняться и полюбоваться прекрасным видом на невыносимо прозрачное манящее сине-зеленое море



И на миниатюрную башню-маяк Бурдзи, пристроенную позже османами.



Кстати, крепость снаружи выглядит меньше чем внутри. Думали оббежим крепость за полчаса, но еле-еле уложись в полтора.

После культурно-эстетического насыщения, пора было позаботиться и о удовлетворении физического голода. Решаем использовать “ленивый день” для знакомства с местной кухней. Городок маленький, день будний - многие таверны закрыты,а из тех что есть половина предлагает в качестве еды пиццу и пасту (в Греции есть пиццу? серьезно?). Находим открытую таверну с домашней кухней прямо на главной площади возле цитадели и пляжа. Несмотря на центровое расположение цены довольно гуманные.



В заказе еды все проявляют редкое единодушие и выбирают рыбу и греческий (хориа́тики) салат. Пока нам готовят, половина участников успевают устроить заплыв, остальные заряжают гаджеты и втыкают в интернет.

Когда начинают приносить еду, вокруг нас собираются все окрестные коты. И не зря - одна из порций сардин под радостный мяв переворачивается и летит с подноса на землю. Работница извиняется: “вторая половина дня, сиеста, вино, координация уже не та, что с утра, ну вы ж понимаете”.

После обильного вкусного обеда с трудом выезжаем из Метони. Похоже, асфальт и разметку тут тоже кладут исключительно после сиесты.



До места ночевки нам остается перевалить холм высотой 250 метров, чтобы спустится к морю вновь уже с другой стороны. Таковы реалии большей части Пелопоннеса: хочешь ночевать у моря - будь добр набирай/сбрасывай высоту, чтобы с утра набрать опять.

К счастью, почти на самом верху холма находится поселок Akritochori, так что хотя бы воду с собой в перевал везти не пришлось.

За поселком уходим на траверс грунтами и потом неожиданно оказываемся на шикарном новеньком асфальте ведущем в Tsapi. Солнце как раз опускается достаточно низко и окрашивает в золото многочисленные заливы и островки.



Место нашей ночевки - бухта Marathi уже отчетливо видна. Но, сюрприз, спуск в нее оказывается крутым и каменистым. В сумерках съезжать трудновато. Так что частично едем, частично идем и на месте оказываемся с последними лучами солнца.

Внизу оказывается небольшой кемпер с семьей (как они спустились по этой дороге ума не приложу), но бухта огромная и места предостаточно. Разбиваем лагерь в просторном оливковом саду прямо у берега моря и бежим на пляж.

Заканчиваем день так же как и начали - омывая уставшие тела в Ионическом море.

Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Чт янв 09, 2020 10:29

День 6.
25 октября.



Наши четвероногие друзья от нас отстали и уже вторую ночь подряд мы спали спокойно в тишине.

В отличие от предыдущего расслабленного дня этот должен был стать (и стал) одним из самых “бодрых” наших дней. Поэтому, как ни хотелось задержаться в этой уютной бухте подольше, встаем и выезжаем довольно рано.



Подниматься приходится по тому же крутому склону, который был спуском вчера, и часть пути проходим пешком.



Тем не менее каких-то полчаса и мы вновь на асфальте.

Переваливаем через холм высотой 400 метров и опять видим море. Впереди в дымке уже вырисовывается наша сегодняшняя цель - горы Тайгетос, за которыми находится Спарта.



В Петалиди делаем остановку на традиционный кофе, рядом рынок где можно купить все - от винограда до живых куриц.

На выезде из Tzanes делаем срезку грунтами до трассы 82. Вообще, по маршруту мы по возможности везде, где это выглядело логично, съезжали на грунты. Однако, не все срезки были одинаково хороши, но конкретно эта очень удачная - рекомендуем.



На въезде в современный Месини (не путать с античным - это две совершенно разные локации) заезжаем в Lidl и, поскольку свободного времени немного, устраиваем обед прямо на стоянке у супермаркета.



Кстати, обнаружили такой, обычно редкий за рубежом, продукт как кефир. Он по-гречески даже пишется совершенно так же, как и по-русски. С тех пор, холодненький кефир и булки стали неотъемлемыми ингредиентами наших обедов. В жару отлично идет.

После обеда едем в Каламату по большому шоссе. Слева за забором тянется аэропорт с гражданским и военным авиатранспортом. Вот откуда были истребители в начале нашего похода.



Каламата второй по численности город Пелопоннеса. Появляется трафик, фуры, неприятные запахи канализации. Задерживаться и что-то осматривать совершенно не хочется. Тем более, что впереди нас ждет ущелье Лангада и настоящий перевал высотой в 1318 метров.

Обычно его проезжают за один день, стартуя от подножия с утра пораньше. Но мы разбиваем подъем на два дня, высмотрев в картах перед поселком Артемисия единственное на все ущелье плоское место пригодное для постановки лагеря.

До самого места ночевки от Каламаты нет поселений, но подниматься груженными водой в перевал тоже неохота. Надеемся на указанный на карте (по треку это 65,5 км) придорожный источник возле часовни и он нас не подводит.

Источник нетипичный для Греции, конструкция типа - колодец, веревка, ведро. Но вода хорошая. Рядом у дороги расставлены ульи в которых деловито гудят пчелы. Поэтому долго не задерживаемся.



За часовней начинается собственно само ущелье. Сначала многоярусным серпантином вниз.



А потом узкой тесниной, когда с одной стороны обрыв, а с другой скала



Невероятно живописно. Но лежащие то там, то сям камушки на асфальте напоминают о том, что в непогоду тут может быть небезопасно. Но нам повезло - погода стоит отличная.

Чем больше углубляемся в ущелье, тем выше стены, тем меньше света проникает внутрь. И, наконец, мы оказываемся полностью в тени, сразу холодает и хочется утеплится, даже несмотря на то, что мы едем вверх.

У развилки сворачиваем на второстепенную дорогу ведущую в Nedousa. Она выводит нас к реке на дне каньона. Речушка небольшая и вода в ней довольно чистая.

Возле моста есть несколько хороших мест для лагеря, но, во-первых они прямо у дороги, а во-вторых рядом много ульев. Поэтому протягиваем чуть дальше и становимся в тупике небольшого грунтового съезда. До речки отсюда далеко, зато место полностью скрыто от глаз и нет опасности быть искусанными пчёлами.
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Вс янв 12, 2020 10:56

День 7.
26 октября.



Утром ущелье долго находится в тени и выезжаем из лагеря в длинных штанах и теплых флисках, но уже через пять минут согревательного подъема опять раздеваемся до привычного тонкого рукава.



Около трех часов ушло на то, чтобы подняться на перевал. Дорога красивая, но обманчивая - кажется уже вот-вот финальный взлет или выполаживание, а она раз и сворачивает в сторону.



Нередко встречаются ульи и на одном из поворотов мы ожидаемо видим лотки с медом. Останавливаемся и сначала дегустируем сосновый, еловый и разнотравье (вкус необычный), а потом покупаем по баночке на сувениры. Хозяйка на радостях каждому еще и дарит по гранату, мммм как это было вкусно и вовремя.

Уже перед самим окончанием подъема градиенты уменьшаются и дорога выходит на открытое место. Становится совсем жарко.



На перевале есть родник с холодной водой и кафе, вызывающее ассоциации с салуном Дикого Запада - деревянная облицовка, слабое освещение, суровые небритые мужчины и дым коромыслом от сигарет. Здесь мы нашли самый дорогой и медленно приготовляемый кофе в Греции.

Перед спуском поленились одеваться - воздух уже прогрелся, солнце выглянуло и мы ж шустрые, вжух и уже внизу. Но через пару километров все остановились и утеплились.

Со стороны Спарты перевал оказался даже более живописным, чем со стороны Каламаты. Разноцветные полосатые скалы



Нависающие каменные арки



Туннели



На всем протяжении спуска в тебе борются два ипостаси - фотографа-эстета и гонщика.



Однозначно это самая красивая дорога Пелопоннеса.
А ведь сначала мне совсем не хотелось ехать через этот перевал.
Во-первых, это основное шоссе соединяющее два крупных города Пелопоннеса - Спарту и Каламату, а стало быть трафик.
А во-вторых - ну так же едут абсолютно все, попсаааааа.
Но мы все-таки выбрали именно этот путь. Машин в октябре можно сказать что и не было. А пока ехали в голове крутилась мысль: "Как глупо было бы лишить себя всей этой красоты из-за предрассудков".

Место, где по легенде спартанцы сбрасывали физически неполноценных младенцев со скалы, проскакиваем на скорости. Но, судя по описаниям, ничего там особенного нет. И детей не сбрасывали, это миф.

В Трипи поворачиваем направо и второстепенной дорогой добираемся к замку Мистра, входящему в топ-достопримечательностей Пелопоннеса. Подъехать к замку можно и сверху и снизу, мы выбрали верхний въезд, в расчете на меньшее количество народа и чтобы увидеть красивый вид “в профиль”.



Локация поделена на две части - более древний верхний город, с крепостью на вершине холма, и нижний византийский.

От укреплений мало что осталось, но остатки внушительных стен производят впечатление, как и вид на долину.



Крепость была построена как раз для контроля ущелья между Каламатой и Спартой. Позже перешла под власть венецианцев и “обросла” нижним городом.



Этот период считается расцветом Мистры, сюда стекалось огромное количество живописцев, скульпторов, писателей и философов из других районов Греции, Италии, и даже Константинополя. Город становится культурной столицей поздней империи.






После захвата территорий турками город стал затухать. Творческая и интеллектуальная элита бежала в Европу, где внесла немалый вклад в эпоху Возрождения.

Если литературные шедевры античной Эллады, вызвали на Западе возрождение человеческой мысли, если они сделали во Франции XVI век более греческим, чем латинским, то этим в значительной степени обязаны интеллектуальной экспансии Мистры


К началу независимости Греции от Мистры остались одни руины.



Посещение города оставило неоднозначные впечатления. С одной стороны - масштабы, виды, история, огромная территория для прогулок. С другой стороны - место раскручено, туристов много (нам повезло попасть одновременно с большой итальянской группой с детьми и автобусом с подростками), шум-гам, очереди. Как-то неудалось проникнуться духом. Да еще и недешевый (12 евро) вход. Так что, несмотря на то, что место в “топчике”, оно произвело на нас наименьшее впечатление из всего, что мы видели в Греции.

После посещения Мистры быстро перекусываем и начинаем спуск в Спарту. Проезжаем нижний вход и вот там видим очереди из экскурсионных автобусов, плюс полагающиеся к ним аксессуары - лотки с сувенирами, напитками и плюшками. Пожалуй, поедь мы сразу к нижнему входу, гастрономическая программа вполне могла бы затмить культурную.

Вдоль дорог по прежнему встречаются ульи. И на одном из витков спуска в Виталика на скорости влетает пчела и кусает за веко. Всем удается безопасно оттормозится. Медик осматривает место укуса - жала нет, но веко очень быстро распухает - промывает глаз водой, выдает антигистаминное средство. Едем дальше, до Спарты и до места ночевки уже недалеко.

Спартанцы слыли самыми воинственными и задиристыми жителями Греции. Война была обязанностью каждого мужчины-гражданина Спарты, любое другое занятие считалось недостойным.Количество воинов в Спарте было больше, чем в любом другом полисе Греции. Хотя сам город не был защищен никакими стенами, потому что “граждане Спарты его стены”, и “спартанец не прячется за стенами, он не спрашивает сколько врагов, он спрашивает где они”.
Для того чтобы прокормить такое количество воинов, нужны были ресурсы и Спарта была беспокойной соседкой, постоянно нападавшей на близлежащие послеления. Однако сами спартанцы жили аскетично (отсюда и слово “спартанский”), не особенно уважали искусство и совсем не уважали письменность. Имели славу непревзойденных мастеров коротких речей (отсюда слово “лаконичный”, по названию местности Лаконии) - ведь на войне надо говорить кратко и точно.

Из моего любимого:

Когда македонский царь пришел к Спарте он направил жителям послание, в котором говорилось: «Я покорил всю Грецию, у меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, то беспощадно уничтожу всё население и сравняю город с землёй!». На что те отправили самый короткий известный ответ: «Если».


От Древней Спарты ничего не осталось, то немногое, что уцелело было использовано для постройки Мистры. Поэтому мы просто покупаем продукты в супермаркете, проезжаем по центру и движемся к месту ночлега. Но неожиданно видим баннер, возле которого нельзя не сфотографироваться. Таки да, мы были в Спарте!



Из города выезжаем по основному шоссе на юг и сворачиваем в сторону поселка Riviotissa. В этом месте нас на очень второстепенной дороге вдруг обгоняет несколько машин с прицепами на которых установлены гоночные авто. “Воу, воу” - удивились мы.

Сегодня по плану ночевка у реки Эвротас и за поселком мы проезжаем сквозь сады к реке. Это ничейная территория, тут и располагаемся на ночлег. Пока ставим лагерь, в тишине вдруг слышим взревывание двигателей на высоких оборотах, вспоминаем сегодняшние машины на прицепах. Удивительно, но в этой глуши, похоже, расположен трек.
Тем не менее засыпаем быстро.
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Пн янв 13, 2020 09:38

День 8.
27 октября.



Все как обычно - подъем в темноте, предрассветный утренний кофе, завтрак, сборы и мы уже снова на маршруте.

Некоторое время едем грунтовками вдоль реки, любуясь видами на массив Тайгетос. Где-то там мы были вчера.



Возле Skoura выбираемся на асфальт. На картах дорога обозначена просто как “дорога с покрытием”, но на деле это новое широкое шоссе, которое со временем вливается в трассу 39, ровной прямой устремляющейся на юг. Перепадов высот почти нет, вокруг, сколько видит глаз, монотонно простираются оливковые сады. Эту дорогу можно было бы назвать скучной, но после предыдущих “горных” дней, нам она в удовольствие. А когда же мы, наконец, устаем от однообразия как раз приходит время свернуть с основной трассы и направиться через холмы к морю.

Но сначала останавливаемся набрать воды у церкви характерной греческой архитектуры



Подобных церквей мы уже встречали немало, но вот парадокс - выглядят здания довольно ухоженными, но при этом мы ни разу за все время не увидели открытой церкви. :?

После набора воды делаем еще одну остановку на заправке. Возле колонок с бензином никого и подъезжаем ближе к кафе. На улице за столиком греческие мужчины пьют кофе и шутят

- Что, заправиться заехали?
- Ну да! У вас бензин есть?
- Конечно

Игорь достает бутылку и идет к колонке

- Эй, ты куда?
- Так за бензином же
- Да ладно тебе, вон кран для воды!
- Так мне бензина бы

На взгляд мужчин из кафе шутка затянулась. Наступает пауза. Потом неуверенно

- Так ты серьезно?
- Ну да

Заправщик наливает литр топлива и провожает нас недоуменным взглядом. Похоже, он так и не поверил, что нам действительно был нужен бензин.

В Chosiari сворачиваем под знак “медленнее 50 не ехать” и направляемся в Котронас.



Ландшафт постепенно меняется - становится меньше зелени, холмы вырастают и окрашиваются в охру, море приобретает глубокий синий цвет, температура увеличивается и ощущается уже не просто жарой, а настоящим летним зноем. Все это здорово напоминает Меганом.



Прошло только полдня, а до конца сегодняшнего трека остается всего чуть больше десяти километров. Я предвкушаю настоящую полудневку с купаниями в море, когда группа внезапно объявляет забастовку и требует обед. Увещевания не имеют эффекта. Все калории растрачены, ехать не на чем, а конфеты в горло уже не лезут. Делаем вынужденный быстрый обед прямо на обочине дороги.

Впереди остается финальный рывок - объезд залива



Здесь мы встретили пару путешествующих налегке россиян. “Ух ты, как вас много. Это так круто” - слегка завидуют они.

Выкарабкавшись наверх, наконец-то огибаем мыс и мчимся в виднеющийся на горизонте Котронас.



Мы уже находимся в Мани - самом самобытном районе Греции.
Это край неприступных родовых башен, так удивительно похожих на сванские, служивших домом, убежищем и крепостью семьи. Край воинственных горцев, истинных потомков Спарты. Даже столица региона - Ареополис, означает "город Ареса", бога войны. А на флаге Мани красуются девизы "Победа или смерть" и "Со щитом или на щите".

Котронас производит очень приятное впечатление. Маленький, но живой поселок. Небольшое кафе/таверна у рыбацкой марины забито взрослыми и детьми. И это явно все свои, местные, а не приезжие туристы. Узкие улочки утопают в цветущих бугенвиллиях.



Начинают встречаться те самые дома-крепости. Сейчас там, конечно, никто не сидит и не отстреливается, но башни по возможности поддерживаются в хорошем состоянии.



Сначала мы замечаем всего одну, расположенную прямо у дороги. Но, повертев головой по сторонам, замечаем на холмах то тут, то там целые клановые поселения. Просто серый цвет камня очень маскировочно сливается с местностью.



Уставшее от жары тело жаждет вредностей и мы делаем неплохую кассу маленькому магазину, выкупив там почти всё пиво, сок, колу и чипсы и совершенно точно всё имеющееся в наличии мороженое.

На ночевку располагаемся на крохотном островке, соединенном узкой галечной косой с Большой Землей. До противоположного берега, на котором находятся дома местных жителей (мы даже видим как мужчины что-то ремонтируют и красят), не более ста метров, но при этом чувствуем себя уединенно, как-будто находимся в каком-то диком месте. Очень странные и приятные ощущения.



Хоть полноценной полудневки не вышло, времени у нас навалом. Поэтому роскошествуем - позволяем себе сначала почревоугодничать с видом на бухту, прежде чем мчаться нырять в море.

Вода по-прежнему поражает насыщенностью цвета и прозрачностью, никак не можем привыкнуть и перестать восхищаться. Даже с обрыва четко видно и морских ежей, и стаи рыб (Виталик строит планы на рыбалку).



Первым не выдерживает Тимур и уходит с маской в заплыв. Следом за ним нас покидают Галя и Ира. Остальные некоторое время продолжают втыкать на берегу, но, когда в поле зрения проплывает здоровая морская черепаха, не выдерживают даже самые стойкие.

Море кажется контрастно холодным по сравнению с жарким воздухом, но это быстро проходит. Купаемся и ныряем до тех пор, пока солнце не уходит на другую сторону “нашего” острова. И только тогда выходим на берег и начинаем заниматься обустройством лагеря.

Вечером сидим на обрыве и одновременно видим море, звездное небо, силуэты гор и мерцающие огоньки Котронаса. Хочется раскинуть руки и обнять всё.

Прекрасный день, прекрасный вечер, полное умиротворение.
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Вт янв 14, 2020 09:39

День 9.
28 октября



День двойного торжества.
В Греции 28 октября официальный выходной - “День Охи”, день когда греки отказались предоставить доступ к своим стратегическим объектам фашистской Германии и таким образом вступили во Вторую Мировую войну.
А еще это день рождения Виталика.
Но… суровым парням - суровые дни рождения. Поэтому подъем в предрассветных сумерках, завтрак, сборы, и прямо с утра вкручивание на перевал 390 метров.



Хотя солнце еще невысоко, температура уже под 30 градусов, ехать жарко. Расход воды быстро увеличивается, но, к счастью, по дороге достаточно поселков и кранов с водой.

На спуске с перевала сразу уходим левее, на грунтовку ведущую траверсом к Пиргос-Диру.



Покрытие приятное, спуск плавный, красота куда ни глянь



Даже издалека слышны бравурные звуки маршей из поселка. Там точно происходит что-то интересное.

Проезжая мимо школы, видим шествие школьников с флагом.



Но, увы, спустившись ниже, видим на центральной площади лишь приготовления к празднику. Само торжество явно начнется позже.

Проезжаем поселок насквозь и продолжаем спуск к морю.
Здесь, прямо на берегу, расположены уникальные пещеры, а точнее сеть пещер - Дирос. Это целая подземная река-лабиринт со множеством туннелей, гротов, пещер, сталактитов и сталагмитов потрясающей красоты.

Видимо, в честь выходного дня посетителей много. Мы оплачиваем вход за группу (это не дает скидки, но все равно важно, поскольку дает возможность зайти в пещеру всем одновременно) и получаем номерной талончик на вход. Теперь наше дело ожидать, пока в громкоговоритель назовут наш номер. Мы заранее предупреждены, что ожидать надо не менее часа, но мы сделали кольцо почти в 50 км ради этих пещер, подождем, че уж. Тем более ждать можно прямо на пляже или в кафе. Время пролетает незаметно.

С удивительной пунктуальностью, почти ровно через час нас вызывают. Спускаемся по ступеням в темноту и оказываемся у края подземного озера. Здесь выдают спасжилеты и рассаживают по лодкам. Управляет плавсредством местный персонал, ловко цепляясь веслом за нужные выступы в стенах.



А дальше начинается сказка. Мы то ныряем в узкие туннели-проходы с изящными колоннами сталагнатов



То вплываем в огромные бальные, по другому и не назовешь, залы. Темная вода отражает потолок и пространство кажется еще больше.



В одних залах с потолков свисает бахрома тысяч тончайших серебристых, словно морозных, нитей сталагмитов из царства снежной королевы.



Другие поражают причудливостью форм образований



Глаза распахиваются все шире, от восхищения перехватывает дыхание и все что можешь, это только шептать: “чуть помедленнее, Харон”. Но Харон, как водится, глух к мольбам перевозимых душ и только ритмично машет веслом да покрикивает: “а ну смирно сидим, лодку не раскачиваем! Голову береги!”.
Да, в этом волшебном месте мы мистическим образом научились понимать чистейший греческий! Чудо! Чудо!

Минут через 20 паромщик высаживает нас на берегу, его силуэт растворяется в лабиринтах пещеры, а мы продолжаем путешествие самостоятельно по небольшой сухопутной части. Тут тоже красиво, хотя масштабы уже скромнее.

Полные эмоций мы постепенно возвращаемся в реальный мир из мира сказки.
В момент выхода дневной свет бьет по глазам, а яркость красок кружит голову.



Несмотря на дорогой вход (15 евро), мы получили огромное количество впечатлений за этот визит. Каждый из нас ставит этому месту жирный зачет. И лишь безумно жаль, что времени внутри было так мало, но, возможно, в менее посещаемый день есть шанс договорится, чтобы Харон вел лодку помедленнее.

Возвращаемся к велосипедам и потихоньку вкручиваем наверх. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы вдоль линии моря обогнуть бухту и подняться просматриваемой на спутниковом снимке грунтовкой к Ареополису через Омалес. В реальности мы упираемся в овраг, с другой стороны которого заросшая кустами узкая козья тропа с торчащими из земли валунами. Ехать по ней невозможно, да и просто идти удовольствие сомнительное. Когда-нибудь потом она расшириться и станет проезжаемой, но когда именно это произойдет неизвестно. Нам пришлось целый час ждать вход в пещеры и мы не хотим терять время еще и на пешкодральный участок. Выезжаем на шоссе ближайшей грунтовкой. Градиент стабильно 6-10% процентов, жара, все сосредоточенно пыхтят.



Очень радуемся встретив асфальт досрочно, до выезда на трассу, но и градиент тут же взлетает до 15-19% (и это мы едем траверсными зигзагами, а не влоб). Пульс набатом стучит в ушах.
Добравшись до поселка долго и жадно пьем воду. За весь наш поход эти 2,5 километра оказались самыми хардкорными.

В “городе Ареса” выкупаем в супермаркете весь апельсиновый сок, кефир и булки. И с разрешения хозяина располагаемся на обед на уличных столиках.



Пока жуем разглядываем улочки и площадь.



Архитектура совсем не похожа на остальной Пелопоннес, то тут то там среди домов выглядывают башни.



Заметно как местные жители подчеркивают свою самобытность. Везде надписи “Добро пожаловать в Мани”, кафе завлекают меню с традиционной маниотской едой, в центре стоит памятник национальному герою-освободителю от турок и уроженцу здешних мест - Петросу Мавромихалису. Собственно с него можно сказать и началась борьба Греции за независимость.



Маниоты вообще известны своей горячей кровью - бунты, мятежи, клановые войны до последнего мужчины в роду были обычным делом. Последняя крупная кровавая разборка двух семейств была тут в 19 веке, разнимали которую при помощи армии.

Из-за удаленности и труднодоступности района, Мани никогда не был по-настоящему завоеван. Сюда позже всех пришло христианство, а против венецианцев и турков постоянно поднимались бунты, для усмирения которых требовалось неоправданно много ресурсов. Турки, в конце концов, махнули рукой и предоставили жителям самоуправление, пусть и в составе Османской империи. Хотя и это помогло ненадолго - кланы объединились и все равно здорово наваляли мусульманам.

Да и позже, в составе независимой Греции “буйным головам” спокойно не жилось. Первого президента страны маниоты убили в качестве мести за заключение в тюрьму того самого Петроса Мавромихалиса, который не поладил с новой властью. И более-менее все закончилось только тогда, когда правительство предложило создать добровольное ополчение из жителей области. Предложение было встречено одобрительно, и с тех пор служба в армии стала для местных мужчин традиционным занятием.

Сейчас в регионе спокойно, местные жители приветливы и дружелюбны, но очень чувствуется, что они другие. Совершенно отсутствует “балканское влияние” так ощущаемое в остальных частях Пелопоннеса. Сейчас мне искренне жаль, что мы отвели на Мани всего лишь полтора дня. Однозначно, он стоит большего.

Из Ареополиса выдвигаемся в сторону Йитиона, древнего порта спартанцев. Хорошая дорога плавно выводит на перевал и вновь спускает нас к морю. Город производит приятное впечатление - маленький, аккуратный с как-будто игрушечными набережной и островом. На улице Аполлона останавливаемся и набираем воды на вечер. До пляжа Валтаки, где мы сегодня ночуем, всего 5 км.



Широкая песчаная коса, густо поросшая кустами, предоставляет обширные возможности выбора места для лагеря. В поисках участка получше и почище протаскиваем велосипеды по песку аж до самого затонувшего корабля “Димитрос”.

Вечером, несмотря на усталость, долго сидим “на улице” - празднуем день рождения Виталика, поем песни, делимся впечатлениями о насыщенном дне.
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Чт янв 16, 2020 09:43

День 10.
29 октября



Сидящий на мели “Димитрос” особенно фотогеничен на рассвете. Пока пьем кофе, завтракаем и собираемся постоянно бегаем на берег щелкнуть затвором раз другой.



С утра продолжаем объезжать Лаконский залив. Сначала по шоссе вдоль линии моря, потом свернули на грунтовку идущую сквозь сады. Несмотря на то, что главный населенный пункт называется Лимонас, на деревьях висят сплошь апельсины и мандарины. Тут мы впервые видим интенсивную уборку этих фруктов - на окраине Лимонаса стоит небольшая очередь фур, каждая из которых под завязку забита ящиками источающими сильный цитрусовый аромат.

В поселке Элиа бросаем последний взгляд на море и прощаемся с ним до вечера. Сейчас нам предстоить пересечь холмы последнего из “пальцев“ Пелопоннеса.



Некоторое время едем по плоской равнине и только в районе Финики начинаем подъем.



Дорога вьется серпантином из-за чего создается впечатление, что мы крутимся на одном месте, обсмотрели эту долину со всех сторон.



Сейчас мы находимся можно сказать в колыбели знаменитого вина “Мальвазия”. Это десертное вино с насыщенным вкусом и букетом, в средние века стоившее запредельных денег и очень ценившееся состоятельными знатоками. Долгое время его использовали в христианских церковных обрядах для высокопоставленных особ. Отличный повод причаститься и нам.

О месте производства и разлива этого вина был с пристрастием допрошен гугл. Ответ оказался не очень внятен, но все вело к тому, что в местечке Velies есть все шансы найти искомое. Обнаруженный винзавод поразил наше воображение - очень скромный в размерах цех, расположенный во дворе какого-то частного дома. Даже сколько-нибудь парадного входа предусмотрено не оказалось, так что зашли мы с заднего двора. Тем не менее встретили нас приветливо. Девушка узнав, что мы ищем “мальвазию” заулыбалась и подтвердила что это тут. Правда и цена произвела эффект - 20 евро за бутылку. Но мы ж не пить, мы дегустировать. Уж одну-то на 8 человек позволить можем.
Сюрприз - объем бутылки нетрадиционные 0.5 литров, ещё сюрприз - нам дополнительного подарили бутылку обычного вина.

Во второй половине дня доезжаем до Монемвасии. Здесь у нас забронирован отель. Без проблем заселяемся, велосипеды отлично устраиваем внутри на первом этаже. Долго с наслаждением моемся в душе, перекусываем бутербродами, сыром, оливками, дегустируем мальвазию. Вино сладкое, плотное, ароматное. Хочется долго его перекатывать во рту. Но, объемы у нас совершенно не те.

Вечером выходим гулять в старый город, расположенный на острове-скале. “Каменный корабль”, “Гибралтар Востока” - так его поэтически называют.

Мы каким-то образом умудрились не сделать панорамного снимка, так что это фото пришлось одолжить в интернете.



Самый атмосферный и живописный средневековый город Пелопоннеса.



Так приятно потеряться в его бесконечных каменных улочках



Заглядывать во все подряд дома, попадая то в мастерские художников, то в сувенирные магазины (кстати, тут точно такая же бутылка мальвазии стоила уже 40 евро!), то в церкви





Наблюдать закат с отвесных крепостных стен



А с наступлением темноты, устроится в одном из кафе и поужинать традиционной греческой мусакой, разумеется, в окружении котов.



На самый верх скалы, откуда, говорят, самые прекрасные виды, мы до заката подняться не успели. Строим планы встретить там рассвет, но расслабленная атмосфера старого города и сытный ужин подкорректировали наш излишне оптимистический замысел. Так ни до чего толком и не договорившись расходимся по номерам.
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Чт янв 16, 2020 21:05

День 11.
30 октября



На одиннадцатый день похода так приятно проснуться в чистой постели и понаблюдать с личного балкона как восходит солнце.
Разумеется, рассвет встречать никто не пошел (хоть у каждого и зазвенел будильник).



К 7:30 утра подтягиваемся на завтрак и от души наедаемся за шведским столом, силы нужны, ведь сегодня наш второй “бодрый” ходовой день - впереди многие километры в длину и более километра в высоту.

До Молаи едем по долине, постепенно разогревая организмы перед подъемом.



Совершив набег на супермаркет, полностью готовые к приключениям, начинаем неспешный подъем. Дороги столь живописные, сколь и пустынные. Отрада велосипедиста.



На одной из “ступенек” подъема проезжаем оливковый сад с огромными древними оливами.
Олива вообще дерево долгожитель, хоть и растет медленно. Урожай начинает давать только к 15 году жизни, поэтому есть поговорка, что "олива это дерево, которое сажают не для себя, а для внуков". Ведь живут маслины сотни лет, а особо выдающиеся экземпляры даже тысячи! Прикасаешься к старому шершавому стволу и представляешь, что это дерево видело крестоносцев, а может и древних римлян.




В Agios Dimitros раздается характерный бдзынь от велосипеда Виталика. Дотягиваем до центральной площади и останавливаемся на осмотр. Диагноз - вылетела спица из заднего колеса. Мужчины справляются за 15 минут, девушки даже мороженое доесть не успели.

Чем дальше, тем дорога не только живописнее, но и круче.



Тени нет, ехать жарко. Только чувствуешь как по спине течет пот, да слышишь свое и “соседа” тяжелое дыхание. Мимо, бесшумно размахивая своими огромными лопастями, как в замедленном кино проплывают ветряки.



В Marius долго отдыхаем возле церкви - охлаждаемся, умываемся, пьем воду, наполняем фляги.



Оставшиеся до перевала 4 километра проезжаем за 40 минут. Празднуем достижение обедом.

По другую сторону хребта расположена как-будто совсем другая климатическая зона. Вдоль дороги сначала тянутся разлапистые сосны, в нос бьет запах хвои. А чуть пониже начинается лиственный лес с разноцветными желто-красными листьями. Кажется, даже солнце становится не таким жарким. Словно в один момент мы перескочили из лета в осень.



Неожиданно нас догоняет местный мужчина на мопеде. Ему охота поговорить на ходу (особенно с девушками, конечно же) и он пытается вклиниться в нашу вереницу на спуске. Все из-за этого нервничают, так как постоянно приходится контролировать его маневры. Извини, приятель, так дело не пойдет. Отпускаем тормоза и ускоряемся, оставляя нашего нежданного спутника позади в недоумении - “как это возможно, мы едем быстрее него?!”.

За Chouni мы сворачиваем на грунтовку, по которой необходимо набрать чуть больше 100 метров высоты. Уклон 5-10% не страшен, но в сочетании с щебнем здорово нас притормаживает. Вокруг очень красиво, но преодолевать этот подъем было бы лучше в первой половине дня.

(на фото хороший участок дороги, на плохих было не до фото)



В Пиргоуди вновь выезжаем на шоссе возле небольшого перевального седла. Вид отсюда завораживающий.



Рядом с небольшой часовней набираем воду в источнике. Оформление крана впечатляет, что называется “зроблено з любов’ю до життя”.



Хотелось бы заночевать с видом на море, но рядом никаких подходящих площадок нет. Проезжаем чуть дальше и Виталик находит отличную уютную, закрытую со всех сторон поляну, так даже и не скажешь, что прямо у дороги.



В сумерках наблюдаем как через седловину, где мы хотели ночевать, непрестанной вереницей ползут облака. Бррр, как там сейчас влажно, да и видимости нет.
Все у нас к лучшему.

За ужином разводим костер, в этот раз уже не только для уюта, но и для обогрева. В воздухе чувствуется близкая осень. 30 октября как никак.
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Пт янв 17, 2020 09:13

День 12.
31 октября



С каждым днем рассвет наступает чуточку позже и вот уже завтракать приходится частично в сумерках.



Когда солнце окончательно выходит, обнаруживаем что ночевали мы, если можно так сказать, в дубовой роще. Только в отличие от наших могучих дубов, дубы средиземноморские это что-то вроде высокого кустарника. Но типичные желуди не дают ошибиться - дуб, точно.



Нам повезло - ночные облака умчались прочь, небо ясное. Тем не менее прогноз обещает большую вероятность дождей, так что впервые за поход оставляем дождевики сверху.



Быстро добираем оставшиеся полтора километра до высшей точки подъема и устремляемся вниз



Дорога прорублена прямо в скалах, очень узкая, приходится осторожничать.



Перед Леонидио открывается широкий вид на долину, даже жаль покидать эти горы.



Но и горы не стремятся нас отпускать, даже вдоль моря дорога продолжает штурмовать холмы, что выматывает, особенно когда ты настроился на “все основные подъемы уже позади”



Возле Сампатики пытаемся схитрить и проехать понизу через Левади. Но, несмотря на то, что этот путь сулил меньший суммарный набор высоты, градиенты там оказались такими, что мы с облегчением вернулись на трассу. Хотя сама дорога (а практически велодорожка, так как машин там нет) ну очень видовая. Налегке там было бы здорово.



Тем временем тучки все уплотняются и как бы намекают



Мы намекам внемлем и быстро накидываем на себя дождевики, на баулы чехлы от дождя. Некоторое время удается ехать, но потом поливать начинает с такой интенсивностью, что считаем за лучшее переждать порыв под крышей кафе.



Уже через полчаса тучи перемещаются в море, над нами проясняется и мы едем дальше уже просто под легким моросящим дождиком.

Не успели мы далеко отъехать, как на одном из поворотов за мной раздался легкий “бум” и характерный звук скользящего по асфальту велосипеда. Оказалось, Галя слишком быстро вошла в поворот и вел тут же поскользнулся на мокрой дороге. Галя отделалась разбитой коленкой, а велосипеду вообще ничего. Медик в лице Юли дезинфицирует рану, накладывает пластырь, Игорь еще раз проводит инструктаж по езде на мокром асфальте в целом и в поворотах в частности и мы продолжаем движение. Галя держится молодцом и продолжает отлично крутить, что вверх, что вниз.

За Neochori видим озеро Мусту, а рядом место для отдыха - значит у нас обед! Оказалось, это что-то вроде биосферного заповедника, какая-то уникальная экосистема. Вокруг полно птиц, в воде стаи рыб. Ловить все это, разумеется, запрещено.



Дождь к этому времени уже совсем закончился и мы, наконец-то, убираем дождевики. Можно сказать, погода нас пощадила - всего один дождь за весь поход и то большей частью прошел стороной.

После обеда делаем небольшой крюк через Паралион-Астрос. Этот путь чуть дольше, зато положе и вдоль моря.



Дождь ушел, но оставшиеся тучи и освещение создают сумасшедший объем и цветовой контраст. Невозможно перестать фотографировать каждые пять минут.



А к вечеру пейзажи начинают выглядеть по-настоящему осенне сурово



Возле Кивери мы с облегчением пересекаем последний холм прижимающий нас к обрыву у моря. Дальше только плоская долина. Можно искать место для ночлега.

Выехав за населенку сворачиваем в сады и проезжаем аж до самого залива. Хотелось встать прямо у самого моря, но полоса пляжа настолько узкая, что разместиться там лагерем никаких шансов. Да и небо что-то опять затягивает. Возвращаемся в сад и становимся на окраине, отделенные посадкой от моря. Для верности натягиваем тент и не зря: за время ужина несколько раз пытается идти дождик.

Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Сб янв 18, 2020 13:53

День 13.
1 ноября



Основная часть маршрута уже позади, впереди два несложных дня. По этому поводу позволяем себе с утра повозиться подольше. Несколько раз окунаемся в море.

К сожалению, залив очень мелкий, вода не выше колена, а дно плотно оккупировали морские ежи. Купаться приходится в обуви, аккуратно ложась на воду и стараясь не сильно размахивать конечностями, чтобы не зацепить ежа. Зато вода очень теплая.



Выбираемся из апельсиновых садов и продолжаем объезд Арголического залива



Мы замкнули большое кольцо маршрута и начинаем встречать уже знакомые по первому дню похода места. Смешанные чувства - радости узнавания и сожаления, что конец похода близок.



В самой северной части залив больше похож на лиман, чем на море. К берегу прибивает много бытового мусора, дно мелкое, в воде покачиваются какие-то ветки, пляжа как такового нет (за небольшой полосой песка сразу начинается шоссе), а на подъезде к Нафплио и вовсе какие-то камыши - в общем, совсем не курортное место.

Делаем остановку у большого супермаркета и тут мужчины вспоминают, что мы так и не попробовали культовый напиток советских времен - Метаксу. Надо успеть исправить упущение.



В Нафплионе делаем небольшой круг почета по городу



Этот город был первой столицей независимой Греции, имеет богатую историю, три живописные крепости и набережную, называемую, одной из самых красивых. В интернете его часто выбирают самым красивым и милым городом Пелопоннеса.

Но то ли пасмурная погода, то ли многочисленные ремонты улиц смазали наше впечатление.

Даже сделать фотографию популярного острова-крепости удается не без труда - в заливе шли работы по углублению дна и все было заставлено экскаваторами и баржами для оттаскивания песка.



Зато с удовольствием полазили по раритетному паровозу установленному на старой ж.д. станции



На выезде останавливаемся у “баварского льва”, искусно высеченного в скале в память о погибших тут солдатах из Баварии. Высота фигуры 6 метров, лев устал и печален.



За Нафплионом выезжаем на восток по трассе 70. Дорога довольно однообразная, с двух сторон огорожена высокими отбойниками, никаких “карманов” для остановки не предусмотрено. Монотонно наматываем километры до поворота на Эпидавр - знаменитое святилище Асклепия и потрясающей сохранности античный театр на 14 тысяч зрителей. Но начинающийся мелкий дождик охлаждает наш и без того не пылкий энтузиазм посещения. К тринадцатому дню похода мы уже достаточно насмотрелись на какие угодно достопримечательности и чувствуем некоторое перенасыщение. Пропускаем культурную программу без сожаления.

Возле поворота на Эпидавр как раз заканчивается большая трасса 70 и дальше уже едем более провинциальной дорогой - пустой и живописной.



Вскоре мы опять видим море.



Воду на ужин и завтрак набираем в крутейшем ресторане и винном бутике “Stork”. Какие все-таки приветливые люди в Греции.

На ночлег спускаемся к пляжу Polemarcha. Тут местами крутовато, а почва из-за прошедших дождей мокрая и липкая. Приходится внимательно выбирать траекторию спуска.



Но ничего - чем сложнее спуск, тем лучше пляж!
И он не подводит - нас встречает прекрасная сосновая бухта. Полно ровных площадок под палатки (одна живописнее другой), кострища аккуратно обложены камнями и главное везде чисто, полное отсутствие мусора. Прямо глаза разбегаются от выбора места. В конце концов останавливаемся на полянке под огромной сосной с видом на море и маленький островок у берега. Неподалеку стоит небольшой бусик, но мы друг другу совершенно не мешаем.



Мы приехали достаточно рано и до заката еще много времени. Все разбредаются кто куда - кто просто погулять вдоль берега (есть указатели на экотропу), кто пофотографировать, Тимур мужественно, не взирая на ветер и прохладную для купания погоду, отправляется заныривать с маской, Виталик, завидев на островке местного с удочкой, тоже перебирается туда и пытается рыбачить.
Мы с Игорем остаемся в лагере. Нам просто хочется сидеть и втыкать в пейзаж, слушая шум ветра и волн.

К вечеру все собираются в лагере у костра. Несмотря на то, что мы не в горах, а на уровне моря, воздух прохладный и каждый жмется поближе. Ветер сильно раздувает костер, дым мечется во все стороны. Надо же, в самый последний день похода удается так основательно прокоптиться.

Доходит дело и до Метаксы. Мужчины разочарованы. Парфюмерно-цветочный запах, памятный им по советским временам и обоснованный тем, что “это ж залипуха, откуда в Союзе могла быть настоящая Метакса”, оказался не багом, а фирменной фичей. Вердикт - девачковое питье.

Основа рецепта Метакса — это дистиллят, который производится из вин, состоящих из трех сортов винограда: Султанина, Саватьяно и Черный Коринф. После дистилляции спирты разливают в небольшие бочки из французского дуба Limousin, где, в зависимости от сорта будущего бренди, они выдерживаются от 3 до 30 лет. Созревшие спирты купажируют с великолепными мускатными винами, экстрактами лепестков майской розы и средиземноморских трав, которые придают напитку мягкость и насыщенность; затем купаж на шесть месяцев помещают в большие дубовые бочки. Перед розливом бренди охлаждается в течение двух суток и фильтруется, таким образом напитку придается стойкость к выпадению осадка
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Сб янв 18, 2020 15:23

День 14.
2 ноября



С грустью встречаем последний рассвет у моря



Вчерашний ветер разметал тучи и к моменту выезда над нами сияет синевой чистое небо.



Даже подъем просох и заезжать в него совсем не тяжело. По пути то тут, то там встречаются указатели на тропы, телефоны такси и эвакуаторов (“застрял? звони!”)



Последние два пасмурно-дождливо-ветреные дня здорово понизили температуру. Ехать стало более комфортно, но на привалах мы уже чаще выбираемся на солнышко, чем в тенек.

Наш последний походный день.
Не торопясь, медленно поднимаемся все выше и выше. Стараемся впитать всю красоту Греции на каждом километре.



Дорога номер 10 петляет параллельно морю, время от времени открывая нам виды на бухты внизу. Берега обрывистые, пляжей немного, все чаще встречаются садки для развода рыбы.



В Agios Vlassis делаем остановку на греческий кофе, жмуримся на солнышке и обсуждаем: “а вот в Одессе сейчас уххх”, “дааааа”.

За кофейней сразу сворачиваем с большой трассы. До Коринфа уже совсем недалеко, и, чтобы не сразу вливаться в напряженный траффик, мы выбираем сельские дороги.
Дорога через Софикон оказалась очень красивой. Не такая впечатляющая как в ущелье Лангада, не такая видовая как спуск в Леонидио, но зато лесная и очень плавная.



Но самое большое количество эмоций от нее мы получили с другой стороны перевала. За две недели по Греции наша компания проехала множество горных серпантинов и неплохо отточила свое умение спуска. Ничего не подозревая мы помчались вниз.

Как вдруг - яма, латка, наплыв, сдертый до щебня асфальт, канава, канава в повороте… Временами ощущение, что пытаешься усидеть на брыкучем скакуне. И в ту же секунду как-то неуловимо повеяло Родиной.

Если до этого мы крутили педали довольно задумчиво, каждый в своих мыслях, то к концу спуска все встрепенулись, оживились и бурно обсуждали впечатления.

За Лутра Эленис останавливаемся на обед на берегу моря. Ветер и температура воды уже не позволяют плескаться часами, но мы все равно совершаем заплыв. Кроме нас на пляже никого, для местных, видимо, уже слишком холодно.



Последняя достопримечательность в походе - Коринфский канал.
Сначала мы подъезжаем к его южной части. Здесь нет такого глубокого каньона как в центре, зато мост обладает способностью уходить под воду, чтобы пропустить в канал суда. Жаль, что сейчас это происходит слишком редко и шансы увидеть это зрелище минимально. Тем не менее с интересом осматриваемся. Удивительно, но вода прозрачнейшая.



А на берегу можно разглядеть заржавевшие останки древнего подъемного-опускательного механизма



Затем переезжаем в центральную часть, чтобы увидеть глубину прорытого каньона. Пропускаем раскрученное место для бейс-джампинга и выезжаем севернее на служебный мост. Тут мы совсем одни и никаких лент/замочков на перилах. Максимальная высота стен достигает 76 метров, фотографии этого, увы, совсем не передают. Но это оооочень впечатляет.



С противоположной стороны выход с моста прегражден двумя здоровыми блоками, приходится протискиваться.



Сверху вдоль канала то тут то там торчат старые бункеры, место вокруг напоминает свалку, попахивает так себе.



Выбираемся на асфальт и едем к центральной площади Коринфа, украшенной фонтаном в виде крылатого Пегаса. Долго думала, как связаны Коринф и крылатый конь, любимец муз и, оказалось, что по мифам именно в Коринфе у Пегаса было стойло :)



Теперь все круги уже точно замкнуты и мы направляемся домой - в гостеприимные апартаменты Пано.
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Сб янв 18, 2020 15:35

День отъезда.

Накануне вечером договорились с Пано, что он поможет нам найти водителя, который перевезет наш багаж к жд станции.

Так что с утра начинаем заниматься упаковкой. Все же делать это у себя в апартаментах куда удобнее, чем в аэропорту.



Загружаем все вещи в пикап и отправляем с Игорем и Виталиком на вокзал



Остальных совершенно безвозмездно довозит до вокзала на своей машине Пано. Помогает нам купить билеты, показывает в каком автомате их надо прокомпостировать. Долго и душевно прощается с нами.

Уже знакомым маршрутом с известным алгоритмом пересадки без проблем добираемся до аэропорта. Находим контрольные весы и занимаемся мелкой переупаковкой багажа, чтобы каждая единица соответствовала норме. За посадку особенно не переживаем, так как видим в очереди на регистрацию еще много пассажиров. Когда мы наконец добираемся до стойки, греческая девушка оооочень не спеша начинает нас оформлять , заметив вскользь: “ну в самолет вы уже всё равно не успеваете”.

- Простите, что??? А вот эти все люди, они как?
- А они тоже не успеют, ну или может успеют, если их сейчас быстро оформят (продолжая меееедленно что-то щелкать в комьютере) и они побегут. Но вы-то уже точно не успеете: вам багаж сдавать в отделение негабарита, а оно в другом конце аэропорта.

К счастью, рядом оказывается русскоязычная представительница МАУ. Обещает, что нас будут ждать, если мы побежим прямо сейчас. Я и Игорь прорываемся к соседней стойке, где молодой парень оформляет нас обоих ровно за 5 минут и мы тут же стартуем на поиски отделения негабаритного багажа сдавать велы. Пока их принимают к нам подбегает Анка, начавшая процесс регистрации у той самой девушки чуть ли не за 15 минут до нас. Передаем Анке функцию “маячка” для остальных, а сами бежим по инстанциям дальше. Впереди очередь на паспортный контроль и примерно 10 минут до взлета.

Хвала греческим богам и девушке из МАУ - нас пропускают без очереди. Предупреждаем сотрудника контроля, что сейчас будут бежать еще люди и полностью взмыленные прибегаем к рукаву. Нас любезно впускают и говорят, что теперь посадка закрыта.

- Какое закрыта? Там еще толпа людей!
- Простите, но регистрация, закончилась вовремя; если вы опоздали на регистрацию или где-то гуляли это не наши проблемы
- Регистрация закончилась вовремя, myass? Да она еще идет!

Примерно в это время к стойкам регистрации прибегает другой сотрудник МАУ и начинает активно раздавать люлей персоналу, что существенно увеличивает пропускную способность каждой из стоек.


Пока мы препираемся, к гейту продолжают подбегать пассажиры, но наших среди нет. В конце концов нам в ультимативной форме заявляют, что или мы заходим в салон прямо сейчас, или самолет улетает без нас. Проходим внутрь самолета, долго стоим в проходе. Для нашей ручной клади удачно не осталось места и бортпроводницы пытаются приткнуть наши сумки то в одно, то в другое место. Мы им не помогаем - пока вещи не уложены и мы стоим в проходе, самолёт не начнет взлет. Когда тянуть время дольше возможности уже нет, видим наконец-то наших. Все рассаживаются и с опозданием всего лишь в полчаса мы, наконец, покидаем гостеприимную греческую землю.

Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Сб янв 18, 2020 15:54

Заключение

Пелопоннес в октябре - прекрасный район для велопутешествий. Тепло, вкусно, интересно, безлюдно.
Несмотря на внешне довольно расслабленный поход, маршрут по своим параметрам соответствует четвертой категории сложности по украинской методике категорирования :?

Реальные пройденные треки маршрута:
https://www.alltrails.com/lists/greece-2019--4?u=m

Как можно было бы улучшить/изменить маршрут:
- Отвести на регион Мани больше времени, например, объехать этот “палец” по периметру
- С чистой совестью пропустить Мистру
- В Эпидавре по вечерам выходных дней проводятся спектакли, концерты, выступления танцевальных коллективов; было бы очень круто умудриться туда попасть в рамках похода
- От Монемвассии на север все традиционно едут через “верх”, но видела информацию, что от Кипарисси до Фокиано вдоль моря проложена и уже открыта новая дорога

Общие советы:
- прорабатывайте места ночёвок заранее, в некоторых локациях их много, а в некоторых совсем нет
- помните, что в Греции в воскресенье закрыто всё
- если путешествуете в несезон лучше полагайтесь в закупках на большие супермаркеты

Полезные ссылки:
отчет Юры Касьянова - содержит много полезной информации о достопримечательностях Пелопоннеса
путешествие Алены и Федора по Пелопоннесу - Пелопоннес в спортивном режиме
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение GNG » Сб янв 18, 2020 20:57

Спасибо! Замечательный отчет! Прочел с удовольствием... и завистью )))
Аватара пользователя
GNG
 
Сообщения: 2193
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 02:54
Откуда: Од.юа

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение me][ » Пт янв 31, 2020 23:25

прям сам проехался, спасибо :good:

П.с. нотка занудства ;)
Сталагми́ты (от др.-греч. στάλαγμα — капля) — натёчные минеральные образования (большей частью известковые, реже гипсовые, соляные), растущие в виде конусов, столбов со дна пещер и других подземных карстовых полостей навстречу сталактитам и нередко сливающиеся с ними, образуя сталагнат.
Изображение
me][
 
Сообщения: 5861
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 15:40
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Alyona » Чт мар 05, 2020 12:53

спасибо за отчет :)
еще раз просмотрела - Аня, научи, плизз, как ссылку создать в этом нехорошем alltrails :x -
у тебя прям все треки видны по одной. Что я делаю не так ?- открыла свой трек (все старое вроде как подтянулось в alltrails в мой кабинет) и нажимаю слева "share" и "copy link" - но для других получается все равно ошибка 404
(скачать по "Download Route"получилось, открыть потом скачанное на телефоне тоже)
Аватара пользователя
Alyona
 
Сообщения: 906
Зарегистрирован: Пн апр 11, 2005 15:07
Откуда: Odessa

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Чт мар 05, 2020 16:24

Ooooo, alltrails :x :evil: :wall:

Если ты хочешь создать страничку со всеми своими треками, открываешь пункт "profile" (правый верхний угол). Жмешь таб "lists", жмешь "add list", вводишь название (например "Alps"), соглашаешься.
Потом идешь на страничку своего трека, в левом углу где у тебя миникарта, жмешь, так его раз так, сердечко(!) :x У тебя появляется список твоих "lists" и ты выбираешь в какой список добавить трек. Повторить операцию со всеми треками.
возвращаешься в раздел "lists". Открываешь нужный список, видишь все треки которые туда накидала. Копируешь ссылку из браузера, раздаешь желающим.

Но я бы этим улучшателям и специалистам по юзабилити сказала бы пару ласковых :twisted: :twisted: :twisted:
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса

Re: Греция, Пелопоннес. Осень 2019.

Сообщение Злыдня » Чт мар 05, 2020 17:18

Alyona писал(а):ну и не удержусь от сетования на предвзятость (субъективность или шаблонность) мышления - почему -то от нашего с Федором отчета возникло ощущение спортивности, как ты пишешь "минимум развалин"


С "минимумом развалин" была неправа, убрала это.
Но, субъективно, ваш отчет оставил ощущение, что вы проходили маршрут в более быстром темпе. Как правило вы проезжали около 80-100 км в день, в сложных погодных условиях (дождь, ветер) и при этом со значительными участками грунтов. Мы в среднем проезжали в день до 70 км и по асфальту.

Встречались места похожие на Крым, но в целом это самобытная страна - с другой культурой, с другой природой и совсем другими дорогами :)

Alyona писал(а):то еще раз подтверждает возможность и необходимость для изучения хотя бы малой части страны как минимум двухнедельного основательного путешествия ...можно и не одного :) а галопом по Европам - вообще ни о чем...


Вот поэтому мы поехали только на Пелопоннес, а не по всей Греции с севера на юг :jokingly:
Хотя и Пелопоннес пришлось минимум два раза значительно урезать от первоначального плана :cry:
Аватара пользователя
Злыдня
 
Сообщения: 1785
Зарегистрирован: Ср май 05, 2004 10:09
Откуда: Одесса


Вернуться в Туризм

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron